Tokyo

De 23 specialbydele (ku) danner Tokyos tætte hjerte og rummer næsten alt, hvad førstegangsbesøgende kommer for at se. Hver bydel er reelt en by for sig med sin egen karakter: Chiyoda huser Kejserpaladset og dets voldgrave i det bogstavelige centrum; Chūō rummer Ginzas luksus og det ydre marked i Tsukiji; Shibuya og Shinjuku driver ungdomskultur, natteliv og skyskrabersilhuetten; Taitō bevarer gamle Edo omkring Senso-ji og Uenos museumspark; Minato samler Roppongis kunst og Tokyo Tower. At bevæge sig mellem dem er ubesværet takket være verdens mest forgrenede jernbanenet — JR's Yamanote-ringlinje binder de fleste store knudepunkter sammen, og metroerne Tokyo Metro og Toei udfylder alt derimellem. Bydelene belønner både de store seværdigheder og den planløse vandring: et izakaya-stræde under togsporene ved Yūrakuchō, et håndværkskafferisteri i et pakhus i Kuramae, en taghave oven på et stormagasin. Den fuldstændige guide bydel for bydel findes på bysiden for Tokyo; dette præfekturoverblik peger vejen forbi bydelene.

Bjerget Takao (Takaosan), 599 meter højt og kun 50 minutter fra Shinjuku på Keiō-linjen, er den nemmeste flugt fra metropolen og en af de mest givende. Som et aktivt center for Shugendō-bjergtilbedelse i over tusind år krones det af Yakuō-in, et tempel bevogtet af statuer af tengu (langnæsede bjergtrolde), og gennemskæres af otte nummererede stier, der spænder fra en brolagt pilgrimsrute (med svævebane og stolelift som genvej) til stejle skovstier. Toppen indrammer bjerget Fuji på klare, kolde dage, og skråningerne flammer af løn i november og vildkirsebær om foråret. Ved foden underholder Takao 599-museet, en klynge sobarestauranter og Trickkunst-museet familierne, mens Takaosan-onsen ved stationen blødgør trætte ben før hjemturen. Længere ind i det vestlige Tokyo breder Tama-regionen sig fra pendlerforstæder til ægte landdistrikter — Sayama-bakkernes vidtstrakte grønne, den enorme Shōwa Kinen-park og tempelbyen Mitake på sin egen hellige top.

Okutama, præfekturens bjergrige yderste vest, er stedet, hvor præfekturen henter sit eget drikkevand og dermed bevarer et landskab af skovklædte rygge, klare floder og dybe kløfter knap to timer fra Shinjuku. Okutama-søen (Okutama-ko), reservoiret bag Ogōchi-dæmningen, omkranses af stier og flankeres af de ceder- og cypresplantager, der dækker disse bjerge. Tama-floden skærer Hatonosu-kløften ud, populær til ture langs vandet og, i de varmere måneder, til canyoning og rafting. Nipparas kalkstenshuler borer sig næsten en kilometer ind i bjerget, ind i en kølig, dryppende verden af drypsten. Bjerget Mitake, der nås med svævebane, huser Musashi-Mitake-helligdommen, en topby af pilgrimslogi (shukubō), hvor besøgende stadig overnatter, og stien til Stenhavens mosgroede bæk. Okutama er beviset på, at Tokyo også omfatter sortbjørne, landsbyer med duft af brænderøg og ørredbække, og ikke kun tog og tårne.

Stillet op sydpå fra Tokyobugten ud i Stillehavet tilhører Izu-øerne (Izu Shotō) administrativt Tokyo, men føles som et andet land — en vulkansk øgruppe af sorte strande, varme kilder og små fiskersamfund, som man når med natfærge fra Takeshiba-kajen eller korte flyvninger fra Chōfu. Ōshima, den største og nærmeste, domineres af bjerget Mihara, en aktiv vulkan, hvis kraterrand man kan gå, og er berømt for kameliaskove, der blomstrer sidst på vinteren, og for den åbne onsen Hama-no-yu med udsigt over havet. Niijima trækker surfere til sine lange hvide Stillehavsstrande og byder på en slående gratis havonsen, Yunohama, bygget som et græsk amfiteater og åben døgnet rundt. Shikinejima, et stenkast væk, har lave tidevandskilder, hvor man bader mellem klipperne. Hachijōjima, den fjerneste af de populære øer, er et frodigt subtropisk vulkanpar svøbt i bregner og frangipani, med dykning, vandfald og en egen historie som tidligere forvisningssted. Øerne er travlest om sommeren; forår og efterår bringer roligere vand og de generøse måltider af frisk fisk, som øerne er kendt for.

Ogasawara-øerne (også kaldet Bonin-øerne) ligger omkring 1.000 kilometer syd for det centrale Tokyo og hører til Japans mest ekstraordinære mål netop, fordi de er så svære at nå: den eneste vej ind er en 24 timer lang overfart med færgen Ogasawara Maru, der sejler omtrent en gang om ugen. Den isolation er hele pointen. Øerne har aldrig været forbundet med et kontinent, så deres planter, snegle og fugle udviklede sig i isolation, hvilket gav kæden en optagelse på UNESCO's verdensarvsliste for natur og tilnavnet Orientens Galápagos. Chichijima, den beboede hovedø, er basen for at svømme med spinnerdelfiner, dykke over koraller og krigsvrag og vandre til udsigtspunkter over usandsynligt blå bugter; Hahajima, mindre og vildere, er for de mest dedikerede naturkiggere. Pukkelhvaler samles ud for kysten om vinteren og spermhvaler om sommeren, hvilket gør hvalsafari til en attraktion året rundt. En rejse hertil kræver mindst fem eller seks dage på grund af færgeplanen — men de, der tager turen, beskriver den som det mest overraskende Tokyo af alle.

Tokyos kalender er forankret i shinto-festivaler, der fylder bydelene med bærbare helligdomme og syngende hold: Sanja Matsuri i Asakusa (maj) er den mest højlydte og folkerige; Kanda Matsuri (ulige år) og Sannō Matsuri (lige år) drager gennem centrum, og fyrværkeriet ved Sumida-floden (juli) lyser himlen op over den gamle bydel. Sommeren bringer bon-odori-danse i kvarteret i hver bydel, mens nytåret sender millioner til Meiji-helligdommen og Senso-ji til hatsumode. Maden spænder på sin side over hvert register og prisniveau — Tokyo har flere Michelinstjerner end nogen by på jorden, og alligevel er nogle af de mest mindeværdige måltider en skål ramen til 1.000 yen, en bento fra kælderen i et stormagasin eller en monjayaki på stegeplade i Tsukishima. Hver ø og hver bjergby tilføjer sit eget bord: ashitaba-grønt og shima-zushi på Izu-øerne, wasabi dyrket i Okutamas kolde bække og specialiteter med havsalt og passionsfrugt fra Ogasawara. At spise sig tværs gennem præfekturen er en rejse i sig selv.

Inden for de 23 bydele er tog- og metronettet uovertruffent: et Suica- eller Pasmo-kort fører dig gennem JR-, Tokyo Metro- og Toei-linjerne, og togene kører fra omkring klokken 5 til midnat med næsten perfekt punktlighed. De to lufthavne — Haneda (tæt på, 20-30 minutter til centrum med monorail eller Keikyu-linjen) og Narita (60-90 minutter med Narita Express eller Skyliner) — har begge gode forbindelser. At nå resten af præfekturen kræver lidt planlægning: bjerget Takao er et direkte tog på Keiō-linjen fra Shinjuku; Okutama er endestationen for JR Ōme-linjen; Izu-øerne betjenes af natfærger fra Takeshiba og småfly fra Chōfu; og til Ogasawara-øerne skal man booke en køje på den ugentlige færge Ogasawara Maru i god tid. Så snart du forlader bydelene, tæller kontanter — virksomheder på øerne og i bjergene tager ofte kun kontant — så tag yen med, og husk, at JR Pass dækker JR-linjerne, men ikke metroen, privatbanerne eller færgerne.