Anguilla

Die Kennzahl, mit der Anguilla wirbt, ist real: 33 benannte Strände auf 33 Meilen Küstenlinie, sämtlich per Gesetz öffentlich zugänglich (kein Resort darf den Sand absperren), die meisten puderweiß, mit jenem türkis-glasklaren Wasser, das die karibischen Tourismusbehörden mit teuren Kampagnen nachstellen. Die bekannten Namen — Shoal Bay East (regelmäßig auf den weltbesten Strandlisten), Meads Bay (langer Bogen mit Luxusresorts und ruhigem Schwimmen), Rendezvous Bay (kilometerlanger Sand mit Blick nach Süden auf Saint-Martin), Maundays Bay (der Cap-Juluca-Strand, öffentlich zugänglich), Cove Bay, Little Bay — sind gut frequentiert. Die weniger bekannten Buchten — Captain's Bay, Savannah Bay, Junks Hole — belohnen jeden, der mit dem Mietwagen über holprige Pisten fährt und Wasser mitbringt. Was andere karibische Inseln als Marketing-Versprechen verkaufen, ist auf Anguilla schlicht der Normalzustand.

Anguillas kulinarische Szene ist die große Anomalie. Für eine Insel mit rund 15.000 Einwohnern und ohne nennenswerten Kreuzfahrtverkehr ist die Dichte ernsthafter Küchen näher an einem mittleren Ferienziel als an einem kleinen karibischen Territorium. Köche aus Frankreich, New York und Italien betreiben Strandrestaurants, die überall kritische Aufmerksamkeit fänden — Veya, Hibernia, Blanchards, Straw Hat, da'Vida, Tasty's. Freitagabend Beach-Barbecue in Sandy Ground, Sonntagnachmittag-Hummer bei Smokey's at the Cove, holzgegrillte Rippen bei Hungry's sind das ungezwungene Ende derselben Kultur. Für Reisende aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die Michelin-affin reisen, ist Anguilla die seltene karibische Insel, auf der die Küche tatsächlich Teil des Reisegrundes wird — und nicht nur Beiwerk zu Strand und Pool. Reservierungen sind in der Hochsaison Pflicht.

Anguillanisches Bootsrennen ist keine touristische Vorführung, sondern unmissverständlich der Nationalsport — gesetzlich anerkannt und im Inselkalender fest verankert. Handgebaute Holzsloops zwischen 4,5 und 8,5 Metern, mit beweglichem Ballast und einer Besatzung, die als lebendiges Gegengewicht über die Bordwand hängt, segeln am Anguilla Day (30. Mai), am August Monday (erster Montag im August, Höhepunkt des August Festival) und am Constitution Day vom Strand aus um die Wette. Dörfer unterstützen ihre eigenen Boote, rivalisierende Crews und Familiengenerationen, handgenähte Segel, lautstarker Strand-Kommentar. Für Besucher aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, die zufällig an einem Renntag auf der Insel sind, hat das Erlebnis nichts mit den polierten Segelregatten von Saint-Barth oder Antigua gemein: Es ist ein Gemeinschaftssport mit aller Parteinahme, die das mit sich bringt — und das Rennen selbst ist schnell, technisch und mitreißend.

Anguillas Unterwasserwelt ist sanft, nicht spektakulär — ruhige geschützte Gewässer, gesunde Riffe in 10–18 Metern Tiefe, regelmäßige Begegnungen mit Schildkröten und Rochen — und sie verdient ihren Ruf eher durch die vorgelagerten Cays als durch die Hauptinselküste. Tagesausflüge nach Prickly Pear Cays (eine halbe Stunde mit dem Boot nordöstlich, mit Strandrestaurant und Schnorcheln auf der Leeseite), Sandy Island (eine winzige Sandbank mit einer einzigen Strandbar, 15 Minuten ab Sandy Ground) und Scilly Cay (eine Privatinsel, berühmt für gegrillten Hummer) gehören zum Standard-Anguilla-Wassertag. Tauchbasen in Sandy Ground bieten Touren auf Wracks und Außenriffen. Im Vergleich zu Bonaire oder den Cayman Islands, die deutschsprachige Taucher als Karibik-Referenz im Kopf haben, ist Anguilla weniger spektakulär unter Wasser — dafür ist der Tag oben über Wasser umso entspannter.

Anguillas Charakter wird am ehesten durch den Blick auf Sint Maarten/Saint-Martin gegenüber verständlich, zwanzig Minuten Fährfahrt entfernt. Derselbe Kanal, dasselbe Klima, dieselbe koloniale Teilung — aber Sint Maarten baute den Kreuzfahrthafen, die Casinos, die Hochhaus-Hotels, die Duty-Free-Einkaufsmeilen und nimmt jährlich Millionen Besucher auf. Anguilla schaute sich das Modell an und entschied sich anders: kein Kreuzfahrtdock, keine Casinos, niedrige Bebauungsdichte, die Palmen-Höhen-Bauvorschrift, der Fokus auf Wiederholungsgäste und Küche. Die 20-Minuten-Fähre von Marigot Bay nach Blowing Point ist der praktische Grund, weshalb die meisten Reisenden überhaupt erst auf Anguilla landen — Flug nach Princess Juliana (SXM), Taxi nach Marigot, Fähre hinüber. Lufthansa und Edelweiss bedienen SXM saisonal aus Frankfurt bzw. Zürich; aus Wien führt der Weg meist via Frankfurt oder Amsterdam. Der Kontrast erklärt alles über das Inselgefühl, das Anguilla bewahrt hat.