Naples

Das historische Zentrum folgt nahezu unverändert dem griechischen Straßenplan: zwei lange, gerade Decumani, Spaccanapoli und Via dei Tribunali, die von Ost nach West schneiden, mit schmalen Vichi dazwischen. Es ist UNESCO-gelistet und vollkommen bewohnt — Balkone, Wäsche, Roller, in Ecken eingelassene Schreine und alle hundert Meter eine Kirche. Gehen Sie es langsam und lassen Sie sich hineinziehen: in die Cappella Sansevero mit dem verschleierten Christus, einer Marmorskulptur, deren Leichentuch noch aus dem anderen Raumende wie Stoff wirkt; in die Gesù Nuovo hinter ihrer bossierten Steinfassade; in den Kreuzgang von Santa Chiara mit seinen bemalten Majolikafliesen.

Das ist der beste einzelne Planungsratschlag für die Region. Als die verschütteten Städte ausgegraben wurden, kamen die Mosaike, Bronzen, Fresken und Haushaltsgegenstände hierher, ins Museo Archeologico Nazionale. Pompeji sind Mauern und Straßen; die Dinge, die es menschlich machen, stehen in diesem Gebäude. Gehen Sie zuerst hin, verbringen Sie zwei Stunden mit dem Alexandermosaik und den Bronzen der Villa dei Papiri und durchwandern Sie die Stätte dann in dem Wissen, was in den Räumen stand. Besucher, die es andersherum machen, sagen fast immer, sie wünschten, sie hätten die Reihenfolge umgekehrt.

Pompeji ist riesig und größtenteils schattenlos und belohnt einen Plan: Wählen Sie eine Handvoll Häuser, statt das ganze Raster zu versuchen, beginnen Sie früh und tragen Sie Wasser bei sich. Herculaneum ist kleiner, tiefer gelegen und weit besser erhalten — obere Stockwerke, Holzeinbauten, verkohltes Mobiliar —, und viele finden es das ergreifendere der beiden, mit einem Bruchteil des Andrangs. Der Vesuv selbst ist ein Bus zu einem Parkplatz und ein Schotterweg zum Kraterrand, ein einfacher Vormittag mit Blick über den ganzen Golf. Alle drei liegen an der Vorortbahn, die von Neapel die Küste hinabführt.

Fähren und Tragflügelboote fahren vom Molo Beverello und von Mergellina zu den Inseln. Capri ist die berühmte und ist am besten einen ganzen Tag oder mit Übernachtung wert, da es sich am späten Nachmittag leert und zu einem anderen Ort wird. Ischia ist größer, grüner und um Thermalwasser herum gebaut, mit echten Stränden und weit weniger Tagesgästen. Procida ist klein, bunt und ruhig. Die Amalfiküste erreicht man per Straße über Sorrent — spektakulär und langsam — oder per saisonalem Boot, das dem schlimmsten Verkehr und den Serpentinen ausweicht.

Neapel erfand die Margherita, und der örtliche Teig — weich, blasig, gefaltet statt geschnitten — ist anders als Pizza irgendwo sonst. Die berühmten Pizzerien im Zentrum sind wirklich gut und werden entsprechend belagert; die im Viertel sind oft ebenso gut ohne Wartezeit. Jenseits der Pizza isst man frittiert: Pizza fritta, Crocchè, Zeppole, aus Fenstern auf der Straße verkauft. Sfogliatella, das muschelförmige Ricottagebäck, ist eine Morgensache, noch warm. Kaffee wird im Stehen an der Bar getrunken, schnell, und ist stärker und günstiger als im Norden.

Zwei Ebenen unter dem Centro Storico lohnen ein paar Stunden. Napoli Sotterranea und der Bourbon-Tunnel führen durch die griechischen Steinbrüche, Aquäduktkanäle und Kriegsschutzräume unter den Straßen — kühl, eng und ein echter Registerwechsel zum Lärm darüber. Ebenerdig sind die neueren Metrostationen ein Kunstprojekt für sich: Der Mosaik-Lichtschacht von Toledo ist der, den alle fotografieren, und es kostet einen normalen Fahrschein, hindurchzugehen.

Erkunden Sie das Zentrum zu Fuß; es ist kompakt, steil und autofeindlich. Die Metro und die Standseilbahnen hinauf zum Vomero bewältigen die Hügel, und die Vorortbahn bedient Pompeji, Herculaneum und Sorrent — langsam, voll und mit großem Gepäck zur Hauptverkehrszeit am besten zu meiden. Zur Sicherheit: Neapel hat einen echten Ruf für Kleinkriminalität, und die vernünftige Reaktion ist weder Verharmlosung noch Angst. Halten Sie Handys und Taschen in Menschenmengen und in der Vorortbahn nah bei sich, lassen Sie nichts Sichtbares im geparkten Auto und verhalten Sie sich wie in jeder großen südeuropäischen Stadt nach Einbruch der Dunkelheit.

April bis Anfang Juni und September bis Oktober sind die besten Monate — warm, praktikabel für Ruinen wie Küste und außerhalb des Andrangs. Juli und August sind heiß und voll, und ein guter Teil der Stadt schließt um die Mitte des August, wenn die Einheimischen wegfahren. Der Winter ist mild, ruhig und gut für die Museen und das Zentrum, auch wenn die Inseln herunterfahren. Gönnen Sie der Stadt zwei volle Tage zusätzlich zu dem, was Sie für Pompeji und die Küste einplanen; eine einzige Nacht ist es, was Neapel zu dem Zwischenstopp macht, den es nicht verdient.