Réunion

Der südliche Schildvulkan, mit 2 632 m am Dolomieu der höchste aktive Vulkan im französischen Staatsgebiet, bricht im Mittel alle neun Monate aus — durchgehend instrumentiert vom Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise des Pariser Institut de Physique du Globe. Wer den Etna oder Stromboli kennt, findet hier eine völlig andere Dimension: ein Schildvulkan vom hawaiianischen Typ, mit weiten Lavaebenen statt explosiven Aschewolken, dessen Krater man in einer Tageswanderung erreichen kann. Vom Pas de Bellecombe (2 311 m) führt der markierte Weg in die Caldera Enclos Fouqué hinab und über die Lavafelder bis zum Kraterrand des Dolomieu — vier bis sechs Stunden hin und zurück. Die Cité du Volcan in Bourg-Murat ordnet das Ganze wissenschaftlich ein. Die Route des Laves an der Ostseite folgt den Lavaströmen von 2007 und 2024, die die RN2 begraben und die Küstenlinie zwischen Sainte-Rose und Saint-Philippe neu geformt haben. Während aktiver Eruptionsphasen ist das nächtliche Glühen vom Auto aus sichtbar.

Mafate ist eine geographische Besonderheit Europas: ein 100 km² großer Bergkessel, eingerahmt von 2 000 m hohen Wänden, ohne jede Straße. Die rund 800 Bewohnerinnen und Bewohner der Îlets — La Nouvelle, Marla, Roche-Plate, Aurère, Grand-Place, Ilet à Bourse — leben von Versorgungsflügen mit dem Hubschrauber und einer Mischwirtschaft aus kleinen Gîtes, Viehhaltung und Gemüsebau. Eintritt nur zu Fuß: über den Sentier Scout vom Maïdo, den Col du Taïbit aus Cilaos, den Col des Bœufs aus Salazie oder die Rivière des Galets von der Nordwestküste. Für deutschsprachige Trekking-Reisende, die die Großen Wege Korsikas, der Schweizer Alpen oder Madeiras kennen, bietet Mafate eine eigene Liga: tropische Höhe, kreolische Familienküche im Gîte, kein Mobilfunknetz. Die durchgehende Nord-Süd-Querung über den Fernwanderweg GR R2 zählt zu den großen Trekkingtouren des frankophonen Raums; in der trockenen Hochsaison von Mai bis Oktober sind die Berghütten Monate im Voraus ausgebucht.

Wo Mafate Wandern erzwingt, lassen sich Cilaos und Salazie mit dem Auto erreichen. Die RN5 schraubt sich von Saint-Louis in 420 Kehren auf 1 200 m hinauf nach Cilaos — mit dem einzigen französischen Bergwein-AOC, in einem Bergkessel, dessen 3 000 m hohe Wände den Horizont bilden. Die Cilaos-Linsen, ebenfalls AOC, sind die Grundlage des regionalen Carrys; im Ortskern stehen noch die Thermalbäder aus dem 19. Jahrhundert und die typische Schindelarchitektur aus Tamarinden-Holz. Salazie liegt am feuchten Ostrand — die RN6 führt durch Bananenplantagen zum klassifizierten Plus Beau Village Hell-Bourg mit seiner kreolischen Holzbau-Tradition und zum Wasserfall Voile de la Mariée, der von den Felswänden stürzt. Beide Cirques sind die Tore nach Mafate — über den Col du Taïbit und den Col des Bœufs.

Vierzig Kilometer Saumriff zwischen Cap La Houssaye und L'Étang-Salé bilden die seit 2007 geschützte Réserve Naturelle Marine de La Réunion (35 km²). Hier konzentriert sich der Strandtourismus: L'Hermitage mit der ruhigsten Lagune für Familien, Boucan Canot mit den großen Hotels, La Pointe au Sel zum Schnorcheln, Saint-Leu mit einer der bekanntesten Linkswellen der Region. Außerhalb des Riffs fällt der Meeresboden auf 4 000 m ab, und zwischen Juli und Oktober kommen Buckelwale zum Kalben in die Küstengewässer — die Beobachtungsfahrten ab Saint-Gilles-les-Bains sind durch die freiwillige Charta « Quiétude des baleines » streng reguliert (Mindestabstand, maximale Zeit am Tier). Die Hai-Problematik außerhalb der Riffzonen wird ernst genommen: Vigilance Requin Réunion betreibt Spotter-Türme, und die Beschilderung unterscheidet eindeutig zwischen geschützten Lagunen-Strecken und exponierten Stränden.

Maloya ist die Musik der Plantagensklaverei des 18. Jahrhunderts — gespielt auf dem Kayamb (flache Rassel aus Zuckerrohrstängeln), dem Rouleur (Fasstrommel) und dem Bobre (Saiteninstrument mit einer einzelnen Schnur). Die Kolonialverwaltung untersagte das Maloya bis in die 1970er Jahre; seit 2009 steht es auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die heutigen Meister — Danyèl Waro, Christine Salem, der bereits verstorbene Granmoun Lélé — treten beim Sakifo-Festival in Saint-Pierre jedes Jahr im Juni auf, ebenso im Téat Plein Air von Saint-Denis und im Kabardock von Saint-Pierre. Das verwandte, leichtere Séga ist auf jedem kreolischen Familienfest zu hören. Beide Genres verbinden Réunion mit Mauritius, den Seychellen, Rodrigues und der Ostküste Madagaskars zu einer eigenen Indik-Kreol-Welt — eine Musiklandschaft, die im deutschsprachigen Raum praktisch unbekannt ist und schon allein einen Reiseanlass darstellt.

Die réunionesische Küche schichtet drei Jahrhunderte Indischer Ozean-Handelsrouten übereinander: französische Technik, tamilische Gewürze, hakka-chinesische Dim Sum, madagassische und ostafrikanische Aromen. Carry — Réunions Curry — gibt es als Carry Poulet, Carry Poisson, Carry de Chevaquines (kleine getrocknete Garnelen) und Carry Massalé mit der berühmten kreolischen Tamil-Gewürzmischung. Rougail Saucisse köchelt die geräucherte kreolische Wurst in Tomate, Zwiebel und Thymian; Bouchons sind die hakkachinesischen Schweinefleisch-Dim-Sum, Erbe der Plantagenkaufleute. Die samstäglichen Marchés Forains in Saint-Paul (an der Strandstraße) und Saint-Pierre (rund um den ehemaligen Bahnhof) sind das Herz: Bourbon-Vanille, Palmherz, Victoria-Ananas, Achards und Dutzende Flaschen Rhum Arrangé mit Litschi, Vanille, Combava oder Chili. Der letzte Snack vor dem Rückflug — Pâté Créole und Bonbons Piment am Roland Garros — gehört dazu.

Der Parc National de La Réunion umfasst 42 % der Inselfläche und verwaltet zusammen mit dem französischen Staat das UNESCO-Welterbe « Pitons, cirques et remparts de La Réunion » (eingeschrieben 2010). Der Wald von Mare Longue an der Ostflanke ist die letzte größere Reliktfläche des « Bois de Couleurs des Bas » — des Tiefland-Primärwaldes der Maskarenen, mit endemischen Sapotaceen und Lauraceen, die nirgendwo sonst auf der Erde wachsen. Der botanische Lehrpfad bei Saint-Philippe ist eine der wenigen Stellen, an denen man den Tuit-Tuit (Coracina newtoni) und den Réunion-Schwarzkehlchen (Saxicola tectes) zuverlässig zu Gesicht bekommt. In der Bras-des-Étangs-Schlucht oberhalb brüten der Barau-Sturmvogel und der Schwarze Bourbonsturmvogel — eine Art, die bis zur Wiederentdeckung 1995 als ausgestorben galt. Die geführten Nachtbeobachtungen des Nationalparks während der Brutzeit gehören zu den außergewöhnlichsten naturkundlichen Erlebnissen im französischen Hoheitsgebiet.

Der Flughafen Roland Garros (RUN) liegt acht Kilometer östlich von Saint-Denis. Direktflüge aus dem deutschsprachigen Raum gibt es nicht — die Standardroute führt von Frankfurt, München, Wien oder Zürich über Paris-Charles-de-Gaulle nach Saint-Denis. Air Austral, die Fluggesellschaft der Region Réunion, betreibt täglich einen langen Nachtflug ab Paris-CDG (rund 11 Stunden Flugzeit), dazu Verbindungen ab Paris-Orly, Marseille und Lyon. Air France und Corsair fliegen ebenfalls ganzjährig CDG–RUN; Lufthansa- und Swiss-Reisende nutzen den Anschluss in Paris meist über Codeshare. Die Gesamtreisezeit ab Frankfurt oder Zürich liegt bei rund 14 bis 16 Stunden inklusive Aufenthalt. Air Mauritius betreibt mehrmals täglich den 38-minütigen Sprung Mauritius–Saint-Denis, was eine Kombinationsreise mit den Maskarenen attraktiv macht. Réunion liegt in der Zeitzone UTC+4 — zwei Stunden vor mitteleuropäischer Sommerzeit, drei Stunden vor mitteleuropäischer Winterzeit. Das Tropenklima auf Meereshöhe steht im scharfen Kontrast zur Kühle der Cirques und des Hochlands; in beiden Höhenstufen kann an einem Tag gereist werden.