Normandie

Am 6. Juni 1944 — dem D-Day — landeten alliierte Truppen entlang von rund achtzig Kilometern normannischer Küste in der Operation Overlord, der größten amphibischen Invasion der Geschichte und dem Beginn der Befreiung Westeuropas. Die fünf Landungsstrände, von West nach Ost Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword genannt, sind heute eine Erinnerungslandschaft voller Museen, Friedhöfe und erhaltener Befestigungen. Über dem Omaha Beach ist der amerikanische Soldatenfriedhof von Colleville-sur-Mer — Reihen weißer Kreuze mit Blick auf das Meer, bekannt aus der Eröffnung von 'Der Soldat James Ryan' — die meistbesuchte und ergreifendste der Stätten. In Arromanches liegen noch die Überreste des vorgefertigten Mulberry-Hafens in der Bucht; an der Pointe du Hoc ist die von Kratern übersäte Klippe, an der US-Ranger unter Feuer den Fels erklommen, weitgehend so belassen, wie sie war; und die Pegasus-Brücke, der kanadische Friedhof von Bény-sur-Mer und der deutsche Friedhof von La Cambe vervollständigen die Geschichte aus vielen Blickwinkeln. Das Mémorial de Caen ist das große erklärende Museum, das die Landung in den ganzen Bogen des zwanzigsten Jahrhunderts einbettet. Die meisten Besucher nehmen Quartier in Bayeux oder Caen und erkunden mit dem Auto oder bei einer Führung; die Strände liegen weit auseinander, und ein ganzer Tag, idealerweise zwei, wird ihnen gerecht.

Aus dem Watt, wo die Normandie auf die Bretagne trifft, erhebt sich der Mont-Saint-Michel, eines der unauslöschlichen Bilder Frankreichs: eine Granitinsel, gekrönt von einer aufstrebenden gotischen Abtei, umgeben von Wehrmauern und einem dichten Knäuel mittelalterlicher Gassen, von einigen der höchsten Gezeiten Europas abgeschnitten und wieder mit dem Festland verbunden. UNESCO-Welterbe und seit über tausend Jahren Pilgerziel, erreicht man die Insel heute über eine Fußgängerbrücke und einen Shuttle vom Festlandparkplatz; der Aufstieg über die Grande Rue zur Abteikirche und zum Kreuzgang, mit der Bucht zu Füßen, ist unvergesslich. Auch andernorts reicht das mittelalterliche Erbe der Normandie tief. In Bayeux erzählt der Wandteppich von Bayeux — ein fast tausend Jahre alter, siebzig Meter langer Stickfries — die Eroberung Englands durch Herzog Wilhelm 1066 in lebendiger, comicartiger Detailfülle, ausgestellt nahe der großen romanisch-gotischen Kathedrale der Stadt. Rouen, die historische Hauptstadt, besitzt eine der schönsten mittelalterlichen Altstädte Frankreichs — Fachwerkhäuser, die astronomische Uhr Gros-Horloge, die Kathedrale, deren Fassade Monet immer wieder malte, und die moderne Kirche samt Platz, der die Stelle markiert, an der Jeanne d'Arc 1431 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Die Küste und das Licht der Normandie brachten den Impressionismus hervor, und die Region ist eine Pilgerfahrt für Liebhaber der Bewegung. In Giverny sind Claude Monets Haus und Gärten — der blütenreiche Clos Normand und der berühmte Seerosenteich mit der japanischen Brücke — fast so erhalten, wie er sie verließ, und nach dem Mont-Saint-Michel der meistbesuchte Ort der Normandie. An der Alabasterküste bleiben die weißen Kreidefelsen und natürlichen Felsbögen von Étretat, von Monet und Courbet gemalt, einer der dramatischsten Abschnitte der französischen Küste. Das hübsche Hafenstädtchen Honfleur, mit seinen hohen, schiefergedeckten Häusern, die sich im alten Becken spiegeln, und der hölzernen Kirche Sainte-Catherine, war der Ort, an dem Eugène Boudin dem jungen Monet das Malen im Freien beibrachte, und sein Licht zieht noch immer Künstler an. Weiter östlich entlang der Küste sind die Zwillingsbäder Deauville und Trouville seit dem neunzehnten Jahrhundert das mondäne Meer von Paris — Deauville mit Strandpromenade, Grandhotels, Rennbahn und amerikanischem Filmfestival, Trouville mit Fischerhafen und Strand. Zusammen mit dem Fischerhafen von Dieppe und den Klippen von Fécamp ist dies eine Küste wie geschaffen für gemächliche Fahrten, Meeresfrüchte-Mittagessen und weite maritime Himmel.

Das Hinterland der Normandie ist zutiefst ländlich und eine der großen Genussregionen Frankreichs, getragen von der Milchwirtschaft und dem Apfel. Dies ist Käseland im vollsten Sinne: der cremige Camembert (aus dem gleichnamigen Dorf, mit Besucherei), der rotgeschmierte Pont-l'Évêque und der würzige Livarot stammen alle aus diesen Weiden, dazu die berühmt reiche normannische Butter und Crème fraîche. Der Apfel liefert den Cidre, den Aperitif Pommeau und vor allem den Calvados, den gefeierten Apfelbrand der Region, im Pays d'Auge gebrannt und gereift; die Route du Cidre windet sich durch Obstgärten und Fachwerk-Cidre-Höfe, wo man an der Quelle verkostet. Die Küche setzt auf Sahne und Äpfel — tripes à la mode de Caen, sole normande, der Milchreis teurgoule — und auf die Gaben des Kanals: Austern aus Isigny, Jakobsmuscheln aus der Bucht, Miesmuscheln und Seezunge. Die Landschaft selbst ist sanft und grün: die Hecken-und-Weiden-Bocage des Pays d'Auge und der Halbinsel Cotentin, Fachwerk-Gutshäuser, Gestüte, die rund um Deauville Vollblüter züchten, und stille Marktstädte. Eine Region, die man am besten langsam genießt, mit dem Auto, zwischen einer Kathedrale, einem Strand und einem langen Mittagessen auf dem Bauernhof.