Latium

Rom widersetzt sich jeder Zusammenfassung, denn es ist nicht eine Stadt, sondern Dutzende übereinandergeschichtet — republikanische Tempel unter mittelalterlichen Kirchen unter Renaissance-Palästen unter barocken Plätzen, die alle irgendwie als europäische Hauptstadt des 21. Jahrhunderts funktionieren. Das Kolosseum (fertiggestellt 80 n. Chr., Kapazität 50.000) bildet den Anker des antiken Kerns neben Forum und Palatin, wo die physischen Grundlagen der westlichen Zivilisation zwischen Schirmkiefern und Wildblumen freigelegt liegen. Der Vatikan, technisch ein unabhängiger Staat, beherbergt die Sixtinische Kapelle (Michelangelos Decke und Jüngstes Gericht), den Petersdom (die größte Kirche der Christenheit, gekrönt von Michelangelos Kuppel) und Museen mit etwa 70.000 Werken, von denen rund 20.000 zu sehen sind. Trasteveres enge Gassen erwachen jeden Abend mit Trattorien, Weinbars und einer Straßenatmosphäre, die jedes Italien-Klischee rechtfertigt. Das Pantheon, fast 1.900 Jahre alt und noch immer die weltweit größte unbewehrte Betonkuppel (43,3 Meter), empfängt eine Lichtsäule durch sein offenes Opaion, die sich wie eine Sonnenuhr über das Innere bewegt — bei Regen fällt Wasser hindurch und fließt über kaum sichtbare Bodenkanäle ab, die die Römer 126 n. Chr. konstruierten. Die Galleria Borghese, für die Zeitfenster-Reservierungen nötig sind, zeigt Berninis Skulpturen in so perfekt proportionierten Räumen, dass Apollo und Daphne sich zu bewegen scheinen, wenn man sie umrundet. Die meisten Besucher brauchen mindestens vier volle Tage, um Roms wesentliche Schichten aufzunehmen — und selbst dann haben sie die Oberfläche der römischen Zivilisation kaum angekratzt.

Bevor Rom mehr als ein Hirtendorf auf dem Palatin war, hatten die Etrusker eine hochentwickelte Zivilisation in Mittelitalien aufgebaut. Latium bewahrt ihre spektakulärsten Überreste. Tarquinias Monterozzi-Nekropole enthält über 6.000 in Tuffstein gehauene Gräber, von denen etwa 200 bemalte Fresken aus dem 7. bis 2. Jahrhundert v. Chr. bewahren — Szenen von Banketten, Athletik, Musik, springenden Delfinen und einem Jenseits, das bemerkenswert fröhlich wirkt, verglichen mit späterer römischer und christlicher Grabkunst. Das Grab der Leoparden und das Grab des Triklinium zeigen lebhafte Figuren beim Gelage mit einer Ausdrucksfreiheit, die aus der europäischen Kunst für über ein Jahrtausend verschwand. Cerveteris Banditaccia-Nekropole verfolgt einen anderen Ansatz: eine weitläufige Totenstadt, in der runde Tumulus-Gräber Straßen in städtischem Grundriss säumen, ihre Innenräume als etruskische Häuser mit Steinpfeilern, Betten und Haushaltsgegenständen gestaltet — das vollständigste Bild davon, wie Etrusker tatsächlich lebten. Beide Stätten sind UNESCO-Welterbe und empfangen einen Bruchteil von Roms Besuchern — Sie könnten sich allein in Gräbern finden, die vor 2.600 Jahren bemalt wurden, was zu den leise bewegendsten Erfahrungen Mittelitaliens gehört.

Die Castelli Romani — dreizehn Bergstädtchen in den Albaner Bergen 20 Kilometer südöstlich Roms — bieten Römern seit der Antike Zuflucht vor der Sommerhitze, als Senatoren und Kaiser Villen in der kühlen vulkanischen Landschaft errichten ließen. Die Hügel selbst sind Überreste eines alten Vulkans, und zwei seiner Krater bilden heute den Albaner und den Nemi-See, um die sich päpstliche Paläste, mittelalterliche Burgen und Weinberge wie geologische Schichten menschlicher Besiedlung angesammelt haben. Castel Gandolfo, am Rand des Albaner Sees thronend, diente fast 400 Jahre als Sommerresidenz der Päpste, bis Papst Franziskus Gärten und Apostolischen Palast der Öffentlichkeit öffnete — der von Berninis Schule entworfene Barberini-Garten bietet Blicke über den See zum Monte Cavo. Frascati produziert den berühmtesten (wenn auch oft geschmähten) Weißwein der Castelli, am besten jung und gekühlt in lokalen Osterien zusammen mit Porchetta-Sandwiches getrunken. Ariccia, durch eine spektakuläre Bernini-zeitliche Viaduktbrücke mit dem benachbarten Albano verbunden, ist die Heimat der Porchetta — langsam gebratenes ganzes Schwein gewürzt mit Knoblauch, Rosmarin und wildem Fenchel — und die Fraschette (informelle Weinschenken), wo Einheimische sie essen, sind ein unverzichtbares Latium-Erlebnis. Nemis kleiner Kratersee, umgeben von Walderdbeerbauernhöfen, veranstaltet im Juni ein Erdbeerfest, und das Seeufermuseum zeigt zwei geborgene römische Zeremonialschiffe, die Kaiser Caligula bauen ließ.

Viterbo, eine Stunde nördlich von Rom, bewahrt das ausgedehnteste mittelalterliche Viertel Mittelitaliens — das Viertel San Pellegrino mit Steintürmen, Außentreppen und überdachten Brücken schafft eine Atmosphäre, die eher an ein umbrisches Bergstädtchen erinnert als an alles im Großraum Rom. Die Stadt erwarb sich den Titel „Stadt der Päpste“ im 13. Jahrhundert, als sie während Konflikten in Rom als Papstsitz diente. Der Papstpalast mit seiner eleganten gotischen Loggia war Schauplatz des ersten und längsten Konklaves der Geschichte (1268-1271), bei dem die Kardinäle eingesperrt, ihre Essensrationen gekürzt und schließlich das Palastdach abgetragen wurde, bevor sie es schafften, Gregor X. zu wählen. Viterbos Thermalquellen, die mit bis zu 58 °C aus dem vulkanischen Boden der Cimini-Hügel treten, werden seit etruskischer Zeit geschätzt. Die Terme dei Papi (Bäder der Päpste) bieten ein großes Thermalbecken in einem Renaissance-Gewölbebau, der einst den Päpsten vorbehalten war, während die freien natürlichen Heißwasserbecken am Bagnaccio — rau, schwefelduftend und authentisch wild — unter Eukalyptusbäumen und Vulkanfelsen das gegenteilige Erlebnis bieten. Die Renaissance-Fresken im Palazzo dei Priori und das Nationale Etruskische Museum in der Rocca Albornoz vervollständigen eine Stadt, die einen ganzen Tag verdient, ihn aber selten von Rom-fixierten Reiseplänen zugestanden bekommt.

Die Abtei Montecassino, um 529 n. Chr. von Benedikt von Nursia auf einem 516 Meter hohen Hügel über dem Liri-Tal gegründet, ist die Geburtsstätte des abendländischen Mönchtums und Ursprung der Benediktusregel, die das europäische Klosterleben fünfzehn Jahrhunderte lang bestimmte. Das Kloster wurde viermal zerstört und wiederaufgebaut — durch die Langobarden (580), Sarazenen (883), ein Erdbeben (1349) und am verheerendsten in der Schlacht um Monte Cassino (Januar-Mai 1944), als alliierte Bombardements die Abtei in Schutt legten — während einer der blutigsten Kampagnen des Zweiten Weltkriegs. Über 100.000 Soldaten aus vielen Nationen starben in den umliegenden Hügeln. Die wiederaufgebaute Abtei, 1964 fertiggestellt, reproduziert getreu das barocke Innere, und die Kreuzgänge, die Bibliothek und die Kirche vermitteln das Ausmaß und die geistliche Schwere der Institution. Der polnische Soldatenfriedhof an den Hängen, der deutsche Friedhof in Caira und der Commonwealth-Friedhof am Fuße des Hügels bilden ein Dreieck des Gedenkens, das Montecassino ebenso zur Pilgerstätte der Erinnerung des 20. Jahrhunderts macht wie des mittelalterlichen Glaubens. Weiter südlich bewahren die Abtei Casamari und die Certosa di Trisulti in den Ernici-Bergen Zisterzienser- und Kartäuser-Erbe in stimmungsvollen Umgebungen, die wenige Besucher zu sehen bekommen.

Latiums tyrrhenische Küste, bei der Reiseplanung oft zwischen Amalfi und Sardinien übersehen, birgt einige echte Überraschungen. Sperlonga, ein weißgetünchtes Dorf, das ein Vorgebirge zwischen zwei Sandstränden hinuntertaumelt, bewahrt die Grotte, in der Kaiser Tiberius umgeben von monumentalen griechischen Skulpturen speiste (heute im angrenzenden Archäologischen Museum) — die Kulisse, mit dem türkisfarbenen Tyrrhenischen Meer durch den Grotteneingang sichtbar, erklärt, warum römische Kaiser diese Küste wählten. Der Circeo-Nationalpark, 1934 auf dem Vorgebirge gegründet, auf das die Mythologie Kirkes Insel verlegte, schützt Mittelmeer-Macchia, Küstendünen und vier Küstenseen hinter Barrierestränden — das letzte Überbleibsel der Pontinischen Sümpfe, die in den 1930er Jahren trockengelegt wurden. Das mittelalterliche Bergdorf San Felice Circeo thront auf dem Vorgebirge mit weiten Meerblicken. Gaetas befestigte Altstadt, zwischen einem mittelalterlichen Anjou-Burgviertel und einer aragonesischen Wasserfront geteilt, umfasst die Montagna Spaccata — eine dramatische Felskluft am Meer, die Pilger seit Jahrhunderten besuchen und behaupten, der Fels sei im Moment der Kreuzigung Christi gespalten. Ponza, die größte der Pontinischen Inseln, per Fähre von Formia und Terracina erreichbar, ist eine Vulkaninsel mit sichelförmigem Hafen, Seekajak-Höhlen und einer Küche, die ganz auf dem Fang des Morgens basiert.

Latiums Küche ist Roms Küche, und Roms Küche ist eine der aggressiven Schlichtheit — eine Handvoll Zutaten mit absolutem Selbstvertrauen verarbeitet, wo Technik mehr zählt als Komplexität und Einheimische leidenschaftlich über die korrekte Zubereitung von Gerichten aus vier oder fünf Komponenten streiten. Carbonara (Guanciale, Pecorino Romano, Ei, schwarzer Pfeffer, Pasta — niemals Sahne, niemals Knoblauch, niemals irgendetwas anderes) ist das meistdiskutierte, meistimitierte und international am häufigsten verfälschte römische Gericht. Cacio e Pepe (Pecorino und schwarzer Pfeffer, sonst nichts, und doch teuflisch schwer auszuführen: der Käse muss zu einer seidigen Sauce emulgieren ohne zu klumpen) entlarvt die Fähigkeiten eines Kochs in dreißig Sekunden. Amatriciana (Guanciale, Tomate, Pecorino, Chili) stammt aus Amatrice in Latiums bergigem Nordosten, der Stadt, die vom Erdbeben 2016 verwüstet und mit Mitteln wiederaufgebaut wurde, die teilweise durch ihr berühmtes Gericht gesammelt wurden. Gricia (Guanciale und Pecorino, im Grunde Carbonara ohne Ei) ist die unbekannteste der vier kanonischen Pasta-Gerichte, aber möglicherweise die älteste. Jenseits der Pasta definieren Supplì (knusprige Reiskroketten mit schmelzendem Mozzarella-Herz), Carciofi alla Giudia (jüdisch-römisch frittierte ganze Artischocken, knusprig wie Herbstlaub, aus den Ghetto-Restaurants) und Saltimbocca alla Romana (Kalbfleisch mit Salbei und Prosciutto) das breitere Repertoire; dazu kommt frische Büffelmozzarella aus der Pontinischen Ebene im Süden der Region. Der Wein ist ebenso geradlinig: Frascati-Weiße aus den Castelli, Cesanese del Piglio (Latiums einzige DOCG) und der exzentrische Est! Est!! Est!!! aus Montefiascone.

Roms Verkehrsanbindung macht Latiums Schätze überraschend zugänglich. Tivoli, 30 Kilometer östlich, beherbergt zwei UNESCO-Welterbestätten: Hadrians Villa (Villa Adriana), den gewaltigen kaiserlichen Rückzugsort aus dem 2. Jahrhundert, wo Hadrian Gebäude seines Reiches im Miniaturformat nachbauen ließ, darunter einen ägyptischen Kanal und eine griechische Philosophenschule; und die Villa d'Este, deren Renaissance-Garten mit Hunderten von allein durch Schwerkraft betriebenen Brunnen den Höhepunkt der italienischen Gartenkunst darstellt und direkt Versailles inspirierte. Ostia Antica, Roms antike Hafenstadt 30 Minuten mit der S-Bahn entfernt, bewahrt ein römisches Stadtbild, das für viele Besucher eindrucksvoller ist als Pompeji — Wohnhäuser, Tavernen, ein Theater und schwarzweiße Mosaikböden überdauern entlang von Straßen, in denen Gras zwischen antiken Pflastersteinen wächst, bei einem Bruchteil von Pompejis Besucherzahlen. Subiaco in den Hügeln östlich Roms birgt den Sacro Speco (Heilige Höhle), wo der junge Benedikt als Eremit lebte, bevor er Montecassino gründete — das an eine Felswand geklammerte und mit Fresken aus acht Jahrhunderten bemalte Kloster ist einer der dramatischsten Sakralorte Italiens. Calcata, ein Künstlerdorf auf einem Tuffvorsprung über einer bewaldeten Schlucht, war in den 1930ern ein Geisterdorf, seit den 1960ern von Künstlern und Alternativkulturisten wiederbesiedelt, und bietet einen surrealen Kontrast zu Roms Dichte — Ateliers, Galerien und Bio-Cafés füllen mittelalterliche Gassen, in denen die Einwohnerzahl nie ein paar Hundert übersteigt.