Swakopmund

Swakopmunds deutsch-koloniales Zentrum ist dichter als das von Windhoek: das Woermannhaus (1894, das regionale Verwaltungs-Hauptquartier, heute Stadtmuseum und Bibliothek), das Alte Amtsgericht (1908, fachwerkartig mit kupfergekleidetem Uhrenturm), das Hohenzollernhaus (1906, das ursprüngliche Kasino, heute Wohnungen), das Marine-Denkmal (eine Bronzefigur eines Marinesoldaten von 1908 aus der deutschen Kolonialzeit) und die kleine Backstein-und-Reet-evangelische Kirche (1911) am Fuß der Bismarck Straße. Die Mole – der ursprüngliche steingemauerte Hafen, 1899 erbaut und innerhalb eines Jahrzehnts versandet – überlebt als kleine Lagune, Strandbecken und Ikone der Swakopmund-Postkarten; das Strand Hotel und die Tiger Reef Beach Bar sitzen am Kopf. Der Jetty (Landungsbrücke), die hölzerne Mole, die in den Atlantik hinausreicht, war der ursprüngliche Anlegepunkt vor der Mole – seine heutige Länge von 262 Metern ist ein Wiederaufbau von 2006, und das Jetty-1905-Restaurant am Ende ist das Fine-Dining-Aushängeschild der Stadt. Der Swakopmunder Leuchtturm (1903) mit 28 Metern Höhe in Rot und Weiß ist noch in Betrieb und das universell fotografierte Wahrzeichen der Stadt.

Die Dünen unmittelbar östlich der Stadt sind Swakopmunds Abenteuerlabor. Sandboarding – sich auf ein Snowboard schnallen und die Steilseite einer 60-Meter-Düne hinunterfahren – ist die beliebteste zweistündige Vormittagsaktivität (Alter Action und Swakop Outdoor sind die langjährigen Anbieter; Dune 7 vor Walvis Bay ist die berühmteste einzelne Düne der Gegend). Quad-Biking auf geführten Zwei-Stunden- oder Ganztagestouren durch das Dünenmeer östlich der Salzwerke ist eine beliebte Alternative – Daredevil Adventures, Outback Orange und Dare Devil Adventures betreiben die Standard-Loops von 50–100 km. Skydiving über die Namib ist die dramatischere Option – Ground Rush Adventures bietet Tandemsprünge aus 3 000 Metern Höhe vom Swakopmund Airfield aus, wobei die Grenze zwischen Wüste und Atlantik in einem einzigen Bild sichtbar wird. Sandwich-Harbour-4x4-Tagestouren von Walvis Bay (technisch 31 km südlich, aber stets mit Swakopmund-Aufenthalten kombiniert) fahren südlich in den Namib-Naukluft zur Süßwasserlagune von Sandwich Harbour, wo Dünen unmittelbar in den Atlantik stürzen – Sandwich Harbour 4x4 und Turnstone Tours sind die etablierten Anbieter.

Walvis Bay, 31 km südlich von Swakopmund an der C14, ist die bessere Wasser-Wildlife-Basis. Auf den Wattflächen der Lagune halten sich von Oktober bis April riesige Flamingoschwärme auf – die rosa-weißen Vögel sind am dichtesten auf den Flächen südlich der Esplanade und am späten Nachmittag bei Niedrigwasser am besten zu fotografieren. Der Leuchtturm am Pelican Point und die Kap-Pelzrobbenkolonie am Lagunenmündung erreicht man auf halbtägigen Kajaktouren von Walvis Bay aus (Eco Marine Kayak Tours, Pelican Point Kayaking) – die Seekajaks paddeln durch Großtümmler-Schulen und hinaus zur Robbenkolonie an einem vierstündigen Vormittag. Sundowner-Katamarankreuzfahrten (Catamaran Charters, Mola Mola) vom Yachtclub von Walvis Bay aus bieten kürzere Fahrten mit Pelikanen, Delfinen und der Austernfarm Walvis Bay. Die Bird Paradise Kläranlagen-Lagune nördlich von Walvis Bay ist eine der wichtigsten Vogelbeobachtungsstellen des südlichen Afrika – über 250 Arten dokumentiert, besonders im Frühjahr. Die arbeitende Hafen-Atmosphäre von Walvis Bay ist industrieller als das gemütliche Zentrum von Swakopmund, aber die Lagunen-Promenade mit dem Raft-Restaurant auf Stelzen ist einer der besten Sonnenuntergangsplätze Namibias.

Die Fahrt nach Norden aus Swakopmund auf der Schotterpiste C34 führt durch eine der eigenwilligsten Landschaften des Landes – stundenlang Nebel und Salzpiste, gelegentliche Schiffswracks und das Cape Cross Robbenreservat am 120-km-Punkt. Die Cape-Cross-Robbenkolonie zählt zwischen 100 000 und 200 000 Kap-Pelzrobben je nach Saison; der Geruch ist überwältigend, das Schauspiel unvergesslich, das Permit wird am Tor verkauft. Das Padrão (Steinkreuz), das der portugiesische Seefahrer Diogo Cão 1486 errichtete, markiert den nördlichsten Punkt der frühneuzeitlichen europäischen Erkundung der Küste. Nördlich von Cape Cross führt die Straße in den Skeleton Coast National Park hinein – das Ugab-Tor, das Schiffswrack der Zeila kurz nach Henties Bay und Terrace Bay (der einzige Übernachtungsort im südlichen Skelettküsten-Park) sind die wichtigsten Stopps. Die nördliche Skelettküste (oberhalb von Möwe Bay) ist nur per Flug mit den Lodge-Betreibern erreichbar. Tagesausflüge von Swakopmund aus erreichen normalerweise Cape Cross und kehren zurück; eine Übernachtung in Cape Cross Lodge oder Terrace Bay erweitert das Erlebnis auf die eigentliche Skelettküste.

Die geringe Größe Swakopmunds täuscht über eine bekannt tiefe Gastronomieszene hinweg. Die Swakopmund Brewery (im Strand-Hotel-Komplex) braut vor Ort sieben Biere, vom Helles über das Weißbier bis zum Schwarzbier, und serviert sie mit Platten von Biltong, Droëwors und Brezeln. Das Café Anton an der Bismarck Straße ist die wilhelminische Kaffeehaus-Adresse der Stadt – Sachertorte, Schwarzwälder Kirsch und Apfelstrudel in einer Umgebung, die sich seit den 1960er Jahren nicht verändert hat. Die Konditorei Käpps gegenüber ist die beste wilhelminische Bäckerei des Landes – Brezeln, dunkles Sauerteigbrot, deutscher Kuchen und der Frühstücksteller, für den die Einheimischen samstagmorgens Schlange stehen. The Tug am Fuß des Jettys ist die lockere Schiffswrack-Meeresfrüchte-Option, das Jetty 1905 am Ende der Mole die elegante Meeresfrüchte- und Wildgericht-Option, das Brewer & Butcher im Strand Hotel das moderne Brauerei-Restaurant und Kücki's Pub an der Tobias Hainyeko Street der langjährige Pub mit deftigen Fleischtellern. Das Tiger Reef am Palm Beach ist der Sand-Bar-Sundowner-Ort. Das Hansa Hotel serviert noch einen formellen Nachmittagstee. Außerhalb des Zentrums gruppiert sich die neue Specialty-Coffee-Szene um das 22°South Café in Kramersdorf und um die neuen Filialen der Slowtown Coffee Roasters.

Die Namib östlich von Swakopmund ist eine der wenigen Wüsten der Erde mit einer auf Nebel spezialisierten residenten Tierwelt – die sogenannte «Living Desert» – und die vierstündigen Vormittagstouren ab Swakopmund (Living Desert Adventures, Tommy's Living Desert Tours) gehören zu den angenehmsten Einzelerlebnissen des Landes. Die Guides fahren in die Dünen östlich der Stadt und finden Peringueys Otter (eine sich seitwärts bewegende Sandnatter, die sich in den Sand eingräbt), Namaqua-Chamäleons, Sandtaucher-Echsen, Namib-Dünengeckos, Tenebrionid-Nebel-Sonnenkäfer, palmato-Geckos und Spinnen, die rollend durch die Dünen flüchten, und erklären, wie jede Art Tau aus dem Morgennebel sammelt. Der Welwitschia-Drive ist die längere Variante (130-km-Schleife, halber oder ganzer Tag) als Selbstfahrer auf der D1991/D1918 östlich von Swakopmund durch den Namib-Naukluft, um die Welwitschia mirabilis zu sehen – die in der Wüste endemische Zweiblatt-Cycade, die bis zu 1 500 Jahre alt werden kann; Permits werden im Namib-Naukluft-Büro oder im Namib-i-Besucherzentrum in Swakopmund verkauft. Die Mondlandschaft – das erodierte Schiefer-und-Mica-mittelkretazische Flussbett, das von derselben Fahrt aus sichtbar ist – sieht so außerirdisch aus, dass die NASA während des Apollo-Trainings Bilder von ihr verwendet hat.

Swakopmund ist nach namibischen und afrikanischen Maßstäben sehr sicher – das Zentrum ist tagsüber und nachts komfortabel zu Fuß zu begehen, und das Haupt-Reiserisiko ist der kalte Ozean (der Benguelastrom hat selbst im Sommer rund 12 °C – zu kalt zum Schwimmen, außer für hartgesottene Atlantikschwimmer). Die Swakopmund Sonnenbader weichen üblicherweise auf die Lagune an der Mole aus. Geldautomaten konzentrieren sich an der Sam Nujoma Avenue, an der Bismarck Straße und am Platz-am-Meer-Einkaufszentrum an der Hendrik Witbooi Straße. Kartenzahlung einschließlich kontaktlos ist in Restaurants und Geschäften Standard; die kleineren Handwerksstände nehmen nur Bargeld. Mobilfunk-Daten auf MTC und Telecom Namibia sind in der Stadt zuverlässig; in den Dünen östlich der Stadt fällt das Signal schnell ab. Das Hansa Hotel (1905, die Grande Dame der Stadt mit Fachwerkfassade), das Strand Hotel Swakopmund (modern, an der Mole, mit der Brauerei), das Hotel Schweizerhaus (über dem Café Anton, mittelklassig mit Aussicht) und das Sea Side Hotel & Spa (neuer, mit Meerblick) sind die zentralen wilhelminischen Optionen. Das Cornerstone Guesthouse und die Villa Wiese sind beliebte mittelklassige B&Bs in Vineta. Die Strand Apartments und die Western Atlantic Suites sind die Self-Catering-Optionen für längere Aufenthalte.