Anguilla

La cifra con la que Anguila se vende es real: treinta y tres playas con nombre a lo largo de treinta y tres millas de costa, todas públicas por ley (ningún resort puede vallar la arena), la mayoría de coral blanco fino y con esa agua turquesa de cristal que las oficinas de turismo del Caribe gastan fortunas en fotografiar. Los nombres conocidos — Shoal Bay East (habitual en los rankings mundiales de mejores playas), Meads Bay (largo arco de resorts de lujo y baño tranquilo), Rendezvous Bay (kilómetros de arena hacia el sur con vistas a Saint-Martin), Maundays Bay (la playa de Cap Juluca, abierta al público), Cove Bay, Little Bay — están bien transitados. Las playas menos conocidas — Captain's Bay, Savannah Bay, Junks Hole — recompensan a quien se atreve con un coche de alquiler y caminos sin asfaltar. Para el viajero hispanohablante acostumbrado a la masificación de Punta Cana, Cancún o la Riviera Maya, la sensación es radicalmente distinta: aquí se puede caminar kilómetros de playa sin cruzarse con nadie, sin que sea casualidad sino regla.

La escena gastronómica de Anguila es la gran anomalía. Para una isla de unos 15.000 residentes y sin tráfico de cruceros, la concentración de cocinas serias se acerca más a la de un destino de medio porte que a la de un pequeño territorio caribeño. Chefs formados en Francia, Nueva York e Italia operan restaurantes frente al mar que llamarían la atención crítica en cualquier lugar — Veya, Hibernia, Blanchards, Straw Hat, da'Vida, Tasty's. El barbecue de viernes por la noche en Sandy Ground, el almuerzo dominical de langosta en Smokey's at the Cove y las costillas a la leña de Hungry's son la versión informal de la misma cultura. Para el lector hispanohablante con experiencia en hoteles all-inclusive del Caribe (donde la gastronomía es accesoria), Anguila representa lo opuesto: aquí la mesa es mitad del motivo del viaje. Reserva imprescindible en temporada alta (mediados de diciembre a abril).

La regata anguilana no es una demostración turística: es el deporte nacional reconocido por ley y entretejido en el calendario insular. Veleros de madera construidos a mano — entre 4,5 y 8,5 metros, con lastre móvil y una tripulación que se cuelga de la borda como contrapeso vivo — compiten desde la playa el Día de Anguila (30 de mayo), el August Monday (primer lunes de agosto, eje del Festival de Agosto) y el Día de la Constitución. Los pueblos respaldan a sus propios botes; tripulaciones rivales, generaciones de familias, velas cosidas a mano, comentario gritado desde la arena. Para el visitante hispanohablante que coincida con un día de regata, la experiencia no se parece en nada a las pulidas regatas de yates de Saint-Barth o Antigua: es un deporte comunitario con toda la pasión de la rivalidad de pueblo, y la regata en sí es rápida, técnica y genuinamente emocionante.

Las aguas de Anguila ofrecen una experiencia subacuática suave más que dramática — aguas tranquilas y protegidas, arrecifes sanos entre 10 y 18 metros, encuentros frecuentes con tortugas y rayas — y se gana su reputación más por los cayos exteriores que por la costa de la isla principal. Las excursiones a Prickly Pear Cays (media hora en barco al noreste, con restaurante de playa y snorkel en la cara protegida), Sandy Island (un banco de arena diminuto con un único bar a 15 minutos de Sandy Ground) y Scilly Cay (cayo privado famoso por su langosta a la parrilla) constituyen el día acuático típico anguilano. Los operadores de buceo en Sandy Ground organizan inmersiones en pecios y arrecife exterior. Para el buceador hispanohablante con referencias en Cozumel, Cocos (Costa Rica) o Roatán, Anguila es más sutil bajo el agua, pero el día completo en superficie compensa de sobra.

El carácter de Anguila se entiende mejor mirando a Sint Maarten/Saint-Martin, veinte minutos de ferry al sur. El mismo canal, el mismo clima, la misma división colonial — pero Sint Maarten construyó el muelle de cruceros, los casinos, los hoteles-torre, las calles de duty-free y absorbe millones de visitantes al año. Anguila estudió el modelo y eligió lo contrario: nada de cruceros, nada de casinos, baja densidad, el código de construcción que limita la altura a la de las palmeras, foco en la repetición y la mesa. El ferry de 20 minutos entre Marigot Bay y Blowing Point es la razón práctica por la que la mayoría de los viajeros aterrizan en Anguila — vuelo a Princess Juliana (SXM), taxi a Marigot, ferry. Desde Madrid suele convenir vía Nueva York o Miami; desde México, Bogotá, Buenos Aires o Santiago de Chile, Miami es la conexión natural. Un día de regreso a Sint Maarten merece la pena al menos una vez para sentir el contraste — y entender mejor por qué Anguila se siente como se siente.