Georgia

Casi seguro que no — Georgia aplica una de las políticas de entrada más liberales del mundo: los ciudadanos de más de 90 países entran sin visado hasta 365 días por entrada, y ahí están España, toda la UE y prácticamente toda América Latina, para turismo, negocios o estudios cortos. Las nacionalidades fuera de esa lista suelen poder tramitar el e-visa en el portal oficial georgiano (30 o 90 días); solo un resto pequeño necesita solicitud consular.

Sí — el cupo de 365 días es por entrada, y es la razón de que Georgia se convirtiera en un clásico del mapa nómada digital, junto con unos costes moderados y una infraestructura de estancias largas cada vez mayor en Tiflis. Para todo lo que salga del marco turístico — trabajar con empleador local, estudios reglados, establecerse — la vía es el permiso de residencia, que se tramita en la Public Service Hall y tiene categorías de trabajo, estudios, familia y negocio.

Georgia es en general un destino seguro y acogedor, con poca delincuencia violenta y una hospitalidad legendaria. La única regla dura afecta a las regiones ocupadas de Abjasia y Osetia del Sur: entrar en ellas desde el lado ruso es ilegal según la ley georgiana y puede acabar en detención — si te rondan por el itinerario, consulta antes el aviso vigente de tu ministerio de exteriores o cancillería. La montaña tiene sus propias cautelas estacionales: los pasos altos y algunas carreteras se cierran rápido en invierno.

Finales de primavera y principios de otoño son la ventana ideal: mayo-junio y septiembre-octubre traen clima suave en Tiflis y Kajetia y senderos abiertos en la montaña — y septiembre añade el rtveli, la vendimia, en la zona vinícola. El trekking por el Alto Cáucaso (Kazbegi, Tusheti, Svaneti) es cosa del verano; el invierno convierte Gudauri en estación de esquí mientras el paso de Jvari y los valles remotos pueden cerrarse. La costa subtropical de Batumi alarga la temporada por los dos extremos.

Un primer viaje redondo cabe en 7 a 10 días: dos o tres para Tiflis con media jornada en Mtsjeta, una noche en Kazbegi por la Carretera Militar Georgiana y uno o dos días por los pueblos vinícolas de Kajetia. Svaneti merece sus propios tres o cuatro días — los tiempos de traslado hasta Mestia y Ushguli son largos y los valles altos premian la lentitud —, así que calcula dos semanas si las torres son prioridad.

El banquete georgiano — mesa larga de platos compartidos y vino, ordenada por rondas de brindis que dirige el tamada, el maestro de brindis. Es la institución social del país, y tarde o temprano una cena en guesthouse se convierte en una. Ve con hambre, sigue al tamada (el brindis se bebe en el brindis, no a sorbos entre medias) y no planifiques nada exigente para después: una supra en condiciones es la noche entera.

Español, prácticamente nada — no cuentes con él. Inglés sí en las zonas turísticas de Tiflis y entre los georgianos jóvenes; en las regiones, bastante menos, y el ruso se entiende de forma transversal entre generaciones. El georgiano usa además su propio alfabeto, así que los carteles son más paisaje que ayuda de lectura. Cuatro palabras (gamarjoba, hola; madloba, gracias) abren muchas más puertas de lo que su tamaño sugiere.

Georgia lleva unos 8.000 años haciendo vino — la tradición continua más antigua conocida — y sigue fermentando en qvevri, las ánforas de barro enterradas, un método que la UNESCO reconoce como patrimonio cultural inmaterial. El resultado, sobre todo los vinos ámbar (blancos con maceración de hollejos), no sabe como ningún otro. Kajetia es el corazón: catas en bodegas familiares alrededor de Telavi y Sighnaghi, noche en guesthouse de pueblo y cenas que se alargan.