Naples

El centro histórico sigue casi sin alterar el plano de calles griego: dos largos decumani rectos, Spaccanapoli y la Via dei Tribunali, cortando de este a oeste con estrechos vichi entre ellos. Es Patrimonio de la Humanidad y está completamente habitado: balcones, ropa tendida, motos, capillas encajadas en las esquinas y una iglesia cada cien metros. Recórrelo despacio y entra en las cosas al azar: la Cappella Sansevero por el Cristo Velado, un mármol cuyo sudario se lee como tela desde el otro lado de la sala; el Gesù Nuovo tras su fachada de piedra almohadillada; el claustro de Santa Chiara con su mayólica pintada.

Este es el mejor consejo de planificación para la región. Cuando se excavaron las ciudades sepultadas, los mosaicos, bronces, frescos y objetos domésticos vinieron aquí, al Museo Archeologico Nazionale. Pompeya son muros y calles; lo que la hace humana está en este edificio. Ve primero, pasa dos horas con el mosaico de Alejandro y los bronces de la Villa dei Papiri, y luego recorre el yacimiento sabiendo qué había en las salas. Quien lo hace en el orden inverso casi siempre dice que ojalá lo hubiera invertido.

Pompeya es enorme y casi sin sombra, y recompensa un plan: elige un puñado de casas en vez de intentar toda la cuadrícula, empieza temprano y lleva agua. Herculano es más pequeña, más honda y mucho mejor conservada —pisos superiores, carpinterías de madera, muebles carbonizados— y muchos la encuentran la más conmovedora de las dos, con una fracción del gentío. El Vesubio es un autobús hasta un aparcamiento y un camino de grava hasta el borde del cráter, una mañana fácil con vistas sobre toda la bahía. Los tres están en la línea de cercanías que baja de Nápoles por la costa.

Ferris e hidroalas salen de Molo Beverello y de Mergellina hacia las islas. Capri es la famosa y conviene darle un día entero o una noche, pues se vacía a media tarde y se convierte en otro lugar. Isquia es más grande, más verde y construida en torno al agua termal, con playas de verdad y muchos menos excursionistas. Prócida es pequeña, pintada y tranquila. La Costa Amalfitana se alcanza por carretera vía Sorrento —espectacular y lenta— o en barco de temporada, que evita lo peor del tráfico y de las curvas.

Nápoles inventó la margarita, y la masa local —blanda, ampollada, doblada en vez de cortada— no se parece a ninguna otra pizza. Las pizzerías famosas del centro son genuinamente buenas y hacen cola en consecuencia; las de barrio son a menudo igual de buenas sin espera. Más allá de la pizza, come frito: pizza fritta, crocchè, zeppole, vendidos en ventanas de la calle. La sfogliatella, el hojaldre de ricota con forma de concha, es cosa de la mañana, aún templada. El café se toma de pie en la barra, deprisa, y es más fuerte y más barato que en el norte.

Dos capas bajo el centro storico compensan un par de horas. Napoli Sotterranea y el Túnel Borbónico ofrecen visitas por las canteras griegas, los canales del acueducto y los refugios de guerra bajo las calles —frescos, estrechos y un cambio de registro genuino frente al ruido de arriba—. A nivel de calle, las nuevas estaciones de metro son un proyecto artístico en sí mismas: el pozo de luz de mosaico de Toledo es el que todos fotografían, y cuesta un billete normal atravesarlo.

Camina el centro; es compacto, empinado y hostil a los coches. El metro y los funiculares al Vomero salvan las cuestas, y la línea de cercanías sirve Pompeya, Herculano y Sorrento —lenta, concurrida y mejor evitarla con equipaje grande en hora punta—. Sobre la seguridad: Nápoles tiene una fama real de hurto y la respuesta sensata no es ni el desdén ni la ansiedad. Lleva el móvil y el bolso cerca entre la multitud y en la línea de cercanías, no dejes nada a la vista en un coche aparcado, y compórtate como en cualquier gran ciudad del sur de Europa al anochecer.

De abril a comienzos de junio y de septiembre a octubre son los mejores meses: cálidos, aptos tanto para las ruinas como para la costa, y fuera de las multitudes. Julio y agosto son calurosos y concurridos, y buena parte de la ciudad cierra a mediados de agosto cuando los locales se marchan. El invierno es templado, tranquilo y estupendo para los museos y el centro, aunque las islas bajan el ritmo. Dale a la ciudad dos días completos sobre lo que dediques a Pompeya y la costa; una sola noche es lo que convierte a Nápoles en la parada de tránsito que no merece ser.