La Reunión

El volcán-escudo del sur, con sus 2 632 m en el cráter Dolomieu, entra en erupción cada nueve meses de media y está monitorizado de forma continua por el Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (Institut de Physique du Globe de Paris). Para el viajero hispanohablante familiarizado con el Teide, los volcanes andinos o el Cotopaxi, La Fournaise representa otro registro: vulcanismo de tipo hawaiano con extensos campos de lava y pocas explosiones, donde el borde del cráter se alcanza en una caminata de un día. Desde el Pas de Bellecombe (2 311 m) un sendero señalizado desciende a la caldera del Enclos Fouqué y atraviesa la meseta de lava hasta el cráter Dolomieu — entre cuatro y seis horas ida y vuelta. La Cité du Volcan en Bourg-Murat reabrió en 2014 y aborda toda la cadena geológica del Macizo de la Fournaise. La Route des Laves, en la vertiente oriental, sigue las coladas de 2007 y 2024 que sepultaron la RN2 y reformaron el litoral; en fases eruptivas el resplandor nocturno se ve desde la carretera.

Mafate es una rareza geográfica europea: 100 km² de anfiteatro montañoso encerrado por paredes de 2 000 m, sin ninguna carretera. Sus aproximadamente 800 habitantes — repartidos por los îlets de La Nouvelle, Marla, Roche-Plate, Aurère, Grand-Place, Ilet à Bourse, Ilet à Cordes — viven del abastecimiento por helicóptero y de una economía de subsistencia entre albergues familiares, ganadería menor y huertos. Solo se entra a pie: por el Sentier Scout desde el Maïdo, el Col du Taïbit desde Cilaos, el Col des Bœufs desde Salazie o por la Rivière des Galets desde la costa noroeste. Para el viajero español acostumbrado al GR-11 pirenaico o al Camino de Santiago, y para el viajero latinoamericano familiarizado con los grandes treks de Patagonia o los Andes, Mafate añade altitud tropical, cocina criolla cocinada al fuego y ausencia total de cobertura móvil. La travesía integral del GR R2 figura entre los grandes treks del mundo francófono; en temporada seca alta (mayo a octubre) los albergues se reservan con meses de antelación.

Donde Mafate impone caminar, Cilaos y Salazie se dejan alcanzar en coche. La RN5 sube desde Saint-Louis con 420 curvas hasta los 1 200 m de Cilaos — única DOC vinícola de montaña francesa, donde el chenin y el pinot noir crecen en un anfiteatro rodeado de cumbres de 3 000 m. Las lentejas de Cilaos, también con denominación de origen, son la base del carry local; en el centro urbano se conservan los baños termales del siglo XIX y la arquitectura criolla de madera de tamarindo. Salazie, en la vertiente oriental más lluviosa, se llega por la RN6 atravesando bananales: alberga Hell-Bourg, clasificado entre los Plus Beaux Villages de France, y la cascada Voile de la Mariée que se precipita desde las paredes rocosas. Desde ambos circos arrancan los dos pasos principales hacia Mafate, el Col du Taïbit y el Col des Bœufs.

Cuarenta kilómetros de arrecife coralino frangeante, desde Cap La Houssaye hasta L'Étang-Salé, conforman la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (35 km², establecida en 2007). Aquí se concentra el turismo de playa: L'Hermitage con la laguna más tranquila para familias, Boucan Canot con los grandes hoteles, La Pointe au Sel para snorkel, Saint-Leu con un left-hand reef break que ha acogido pruebas del WSL Championship Tour. Más allá del arrecife el océano cae a 4 000 m, y entre julio y octubre las yubartas (ballenas jorobadas) regresan a parir en las aguas costeras — las salidas de avistamiento desde Saint-Gilles-les-Bains se rigen por la carta voluntaria « Quiétude des baleines » con distancia mínima y tiempo máximo junto al animal. La gestión del riesgo de tiburón fuera de la zona coralina es seria: Vigilance Requin Réunion mantiene torres de vigilancia y la señalética distingue claramente los tramos protegidos del lagón de las playas expuestas.

El maloya nace en los campamentos esclavistas de las plantaciones del siglo XVIII como expresión ritual y de resistencia. Se ejecuta con el kayamb (sonajero plano de cañas de azúcar), el rouleur (tambor de barril) y el bobre (arco musical de cuerda única). Prohibido por la administración colonial hasta los años setenta, el maloya entró en 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Los maestros actuales — Danyèl Waro, Christine Salem, el ya desaparecido Granmoun Lélé — actúan en el festival Sakifo de Saint-Pierre cada junio, en el Téat Plein Air de Saint-Denis y en el Kabardock de Saint-Pierre. El séga, pariente más bailable, anima cualquier kabar familiar criollo. Maloya y séga conectan La Reunión con Mauricio, Seychelles, Rodrigues y la costa oriental de Madagascar en un mundo criollo del Índico que para el oído hispanohablante resulta tan inédito como las músicas afrocaribeñas en sus orígenes — y constituye por sí mismo motivo suficiente de viaje.

La cocina reunionesa estratifica tres siglos de rutas comerciales del Índico: técnica francesa, especias tamiles, dim sum hakka, perfumes malgaches, aportes de las Comoras y de África oriental. El carry — el curry local — se declina en carry de pollo, carry de pescado, carry de chevaquines (camarones secos) y carry massalé construido sobre una mezcla tamil que cada familia reunionesa mantiene en casa. El rougail saucisse cuece la longaniza ahumada péi en una salsa de tomate, cebolla y tomillo; los bouchons son los dim sum de cerdo, herencia de los comerciantes hakka de las plantaciones. Los mercados forains del sábado — el de Saint-Paul a lo largo del paseo marítimo y el de Saint-Pierre alrededor de la antigua estación — son el corazón popular: vainilla bourbon, palmitos, piña Victoria, achards y decenas de botellas de rhum arrangé con lichi, vainilla, combava o guindilla. El último bocado de pâté créole y bonbons piment en el aeropuerto Roland Garros forma parte del ritual de despedida.

El Parc National de La Réunion cubre el 42 % de la superficie de la isla y coadministra el bien UNESCO « Pitons, cirques et remparts de La Réunion », inscrito en el Patrimonio Mundial en 2010. El bosque de Mare Longue, en la vertiente oriental, es la última reliquia significativa del Bois de Couleurs des Bas — el bosque primario de tierras bajas de las Mascareñas, poblado por Sapotáceas y Lauráceas endémicas que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra. El sendero botánico de Saint-Philippe es uno de los pocos puntos donde se observan con regularidad el tuit-tuit (Coracina newtoni) y el tec-tec (Saxicola tectes). Más arriba, en la garganta del Bras des Étangs, anidan colonias del petrel de Barau y del petrel negro de Borbón, especie considerada extinguida hasta su redescubrimiento en 1995. Las salidas nocturnas guiadas del parque nacional durante la temporada de cría de los petreles figuran entre las experiencias naturalistas más singulares del territorio francés.

El aeropuerto Roland Garros (RUN), ocho kilómetros al este de Saint-Denis, es la puerta de entrada principal. No hay vuelos directos desde España ni desde ningún país de América Latina: la conexión estándar pasa por París-CDG con Air Austral, Air France o Corsair. Desde Madrid o Barcelona, el itinerario habitual con Iberia o Air Europa hasta CDG y enlace con Air Austral suma 14-17 horas totales de viaje. Air Austral — la compañía aérea de la Región Reunión — opera el nocturno diario CDG–RUN (alrededor de 11 horas de vuelo) además de frecuencias desde París-Orly, Marsella y Lyon. Alternativa para viajeros desde Buenos Aires, Santiago, Lima o Bogotá: vía Madrid o São Paulo a CDG y enlace francés. Air Mauritius opera varias veces al día el salto de 38 minutos Mauricio–Saint-Denis, lo que permite combinar Réunion con Mauricio en un mismo viaje. La Reunión está en el huso UTC+4, dos horas por delante del horario de verano peninsular y seis horas por delante de Argentina y Chile.