Hannover

La raison de s'arrêter. Le Grand Jardin est un dessin baroque d'une rigueur totale — compartiments de charmilles, allées, grand parterre, fontaines dont une gerbe qui monte très au-dessus des massifs — parvenu presque intact jusqu'à nous, alors que le palais, détruit, n'a été rebâti que récemment pour abriter un musée. Un visiteur qui connaît Versailles ou Vaux-le-Vicomte lit ce jardin couramment, et mesure d'autant mieux ce qui l'en distingue : l'échelle plus intime, la géométrie plus serrée. À côté, les serres du Berggarten alignent orchidées et maison tropicale. Comptez une demi-journée et vérifiez les horaires des fontaines et des illuminations.

Peu de villes hors de France portent une empreinte aussi profonde de l'artiste. Dans le Grand Jardin, elle a transformé la grotte en un intérieur de mosaïques de verre et de miroirs, saisissant par contraste avec la géométrie du dehors. Sur les quais de la Leine, ses trois Nanas monumentales — contestées à leur installation dans les années 1970, devenues emblèmes municipaux — ponctuent le marché aux puces du samedi. Et le musée Sprengel, au bord du Maschsee, conserve l'un des plus importants ensembles de son œuvre, don de l'artiste à la ville qui l'avait faite citoyenne d'honneur. Le parcours des trois sites fait une journée française à Hanovre.

La meilleure idée pratique de la ville. Une ligne rouge continue est peinte sur le trottoir et boucle environ quatre kilomètres à travers le centre, reliant les curiosités dans l'ordre — il suffit de la suivre pour visiter sans plan, sans guide et sans téléphone à la main. Elle part de la gare centrale, traverse le quartier ancien, passe la Marktkirche, les hôtels de ville et le bord du lac, puis revient. Un livret numéroté fournit le commentaire si on y tient, mais la ligne seule fonctionne parfaitement. Pour une demi-journée d'escale — le cas de beaucoup de visiteurs ici — c'est l'usage le plus efficace du temps.

Soyons clairs sur ce qu'on regarde : Hanovre a été très lourdement touchée pendant la guerre, et son centre historique a été recomposé — les maisons à colombages survivantes ont été remontées ensemble en un quartier compact autour de la Marktkirche et du Ballhof, plutôt que dispersées dans un grand tissu médiéval. Le résultat est plaisant et se parcourt bien, mais il est petit, et il bute directement sur un centre commerçant moderne — rien à voir avec Nuremberg ou Lübeck. Le savoir d'avance évite la déception d'attendre une ville ancienne intacte. La Marktkirche de brique, avec sa tour massive, sert de repère.

Le Neues Rathaus est un palais du début du XXe siècle posé derrière un petit lac et des pelouses, et son dôme cache une vraie curiosité : l'ascenseur qui monte à la plateforme panoramique suit la courbe du dôme et s'incline en chemin au lieu de monter droit. La galerie offre la meilleure vue d'ensemble sur la ville et le Maschsee. Dans le hall d'entrée, quatre maquettes montrent la ville à différents moments de son histoire, dont l'avant et l'après-guerre — l'explication la plus parlante qui soit de la physionomie actuelle du centre, en cinq minutes d'arrêt.

Immédiatement au sud du centre s'étend le Maschsee, grand lac artificiel devenu le salon de plein air de la ville : un chemin en fait le tour pour la marche et la course, des clubs de voile et d'aviron l'animent, des barques le traversent, et ses biergarten se remplissent au premier soir doux de l'année. La fête du lac, en fin d'été, compte parmi les grands rendez-vous du calendrier local. Au-delà, l'Eilenriede — une forêt urbaine immense, plus vaste que bien des parcs de capitales — traverse les quartiers est de ses sentiers, avec un petit zoo en lisière.

Hanovre est l'un des grands carrefours ferroviaires allemands — trains rapides directs vers Berlin, Hambourg, Francfort et la Ruhr, la plupart en deux heures ou moins. Depuis Paris, le rail passe par Francfort ou Cologne ; depuis Bruxelles, la correspondance de Cologne rend le trajet simple — un voyage en train plutôt qu'un vol. L'aéroport est à quelques minutes de S-Bahn de la gare. En ville, un large réseau de tramways dessert les jardins, le lac et le parc des expositions, et le centre, plat, se parcourt à pied. Le piège est le calendrier des salons : certaines semaines, les prix hôteliers se multiplient et les chambres disparaissent à des kilomètres à la ronde — vérifiez les dates avant de fixer les vôtres.