Montréal

Le Vieux-Montréal est la ville de carte postale : une trame dense de rues pavées et d'édifices de pierre grise remontant aux époques coloniales française et britannique, qui se parcourt en un après-midi mais récompense bien plus longtemps. Sa pièce maîtresse est la basilique Notre-Dame, dont l'intérieur bleu profond, étoilé et doré à la feuille compte parmi les plus beaux intérieurs d'église d'Amérique du Nord (le spectacle son et lumière Aura en tire le meilleur parti). La place Jacques-Cartier monte depuis le fleuve, bordée de terrasses et d'artistes de rue ; le dôme argenté du marché Bonsecours en marque l'extrémité est. Plus bas, le Vieux-Port est devenu une promenade riveraine — une grande roue, un centre des sciences, le patinage l'hiver et le vélo l'été au bord de l'eau. Le musée d'archéologie Pointe-à-Callière, bâti sur le lieu de naissance de la ville, en raconte l'histoire depuis le sol.

Le mont Royal — la colline qui a donné son nom à la ville — est le poumon vert de Montréal, un parc boisé aménagé par Frederick Law Olmsted, le concepteur du Central Park. La marche ou la montée jusqu'au chalet et au belvédère Kondiaronk offre la vue classique sur le centre-ville et le fleuve, et les dimanches d'été, le versant est accueille le rassemblement de tambours des Tam-Tams, une tradition de longue date. Autour de la montagne s'étendent les quartiers qui donnent à Montréal sa texture : le Plateau-Mont-Royal, avec ses triplex colorés, ses escaliers en colimaçon extérieurs, ses murales et ses terrasses de café le long de Mont-Royal et de Saint-Denis ; le Mile End, quartier bohème des boulangeries de bagels, des disquaires et des musiciens qui ont fait de la ville un foyer indie des années 2000 ; et le Quartier latin et le Village voisins. Chacun se découvre à pied, de terrasse en terrasse.

Montréal est l'une des grandes villes gastronomiques d'Amérique du Nord, et quelques spécialités sont incontournables. Le bagel de Montréal — plus petit, plus dense et plus sucré que son cousin new-yorkais, bouilli dans une eau miellée et cuit au four à bois — est meilleur tout chaud chez St-Viateur ou Fairmount, dans le Mile End, où les fours tournent jour et nuit. La viande fumée de Montréal, empilée sur du pain de seigle avec de la moutarde, est l'autre institution, Schwartz's en étant le temple centenaire. La poutine — frites, fromage en grains et sauce brune — est le classique de fin de soirée. Mais la cuisine de la ville va bien au-delà de ses clichés : une scène de restaurants profonde et créative, le légendaire Joe Beef et une vague de cuisine québécoise moderne, les immenses marchés publics Jean-Talon et Atwater débordant de produits et de fromages du Québec, et les cafés et boulangeries qui font d'un matin ordinaire un plaisir.

Montréal est une ville de festivals à un degré que peu d'endroits égalent. Le calendrier estival est effréné — le Festival international de jazz, l'un des plus grands du monde ; Juste pour rire ; les Francos pour la musique francophone ; des concours de feux d'artifice et des festivals de cuisine et de cinéma — le plus souvent gratuit et centré sur le Quartier des spectacles. L'hiver, long et froid, est affronté de plein fouet : la ville souterraine (RÉSO) relie les centres commerciaux, les stations de métro et les bureaux du centre par une trentaine de kilomètres de passages chauffés, l'Igloofest organise une fête électronique en plein air dans le grand froid, et le patinage, la glissade et les sentiers de raquette du mont Royal remplissent la saison. Le métro, propre et efficace, et un solide réseau de vélos en libre-service et de pistes cyclables rendent l'île facile à parcourir sans voiture ; l'aéroport Montréal-Trudeau (YUL) est relié au centre par un autobus express dédié.