Zagreb, Croatie : les deux villes hautes, le marché Dolac et le café

La cité médiévale n'était pas une agglomération mais deux, sur des collines voisines, et cette disposition commande encore tout ce qui se trouve au-dessus de la grand-place. Gradec était le bourg libre des marchands et des artisans ; Kaptol s'est formé autour de la cathédrale. Un ruisseau coulait dans le vallon qui les sépare, et lorsque les deux entités ont enfin été réunies en une seule ville, en 1850, le cours d'eau a été couvert pour devenir la rue qui court aujourd'hui entre les collines. Il suffit de la remonter pour lire l'ensemble : côté Kaptol, les deux flèches de la cathédrale écrasent tout, actuellement prises dans des travaux de restauration qui feront partie du paysage un bon moment encore ; côté Gradec, on grimpe dans un lacis de rues basses autour de l'église Saint-Marc, dont le toit pentu porte, en tuiles vernissées, les armes de la ville et du royaume — l'objet le plus photographié de Zagreb. Entre les deux subsiste la Porte de pierre, ancienne porte de ville transformée en chapelle où les gens s'arrêtent toute la journée. On monte par le funiculaire, qui avale la pente en moins d'une minute et revendique le titre de plus court funiculaire public du monde.

Au sud des collines, Zagreb ne s'est pas étalée : elle a été dessinée. Le XIXe siècle y a enchaîné une suite de squares plantés reliés en fer à cheval, chacun doté d'un édifice public — l'Académie, le Pavillon des arts dans son enveloppe ocre, le Musée archéologique, le jardin botanique qui ferme la boucle par le bas. C'est l'idée haussmannienne de la capitale composée, transposée à une échelle bien plus modeste et, du coup, restée lisible d'un bout à l'autre : percées régulières, immeubles bas, façades jaunes et crème, fontaines et bancs dont la ville se sert réellement. Deux conséquences pratiques. La plupart des musées se trouvent dans ce périmètre, ce qui rend un jour de pluie sans gravité. Et le centre est plat et intelligible : presque tout ce qui mérite le détour tient dans un rayon de vingt minutes à pied autour de la grand-place, ce qui fait de Zagreb une capitale exceptionnellement peu fatigante à parcourir.

Le marché Dolac occupe une terrasse surélevée juste au-dessus de la grand-place, et c'est par là qu'il faut commencer. Le niveau supérieur est en plein air, sous un champ de parasols rouges, et vend fruits, légumes et fleurs de la campagne environnante ; en dessous, une halle couverte abrite bouchers, crémiers et poissonniers. C'est un marché qui approvisionne la ville et non une vitrine patrimoniale : plein le matin, largement terminé en début d'après-midi. Mangez ce que mange la région, qui est continentale et ignore la mer : le štrukli avant tout, feuilles de pâte fine au fromage frais, soit gratinées à la crème jusqu'à ce que le dessus cloque, soit pochées et servies en bouillon — le plat sur lequel Zagreb se disputera le plus volontiers. Vient ensuite le café, qui est ici une institution sociale plus qu'une boisson. Le tour des terrasses de la Ville basse, le samedi en fin de matinée — habillé, sans hâte, et durant des heures sur une seule tasse — porte un nom local et constitue le moyen le plus rapide de comprendre le rythme de la ville.

Un lectorat francophone tient déjà la clé du musée le plus intéressant de la ville : l'art naïf, catégorie que Le Douanier Rousseau a installée dans la culture générale. La Croatie a produit une école entière de peintres autodidactes, travaillant souvent à l'huile sous verre, scènes de village d'une densité et d'une couleur immédiatement reconnaissables — le Musée croate d'art naïf les rassemble, et l'on n'en verra nulle part ailleurs une telle concentration. À côté de cela, Zagreb aligne des institutions franchement singulières. Le Musée des relations rompues est le plus célèbre et mérite sa réputation : une collection permanente d'objets ordinaires donnés par des anonymes du monde entier, chacun accompagné d'une note écrite par le donateur sur la relation à laquelle il a survécu. Cela sonne comme une idée maligne ; c'est en réalité bouleversant, et le projet est né d'une exposition itinérante avant de se fixer. Le Mimara conserve un grand ensemble d'art européen, et le Musée d'art contemporain occupe, de l'autre côté de la Save, un bâtiment traversé par un toboggan. Au nord, Mirogoj se visite pour l'architecture seule : de longues galeries à arcades sous des coupoles vertes, œuvre de l'architecte qui a façonné une grande part du Zagreb du XIXe siècle, et l'un des plus beaux espaces bâtis du pays.

Pour une capitale, Zagreb sort très facilement de ses murs. Maksimir est le grand parc de l'est — l'un des premiers parcs publics aménagés dans cette partie de l'Europe, plus forêt composée que pelouse, avec lacs, prairies, fabriques et le zoo à l'intérieur ; le dimanche, la ville y est. À l'ouest, Jarun est un lac doté d'une plage, d'un bassin d'aviron et d'une ceinture de bars : la réponse des soirées d'été pour qui ne peut pas descendre à la mer. Et juste au nord se dresse la Medvednica, croupe boisée dont on gagne les hauteurs par la route, par le téléphérique ou à pied, avec des sentiers balisés, une forteresse médiévale à mi-pente et une modeste piste de ski quand l'hiver s'y prête. Que la capitale ait une montagne au bout d'une ligne de tram est le premier fait que les habitants citeront, et cela change ce qu'un week-end peut contenir : une matinée de musée et un après-midi en forêt tiennent parfaitement ensemble.

L'aéroport de Zagreb (ZAG) se trouve au sud-est, relié au centre par une navette simple. Le train et l'autocar desservent Ljubljana, Budapest, Vienne et Belgrade, et les bus atteignent l'Adriatique en deux à quatre heures selon la destination : Zagreb est une première ou une dernière étape naturelle d'un voyage croate, non un détour. Sur place, le réseau de tramway est dense et c'est ainsi que la ville se déplace, même si le centre se fait à pied. Côté saisons, la ville donne son meilleur à la fin du printemps et au début de l'automne ; l'été y est chaud et curieusement vide, puisque les visiteurs de la Croatie sont tous sur la côte ; et l'hiver est froid — c'est aussi la saison de ce pour quoi Zagreb est désormais connue. L'Avent transforme en décembre le fer à cheval de squares en un enchaînement continu d'échoppes, de nourriture et de musique, et a été plusieurs fois désigné meilleur marché de Noël d'Europe : si vous choisissez vos dates, c'est un vrai argument pour venir en hiver. Une attente à corriger : il n'y a pas de mer ici, et l'aller-retour à la côte fait une longue journée.