Bombay

Le Gateway of India, construit en 1924 pour commémorer la visite du roi George V, est la carte postale de Bombay — un arc de basalte de 26 mètres sur le front de mer d'où partent les ferries pour l'île d'Elephanta. Derrière se dresse le Taj Mahal Palace Hotel (1903), une destination en soi : son Sea Lounge sert le thé de l'après-midi avec vue sur le port, et sa restauration après les attentats de 2008 en a fait le symbole de la résilience de la ville. Colaba Causeway vers le sud est le repaire des routards et des chineurs — un kilomètre chaotique de vendeurs ambulants, boutiques d'antiquités, cafés et du Leopold Cafe (célèbre pour sa bière, ses impacts de balles de 2008 et son ambiance où voyageurs et locaux se mêlent). Le Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (ancien musée du Prince de Galles), bâtiment indo-sarrasin abritant des collections allant de la vallée de l'Indus aux miniatures mogholes, coûte ₹500 pour les étrangers — l'un des meilleurs musées de l'Inde.

La gare Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CST, anciennement Victoria Terminus) est le bâtiment le plus impressionnant de Bombay — un Patrimoine mondial de l'UNESCO qui ressemble à une cathédrale gothique croisée avec un palais indien, achevé en 1888 après dix ans de travaux. La façade foisonne de tourelles, vitraux, animaux sculptés et une profusion de détails décoratifs qui récompensent l'observation attentive ; à l'intérieur, c'est toujours une gare en activité accueillant 3 millions de voyageurs quotidiens. Les alentours de CST concentrent la meilleure architecture néogothique victorienne de Bombay : la Haute Cour, la tour de l'horloge Rajabai de l'université (inspirée de Big Ben) et le bâtiment de la Corporation municipale forment un ensemble patrimonial qui, avec le quartier art déco, a valu à Bombay sa seconde inscription UNESCO. Les amateurs d'architecture française reconnaîtront dans ce mélange de styles une parenté avec l'éclectisme haussmannien — les mêmes ambitions de prestige urbain, transposées sous les tropiques. Le Crawford Market voisin est un marché de style gothique normand du même architecte que CST.

Le street food de Bombay est la restauration la plus démocratique de l'Inde : un vada pav (beignet de pomme de terre épicé dans un petit pain avec des chutneys — l'équivalent bombayite du hamburger) chez Anand Stall près du Mithibai College coûte ₹20 et vaut n'importe quel restaurant. Le répertoire comprend le pav bhaji (purée de légumes mixtes avec petit pain beurré, meilleur aux stands de Juhu Beach au crépuscule ou chez Cannon Pav Bhaji près de CST), bhel puri et sev puri (mélanges de riz soufflé au chutney de tamarin et coriandre — Elco sur Hill Road est une institution) et le Bombay sandwich (couches de betterave, concombre, pomme de terre, fromage et chutney grillé — unique à cette ville). Pour le street food non-végétarien, Mohammed Ali Road dans le centre de Bombay se transforme pendant le Ramadan en marché nocturne de kebabs, nihari et malpua qui attire toute la ville. Bademiya derrière le Taj sert de légendaires rolls de seekh kebab jusqu'à tard dans la nuit. La règle d'or : manger là où les locaux font la queue — l'écosystème du street food de Bombay s'autorégule par la demande pure.

Marine Drive dessine un arc de 3,6 kilomètres le long de la mer d'Arabie — un collier d'immeubles art déco qui s'illumine la nuit pour mériter son surnom de 'Collier de la Reine'. La promenade est le salon de Bombay : joggeurs à l'aube, cricket à midi, couples au coucher du soleil, familles mangeant kulfi et maïs des vendeurs ambulants la nuit. Les rues adjacentes — surtout autour de l'Oval Maidan — abritent l'une des plus fortes concentrations mondiales d'immeubles résidentiels art déco, aux façades pastel ornées de motifs géométriques, thèmes nautiques et adaptations tropicales du modernisme européen des années 30. Le quartier art déco, combiné à l'ensemble gothique victorien de l'autre côté du Maidan, a obtenu le statut de Patrimoine mondial en 2018. À l'extrémité nord de Marine Drive, la plage de Girgaum Chowpatty est le lieu où Bombay va manger du bhel puri au crépuscule — la nourriture est le but, pas la baignade. Depuis la plage, grimper jusqu'au complexe du temple Walkeshwar et au bassin Banganga pour découvrir un bassin sacré entouré de temples au milieu des tours de Malabar Hill.

À une heure de ferry du Gateway of India, l'île d'Elephanta abrite un complexe de temples-grottes classé au Patrimoine mondial, taillés dans la roche basaltique entre le Ve et le VIIIe siècle. La grotte principale contient une sculpture Trimurti de 6 mètres — un Shiva à trois têtes représentant créateur, préservateur et destructeur — qui compte parmi les chefs-d'œuvre de l'art ancien indien. Les grottes combinent éléments hindous et bouddhiques dans cinq chambres excavées, avec des panneaux en relief représentant la danse cosmique de Shiva, son mariage avec Parvati et d'autres scènes mythologiques. Les ferries partent du Gateway toutes les 30 minutes (9h-14h, ₹200 aller-retour) ; la traversée du port est panoramique. Du débarcadère, un petit train (₹10) ou 1,2 km à pied, puis 120 marches jusqu'aux grottes (₹40 l'entrée pour les étrangers). Prévoir 3-4 heures pour l'ensemble. Moins de monde en semaine ; fermé le lundi.

Bombay produit plus de films par an qu'Hollywood — plus de 1 500 — et l'industrie imprègne l'identité de la ville. Film City à Goregaon abrite les studios où se tournent les grandes productions ; plusieurs opérateurs proposent des visites guidées (₹700-1 500) incluant l'accès aux plateaux et, avec de la chance, l'observation d'un tournage en cours. Pour une expérience moins formatée : se promener dans Bandra et Juhu, les quartiers balnéaires où vivent acteurs, réalisateurs et producteurs, et où l'on peut tomber sur une équipe de tournage n'importe quel jour. Les films de Bollywood dans les multiplexes (PVR, INOX) coûtent ₹200-500 ; les sous-titres sont rarement disponibles pour les sorties grand public, mais le spectacle transcende la langue. Le Musée national du cinéma indien à Gulshan Mahal retrace l'histoire depuis la première projection des frères Lumière à Bombay (1896) — un clin d'œil français qui n'est pas un hasard — jusqu'aux blockbusters contemporains.

Dharavi, réduit dans les gros titres au 'plus grand bidonville d'Asie', est plus précisément une ville informelle auto-organisée d'un million d'habitants générant un chiffre d'affaires estimé à 1 milliard de dollars dans plus de 5 000 entreprises — maroquinerie, poterie, recyclage, textile, agroalimentaire et broderie. Visiter de manière responsable signifie réserver avec des organisations communautaires comme Reality Tours & Travel (₹900, 80% des bénéfices réinvestis dans le centre communautaire et les écoles de Dharavi). Les visites sont menées par des résidents, couvrent zones industrielles et résidentielles, et interdisent explicitement de photographier les personnes sans consentement. Ce qui frappe le plus n'est pas la pauvreté — c'est la densité d'activité économique, l'énergie entrepreneuriale et l'infrastructure communautaire (écoles, temples, mosquées, terrains de cricket) comprimées dans 2,1 kilomètres carrés. L'existence de Dharavi à côté du Bandra-Kurla Complex (le Wall Street de Bombay) incarne le paradoxe central de la ville.

Si le sud de Bombay est le passé colonial de la ville, Bandra est son présent cosmopolite. Cet ancien village de pêcheurs portugais (la basilique Our Lady of the Mount célèbre encore un grand festival en septembre) est devenu le quartier le plus convoité de Bombay — un peu Marais, un peu Oberkampf, entièrement lui-même. Pali Hill et Carter Road attirent cafés, galeries et boutiques. Linking Road est une artère commerciale comparable à Colaba. Le Bandra-Worli Sea Link (2009), un pont haubané visible depuis la promenade de Bandstand, est devenu l'icône architecturale moderne de Bombay. Côté gastronomie, Bandra livre : Lucky Biryani pour du riz à la Hyderabadi, Bastian pour les fruits de mer avec vue, et des dizaines de petits restaurants et bars le long de Hill Road et 16th Road. Au nord de Bandra, Juhu Beach est le quartier où vit l'industrie du cinéma — la villa Mannat de Shah Rukh Khan est un lieu de pèlerinage pour les fans. La plage au coucher du soleil, envahie de familles, joueurs de cricket et vendeurs de pav bhaji et gola (glace pilée), est l'espace public le plus démocratique de Bombay.

L'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj (BOM) est le plus fréquenté d'Inde. Pas de vol direct depuis la France — connexion via Delhi, Dubaï, Doha ou Abu Dhabi depuis Paris-CDG, souvent via Air France partenaires ou Emirates/Qatar Airways. De l'aéroport au centre : taxi (comptoir prépayé aux arrivées, ₹500-800 vers Bombay Sud, 1-3 heures selon le trafic), métro (Ligne 3 en construction reliera l'aéroport) ou VTC (Ola, Uber). Les trains de banlieue de Bombay sont le système circulatoire de la ville — Western et Central Line transportent 7,5 millions de personnes par jour. Première classe (₹70-150 par trajet, 8× le tarif normal) recommandée pour les touristes ; éviter les heures de pointe (8h-10h, 17h-20h). Le climat dicte quand venir : novembre à février idéal (25-32°C, faible humidité). Mars à mai chaud (33-38°C). Juin à septembre c'est la mousson — pluies spectaculaires qui inondent les rues et paralysent les trains, mais créent une atmosphère cinématographique unique. Bombay est sûre pour les standards indiens ; précautions urbaines habituelles. Avoir du liquide pour le street food et les trains ; les cartes marchent dans les restaurants et magasins. Pourboire 10% en restaurant.