Verona

L'amphithéâtre de la piazza Bra date du Ier siècle et se présente dans un état bien supérieur à la plupart, ayant été réparé et réutilisé sans discontinuer plutôt que servi de carrière. Il accueille encore : la saison d'opéra estivale y monte des productions complètes, une grande partie du public prenant place sur les gradins de pierre d'origine. Hors saison, l'intérieur mérite la visite pour se tenir sur l'arène et lever les yeux. Si vous venez pour une représentation, emportez un coussin — la pierre est exactement aussi dure qu'elle en a l'air — et prévoyez une fin tardive.

Le centre historique tient dans une boucle de l'Adige et figure au patrimoine mondial. La piazza delle Erbe occupe l'ancien forum romain et accueille toujours un marché sous des façades peintes, avec une tour médiévale à gravir pour la vue sur les toits ; la piazza dei Signori voisine est plus calme et plus solennelle. Non loin se dressent les tombeaux des Scaliger, dais gothiques suspendus au-dessus de la rue, et la cathédrale. Le plan romain reste lisible au sol, et des portes et un arc subsistent en pleine rue, la ville moderne ayant simplement poussé autour.

Autant le dire franchement. La maison de la via Cappello est bien médiévale, mais le balcon a été ajouté au XXe siècle et l'association avec les personnages de Shakespeare relève d'une attribution tardive, non d'un fait historique. La cour est petite, très fréquentée, couverte de graffitis et de cadenas. Certains y trouvent leur compte ; d'autres préfèrent passer devant, lever les yeux depuis la rue — c'est gratuit — et consacrer ce temps aux arènes ou au fleuve. Les deux choix se défendent, mais le savoir à l'avance évite la déception.

Traversez par le Ponte Pietra, pont romain reconstruit après-guerre avec ses propres pierres repêchées, et la ville s'ouvre. Sur l'autre rive, le théâtre romain — plus ancien que les arènes, taillé dans le coteau — abrite un musée archéologique dans le couvent qui le surplombe et propose sa propre saison estivale. Continuez, par l'escalier ou le funiculaire, jusqu'au Castel San Pietro : la terrasse offre la vue classique sur les toits, les ponts et la boucle du fleuve. La fin d'après-midi est le bon moment.

Les collines commencent immédiatement au nord et justifient à elles seules une journée de plus. C'est la Valpolicella, patrie de l'Amarone : un vin obtenu à partir de raisins séchés sur claies pendant des mois avant pressurage — un passerillage que tout lecteur francophone reconnaîtra, la technique des vins de paille du Jura ou de l'Hermitage, appliquée ici à grande échelle et en rouge sec. À côté, le Valpolicella Classico plus léger et le Recioto doux. Les caves des villages reçoivent, le plus souvent sur rendez-vous. À l'est, le Soave donne la contrepartie blanche autour d'un bourg fortifié. Réservez, et prévoyez un chauffeur.

La rive sud du lac est assez proche pour faire de Vérone une base valable pour les deux. Peschiera et Sirmione se rejoignent en une demi-heure environ — Sirmione au bout d'une longue presqu'île, avec un château entouré d'eau à son entrée et des ruines de villa romaine à sa pointe, très fréquentée en été et pour de bonnes raisons. Des bateaux relient les bourgs riverains : une journée peut donc combiner un aller en train ou en bus, une navigation entre deux ou trois villages, et un retour le soir. Le haut lac, ses falaises et sa planche à voile, relève plutôt d'un séjour que d'une excursion.

Vérone se trouve sur la grande ligne Milan-Venise, ce qui la rend facile d'accès et en fait une base régionale intelligente : Venise, Milan et Bologne sont des excursions confortables, et l'hébergement y coûte moins cher qu'à Venise. La gare est à vingt minutes à pied de la piazza Bra. N'entrez pas en voiture dans le centre : il est largement piéton et le reste est couvert par des zones à trafic limité contrôlées par caméra, dont les amendes arrivent des mois plus tard via le loueur. Une carte urbaine couvrant monuments et bus s'amortit vite.