Tokyo

Les 23 arrondissements spéciaux (ku) forment le cœur dense de Tokyo et renferment presque tout ce que les premiers visiteurs viennent voir. Chaque arrondissement est en réalité une ville à part entière, avec son propre caractère : Chiyoda abrite le palais impérial et ses douves au centre littéral ; Chūō contient le luxe de Ginza et le marché extérieur de Tsukiji ; Shibuya et Shinjuku portent la culture jeune, la vie nocturne et la ligne d'horizon des gratte-ciel ; Taitō préserve le vieil Edo autour du Senso-ji et du parc-musée d'Ueno ; Minato rassemble l'art de Roppongi et la tour de Tokyo. Se déplacer entre eux est aisé grâce au réseau ferroviaire le plus intriqué du monde : la ligne circulaire Yamanote de la JR relie la plupart des grands nœuds, et les métros Tokyo Metro et Toei comblent tout l'intervalle. Les arrondissements récompensent autant les grandes attractions que la flânerie sans but : une ruelle d'izakaya sous les voies ferrées à Yūrakuchō, un torréfacteur de café artisanal dans un entrepôt de Kuramae, un jardin sur le toit d'un grand magasin. Le guide complet arrondissement par arrondissement figure sur la page de la ville de Tokyo ; cet aperçu de la préfecture montre la voie au-delà des arrondissements.

Le mont Takao (Takaosan), 599 mètres et à seulement 50 minutes de Shinjuku par la ligne Keiō, est l'escapade la plus facile hors de la métropole et l'une des plus gratifiantes. Centre actif du culte de montagne Shugendō depuis plus de mille ans, il est couronné par le Yakuō-in, un temple gardé par des statues de tengu (lutins de montagne au long nez), et sillonné de huit sentiers numérotés allant d'une route de pèlerinage pavée (avec téléphérique et télésiège en raccourci) à de raides montées en forêt. Le sommet encadre le mont Fuji par temps clair et froid, et les pentes s'embrasent d'érables en novembre et de cerisiers sauvages au printemps. Au pied, le musée Takao 599, un ensemble de restaurants de soba et le musée d'art en trompe-l'œil divertissent les familles, tandis que l'onsen Takaosan, près de la gare, délasse les jambes fatiguées avant le retour. Plus avant dans l'ouest de Tokyo, la région de Tama s'étend des banlieues pavillonnaires à la vraie campagne — l'ample verdure des collines de Sayama, le vaste parc Shōwa Kinen et la ville-temple de Mitake sur son propre sommet sacré.

Okutama, l'extrême ouest montagneux de la préfecture de Tokyo, est l'endroit où la préfecture puise sa propre eau potable et préserve ainsi un paysage de crêtes boisées, de rivières limpides et de gorges profondes à peine à deux heures de Shinjuku. Le lac Okutama (Okutama-ko), le réservoir derrière le barrage d'Ogōchi, est cerné de sentiers et bordé des plantations de cèdres et de cyprès qui habillent ces montagnes. La rivière Tama creuse les gorges de Hatonosu, prisées pour les promenades au bord de l'eau et, à la belle saison, pour le canyoning et le rafting. Les grottes calcaires de Nippara s'enfoncent de près d'un kilomètre dans la montagne, dans un monde frais et ruisselant de stalactites. Le mont Mitake, accessible en téléphérique, abrite le sanctuaire Musashi-Mitake, un village de sommet fait de gîtes de pèlerins (shukubō) où les visiteurs passent encore la nuit, et le sentier menant au ruisseau moussu du Jardin de rochers. Okutama prouve que Tokyo comprend aussi des ours noirs, des hameaux à l'odeur de feu de bois et des ruisseaux à truites, et pas seulement des trains et des tours.

Alignées vers le sud depuis la baie de Tokyo jusque dans le Pacifique, les îles Izu (Izu Shotō) appartiennent administrativement à Tokyo mais donnent l'impression d'un autre pays : un archipel volcanique de plages de sable noir, de sources chaudes et de petites communautés de pêcheurs que l'on rejoint par ferry de nuit depuis l'embarcadère de Takeshiba ou par de courts vols depuis Chōfu. Ōshima, la plus grande et la plus proche, est dominée par le mont Mihara, un volcan actif dont on peut gravir le rebord du cratère, et célèbre pour ses forêts de camélias qui fleurissent en fin d'hiver et pour l'onsen en plein air Hama-no-yu, face à la mer. Niijima attire les surfeurs sur ses longues plages blanches du Pacifique et propose un saisissant onsen gratuit au bord de la mer, le Yunohama, bâti comme un amphithéâtre grec et ouvert 24 heures sur 24. Shikinejima, à un saut de là, possède des sources chaudes de marée peu profondes où l'on se baigne entre les rochers. Hachijōjima, la plus éloignée des îles fréquentées, est une luxuriante paire de volcans subtropicaux enveloppée de fougères et de frangipaniers, avec plongée, cascades et une histoire propre de lieu d'exil. Les îles sont les plus animées en été ; le printemps et l'automne apportent des eaux plus calmes et les généreux repas de poisson frais qui font leur renommée.

Les îles Ogasawara (aussi appelées îles Bonin) se trouvent à environ 1 000 kilomètres au sud du centre de Tokyo et comptent parmi les destinations les plus extraordinaires du Japon précisément parce qu'elles sont si difficiles d'accès : la seule voie est une traversée de 24 heures sur le ferry Ogasawara Maru, qui appareille environ une fois par semaine. Cet isolement est tout l'intérêt. Les îles n'ont jamais été reliées à un continent, de sorte que leurs plantes, leurs escargots et leurs oiseaux ont évolué isolément, ce qui a valu à la chaîne une inscription au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO et le surnom de Galápagos de l'Orient. Chichijima, l'île principale habitée, est la base pour nager avec les dauphins à long bec, plonger au-dessus des coraux et des épaves de guerre et marcher jusqu'à des belvédères surplombant des baies d'un bleu irréel ; Hahajima, plus petite et plus sauvage, s'adresse aux amoureux de la nature les plus sérieux. Les baleines à bosse se rassemblent au large en hiver et les cachalots en été, faisant de l'observation des baleines un attrait de toute l'année. Un voyage ici exige au moins cinq ou six jours en raison des horaires du ferry — mais ceux qui le font le décrivent comme le Tokyo le plus surprenant de tous.

Le calendrier de Tokyo s'articule autour de fêtes shintō qui emplissent les arrondissements de sanctuaires portatifs et d'équipes scandant des chants : le Sanja Matsuri d'Asakusa (mai) est le plus bruyant et le plus dense ; le Kanda Matsuri (années impaires) et le Sannō Matsuri (années paires) défilent dans le centre, et le feu d'artifice de la rivière Sumida (juillet) illumine le ciel au-dessus de la vieille ville. L'été apporte des danses bon-odori de quartier dans chaque arrondissement, tandis que le Nouvel An conduit des millions de personnes au sanctuaire Meiji et au Sensō-ji pour le hatsumōde. La cuisine, elle, couvre tous les registres et tous les prix : Tokyo compte plus d'étoiles Michelin que n'importe quelle autre ville de la planète, et pourtant certains de ses repas les plus mémorables sont un bol de ramen à 1 000 yens, un bento du sous-sol d'un grand magasin ou un monjayaki sur plaque à Tsukishima. Chaque île et chaque village de montagne ajoute sa table : légumes ashitaba et shima-zushi des îles Izu, wasabi cultivé dans les ruisseaux froids d'Okutama, spécialités au sel marin et au fruit de la passion d'Ogasawara. Manger d'un bout à l'autre de la préfecture est un voyage en soi.

À l'intérieur des 23 arrondissements, le réseau ferré et de métro est sans rival : une carte Suica ou Pasmo vous fait passer par les lignes JR, Tokyo Metro et Toei, et les trains circulent d'environ 5 heures à minuit avec une ponctualité quasi parfaite. Les deux aéroports — Haneda (proche, 20 à 30 minutes du centre en monorail ou par la ligne Keikyū) et Narita (60 à 90 minutes par le Narita Express ou le Skyliner) — sont tous deux bien desservis. Atteindre le reste de la préfecture demande un peu d'organisation : le mont Takao est un train direct de la ligne Keiō depuis Shinjuku ; Okutama est le terminus de la ligne JR Ōme ; les îles Izu sont desservies par des ferries de nuit depuis Takeshiba et de petits avions depuis Chōfu ; et pour les îles Ogasawara, il faut réserver à l'avance une couchette sur le ferry hebdomadaire Ogasawara Maru. Dès que vous quittez les arrondissements, l'argent liquide compte — les commerces des îles et de la montagne n'acceptent souvent que les espèces —, alors emportez des yens, et rappelez-vous que le JR Pass couvre les lignes JR mais pas le métro, les compagnies privées ni les ferries.