Islamabad, Pakistan

Islamabad a été conçue à partir de rien dans les années 1960 par l'urbaniste grec Constantinos Doxiadis, qui l'a dessinée en grille de secteurs numérotés et lettrés — F-6, F-7, G-9, et ainsi de suite —, chacun pensé pour fonctionner comme un quartier largement autonome, avec ses marchés, sa mosquée et ses parcs. Il en résulte une capitale d'un calme et d'une verdeur qui confinent à la quiétude, faite de larges avenues, d'arbres généreux et d'un étalement bas plutôt que d'un vieux centre dense, et c'est précisément cet ordre planifié qui frappe le visiteur passant d'elle aux rues emmêlées de Rawalpindi voisine. La vie moderne de la ville se joue dans le quartier d'affaires de Blue Area le long de Jinnah Avenue, dans les cafés et restaurants des marchés F-6 et F-7, et autour de repères commerçants comme le Centaurus, tandis que le lac Rawal et son parc donnent aux secteurs une lisière verte.

La Mosquée Faisal est le monument emblématique d'Islamabad et son point d'ancrage visuel, là où les secteurs rencontrent les collines de Margalla. Achevée en 1986 sur un projet de l'architecte turc Vedat Dalokay, elle rompt entièrement avec la forme traditionnelle des mosquées : au lieu d'une coupole, elle a la silhouette d'une vaste tente du désert, un envol de plans triangulaires blancs tenus entre quatre minarets fins comme des crayons, et sa grande salle et sa cour réunies accueillent des foules immenses. Elle fut longtemps la plus grande mosquée du monde et reste la plus grande d'Asie du Sud. Les visiteurs non musulmans sont bienvenus pour l'admirer hors des heures de prière, et l'approche à travers son large parvis de marbre, les collines vertes s'élevant derrière, est l'une des grandes vues du pays.

Ce qui rend Islamabad rare parmi les capitales, c'est qu'un parc national commence à sa lisière. Les collines boisées de Margalla s'élèvent droit derrière les secteurs nord, lacées de sentiers qui grimpent hors de la ville dans une forêt peuplée de singes à quelques minutes de la circulation. Le plus connu est le Trail 5, une montée régulière jusqu'à la crête de Pir Sohawa et ses restaurants de sommet, tandis que la terrasse de Daman-e-Koh, au-dessus du secteur F-6, offre le panorama classique sur la grille et la Mosquée Faisal. Des sentiers plus hauts et plus sauvages s'enfoncent dans la chaîne, et tout le parc est un rendez-vous de la ville le week-end, animé de marcheurs, de familles et d'observateurs d'oiseaux — une vraie nature sauvage sur le seuil du siège du gouvernement. Au pied des collines, à Nurpur Shahan, le sanctuaire de Bari Imam, saint patron de la région-capitale, entretient une strate dévotionnelle bien plus ancienne à côté de la ville planifiée.

Pour tout le calme d'Islamabad, son autre moitié est tout l'inverse. Rawalpindi, juste de l'autre côté de la limite sud, est plus vieille de plusieurs siècles et a grandi comme ville de garnison et de commerce sur la Grand Trunk Road, et elle offre la vie de bazar dense et parfumée qui manque à la capitale planifiée. Le Raja Bazaar et les ruelles alentour sont un dédale serré de marchés de tissu, d'épices, de bijoux et de quincaillerie ; le quartier de Saddar garde les rues ordonnées et les vieilles églises du cantonnement de l'époque britannique ; et c'est là, des maisons à kebab aux confiseurs, que les habitants vous envoient manger. Voir les deux villes dos à dos — la capitale nette comme un plan et la vieille ville organique à côté — est ce qu'il y a de plus intéressant à visiter l'une ou l'autre, et c'est aussi de Rawalpindi que part une grande part des transports de la région, y compris la route du nord.