La Réunion

Le volcan-bouclier du Sud, qui culmine à 2 632 m au Dolomieu, entre en éruption en moyenne tous les neuf mois — c'est l'un des volcans les plus actifs au monde et le plus surveillé d'Europe, instrumenté en continu par l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (Institut de Physique du Globe de Paris). La Route des Laves, sur le flanc oriental, longe les coulées spectaculaires de 2007 et 2024 qui ont enseveli la RN2 et reformé le littoral entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Côté ouest, la Route Forestière conduit jusqu'au Pas de Bellecombe (2 311 m), point de départ de la randonnée de référence : descente dans l'Enclos Fouqué, traversée du plateau de lave et montée jusqu'au bord du cratère, en quatre à six heures aller-retour. La Cité du Volcan à Bourg-Murat — refonte du Maison du Volcan ouverte en 2014 — restitue toute la chaîne géologique, de la Fournaise au pré-Mascarène. Les éruptions visibles depuis la route, la nuit, font partie des grands moments de séjour à La Réunion.

Mafate est une singularité européenne : 100 km² de cirque cerné par les remparts de la Roche-Écrite, du Maïdo et du Grand Bénare, sans route, sans véhicule, sans réseau électrique sauf panneaux solaires. Les huit cents habitants des îlets — La Nouvelle, Marla, Roche-Plate, Aurère, Grand-Place, Cayenne, Ilet à Bourse, Ilet à Cordes — vivent d'un ravitaillement par hélicoptère (Hélilagon, Corail Hélicoptères depuis Saint-Paul ou Pierrefonds) et d'un mode de subsistance qui mêle gîtes, élevage et maraîchage. On y entre uniquement à pied, par le Sentier Scout depuis Le Maïdo, le Col du Taïbit depuis Cilaos, le Col des Bœufs depuis Salazie, ou la Rivière des Galets depuis le littoral nord-ouest. Les gîtes — gérés par les familles de l'îlet — affichent complet plusieurs mois à l'avance pour la haute saison sèche (mai-octobre) ; on y dort en dortoir, on y mange un carry au feu de bois, et on y prend la mesure de ce que signifie « vivre à l'intérieur du cirque ». Le GR R2, traversée intégrale du Nord au Sud, passe par Mafate et reste l'une des grandes randonnées du domaine francophone.

Là où Mafate impose la marche, Cilaos et Salazie se laissent atteindre en voiture. La RN5, qui grimpe depuis Saint-Louis par 420 virages jusqu'à 1 200 m, dessert Cilaos — seule AOC viticole d'altitude française, où l'on cultive chenin et pinot noir dans un cirque encerclé de sommets à 3 000 m. La lentille de Cilaos, AOC depuis 1996, est la base du carry signature du cirque ; les thermes du XIXᵉ siècle continuent de fonctionner et l'architecture créole en bardeau de tamarin se conserve dans le centre. Salazie, sur le versant au vent et donc plus humide, se rejoint par la RN6 à travers les bananeraies ; elle abrite le village de Hell-Bourg, classé Plus Beau Village de France, et la cascade du Voile de la Mariée tombant des remparts. De Cilaos comme de Salazie partent les deux portes d'entrée principales vers Mafate, le Col du Taïbit et le Col des Bœufs.

Quarante kilomètres de récif corallien frangeant, du Cap La Houssaye à L'Étang-Salé, abritent la Réserve Naturelle Marine de La Réunion — 35 km² classés depuis 2007. C'est là que se trouve l'essentiel de la baignade et de la plongée d'initiation : L'Hermitage et son lagon translucide pour les familles, Boucan Canot pour les hôtels balnéaires, la Pointe au Sel pour le snorkeling. Saint-Leu déroule un long left-hand reef break qui a accueilli plusieurs étapes du Championship Tour de la WSL. Au-delà du récif, l'océan plonge à 4 000 m et les baleines à bosse remontent y mettre bas entre juillet et octobre — l'observation depuis Saint-Gilles est strictement encadrée par la charte « Quiétude des baleines ». La gestion du risque requin sur les spots non protégés est sérieuse : Vigilance Requin Réunion (VRR) opère des dispositifs de surveillance et la signalétique distingue clairement les zones lagonaires sécurisées des plages exposées.

Le maloya naît dans les camps d'esclaves des plantations sucrières du XVIIIᵉ siècle, comme expression rituelle et de résistance. Joué au kayamb (hochet plat de tiges de canne), au rouleur (tambour-tonneau) et au bobre (arc musical à corde unique), interdit par l'administration coloniale jusque dans les années 1970, le maloya entre en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Les grands maîtres — Danyèl Waro, Firmin Viry, Granmoun Lélé, Christine Salem — sont à l'affiche du festival Sakifo à Saint-Pierre chaque mois de juin et dans les lieux culturels de Saint-Denis (Téat Plein Air, Le Kabardock à Saint-Pierre). Le séga, parent plus dansant du maloya, anime tous les kabar familiaux. Maloya et séga relient La Réunion à Maurice, aux Seychelles, à Rodrigues et aux scènes orientales de Madagascar dans un même monde créole de l'océan Indien.

La cuisine réunionnaise empile trois siècles de routes commerciales : technique française, épices tamoules, dim sum hakkas, parfums malgaches, brassage des Comores et de l'Afrique de l'Est. Le carry — poulet, poisson, chevaquines, massalé — se mange chez l'habitant comme au snack du bord de RN, accompagné de riz, grains et rougail piment. Le rougail saucisse fait mijoter la saucisse fumée péi dans une sauce tomate-oignon-thym ; les bouchons (dim sum porc-ciboule) signent l'héritage hakka des marchands de plantation. Les marchés forains du samedi matin — celui de Saint-Paul sur le front de mer, celui de Saint-Pierre autour de la gare — sont le cœur populaire de l'île : vanille bourbon, cœurs de palmier, ananas Victoria, achards, et des dizaines de bouteilles de rhum arrangé au letchi, à la vanille, au combava ou au piment. À l'aéroport Roland Garros, la dernière dégustation de pâté créole et de bonbons piment fait partie du voyage retour.

Le Parc National de La Réunion couvre 42 % de la surface de l'île et co-administre, avec l'État, le bien UNESCO « Pitons, cirques et remparts de La Réunion » inscrit au Patrimoine mondial en 2010. La forêt de Mare Longue, sur le flanc est, abrite la dernière relique significative de Bois de Couleurs des Bas — la forêt primaire de basse altitude des Mascareignes — où poussent encore des espèces endémiques de la famille des Sapotacées et des Lauracées. Le sentier botanique de Saint-Philippe traverse cette forêt et reste l'un des rares endroits où l'on observe le tuit-tuit (Coracina newtoni) et le tec-tec (Saxicola tectes). Le Bras des Etangs, plus haut sur le même versant, abrite les colonies du pétrel de Barau et du pétrel noir de Bourbon — espèce considérée éteinte avant sa redécouverte en 1995. Les sorties guidées du parc national pendant la saison de reproduction des pétrels endormis sont parmi les expériences naturalistes les plus singulières du territoire français.

L'aéroport Roland Garros (RUN), à huit kilomètres à l'est de Saint-Denis, est la porte d'entrée principale. Air Austral, compagnie de la Région Réunion, opère le quotidien Paris-CDG–RUN en vol direct nuit, dessert Paris-Orly, Marseille, Lyon, et assure les liaisons régionales avec Mayotte (Dzaoudzi), Maurice et Madagascar. Air France et Corsair complètent la desserte CDG–RUN à l'année ; Air Mauritius opère le saut de 38 minutes Maurice–Saint-Denis plusieurs fois par jour. Comptez environ onze heures de vol depuis Paris, en classe éco assise large pour les long-courriers d'Air Austral, avec arrivée vers la mi-journée locale (UTC+4, soit deux heures de décalage en été métropolitain, trois heures en hiver). L'aéroport secondaire de Pierrefonds (ZSE), près de Saint-Pierre, accueille des vols régionaux Air Austral et facilite l'arrivée directe pour les voyageurs visant le volcan ou le Sud sauvage sans traverser l'île. Pour les Français de métropole, La Réunion reste l'un des plus longs vols domestiques au monde — et l'un des plus dépaysants à l'arrivée.