Tokyo

De 23 spesialbydelene (ku) danner Tokyos tette hjerte og rommer nesten alt førstegangsbesøkende kommer for å se. Hver bydel er i praksis en egen by med egen karakter: Chiyoda huser Keiserpalasset og vollgravene i det bokstavelige sentrum; Chūō rommer Ginzas luksus og det ytre markedet i Tsukiji; Shibuya og Shinjuku driver ungdomskultur, natteliv og skyskrapersilhuetten; Taitō bevarer gamle Edo rundt Senso-ji og Uenos museumspark; Minato samler Roppongis kunst og Tokyo Tower. Å bevege seg mellom dem er enkelt takket være verdens mest forgrenede jernbanenett — JRs Yamanote-ringlinje binder sammen de fleste store knutepunktene, og T-banene Tokyo Metro og Toei fyller alt imellom. Bydelene belønner både de store severdighetene og den formålsløse vandringen: et izakaya-smug under togsporene ved Yūrakuchō, et håndverkskafferisteri i et lager i Kuramae, en takhage over et varehus. Den fullstendige guiden bydel for bydel finnes på bysiden for Tokyo; denne prefekturoversikten peker veien forbi bydelene.

Fjellet Takao (Takaosan), 599 meter høyt og bare 50 minutter fra Shinjuku på Keiō-linjen, er den enkleste flukten fra metropolen og en av de mest givende. Som et aktivt senter for Shugendō-fjelltilbedelse i over tusen år krones det av Yakuō-in, et tempel voktet av statuer av tengu (langnesete fjelltroll), og gjennomkrysses av åtte nummererte stier som spenner fra en brolagt pilegrimsrute (med taubane og stolheis som snarvei) til bratte skogsstier. Toppen rammer inn fjellet Fuji på klare, kalde dager, og liene flammer av lønn i november og villkirsebær om våren. Ved foten underholder Takao 599-museet, en klynge sobarestauranter og Triks-kunst-museet familiene, mens Takaosan-onsen ved stasjonen myker opp slitne bein før hjemreisen. Lengre inn i vestlige Tokyo brer Tama-regionen seg fra pendlerforsteder til ekte landsbygd — Sayama-åsenes vidstrakte grønske, den enorme Shōwa Kinen-parken og tempelbyen Mitake på sin egen hellige topp.

Okutama, prefekturens fjellrike ytterste vest, er stedet der prefekturen henter sitt eget drikkevann og dermed bevarer et landskap av skogkledde rygger, klare elver og dype juv knapt to timer fra Shinjuku. Okutama-sjøen (Okutama-ko), reservoaret bak Ogōchi-demningen, omkranses av stier og flankeres av seder- og sypressplantasjene som dekker disse fjellene. Tama-elven skjærer ut Hatonosu-juvet, populært for turer langs vannet og, i de varmere månedene, for canyoning og rafting. Nipparas kalksteinsgrotter borer seg nesten en kilometer inn i fjellet, inn i en kjølig, dryppende verden av stalaktitter. Fjellet Mitake, nådd med taubane, huser Musashi-Mitake-helligdommen, en topplandsby av pilegrimslosji (shukubō) der besøkende fortsatt overnatter, og stien til Steinhagens mosegrodde bekk. Okutama er beviset på at Tokyo også omfatter svartbjørner, landsbyer med duft av vedrøyk og ørretbekker, og ikke bare tog og tårn.

Oppstilt sørover fra Tokyobukten ut i Stillehavet tilhører Izu-øyene (Izu Shotō) administrativt Tokyo, men føles som et annet land — en vulkansk øygruppe av svarte strender, varme kilder og små fiskesamfunn som nås med nattferge fra Takeshiba-kaia eller korte flyvninger fra Chōfu. Ōshima, den største og nærmeste, domineres av fjellet Mihara, en aktiv vulkan hvis kraterkant man kan gå, og er kjent for kameliaskoger som blomstrer på senvinteren og for den åpne onsen Hama-no-yu med utsikt over havet. Niijima trekker surfere til sine lange hvite Stillehavsstrender og byr på en slående gratis sjøonsen, Yunohama, bygd som et gresk amfiteater og åpent døgnet rundt. Shikinejima, et stenkast unna, har grunne tidevannskilder der man bader mellom steinene. Hachijōjima, den fjerneste av de populære øyene, er et frodig subtropisk vulkanpar svøpt i bregner og frangipani, med dykking, fossefall og en egen historie som tidligere forvisningssted. Øyene er travlest om sommeren; vår og høst bringer roligere vann og de sjenerøse måltidene av fersk fisk som øyene er kjent for.

Ogasawara-øyene (også kalt Bonin-øyene) ligger omtrent 1000 kilometer sør for Tokyo sentrum og hører til Japans mest ekstraordinære mål nettopp fordi de er så vanskelige å nå: den eneste veien inn er en 24 timer lang overfart med fergen Ogasawara Maru, som seiler omtrent én gang i uken. Den isolasjonen er hele poenget. Øyene har aldri vært forbundet med et kontinent, så plantene, sneglene og fuglene deres utviklet seg i isolasjon, noe som ga kjeden en oppføring på Unescos verdensarvliste for natur og kallenavnet Orientens Galápagos. Chichijima, den bebodde hovedøya, er basen for å svømme med spinnerdelfiner, dykke over koraller og krigsvrak og gå til utsiktspunkter over usannsynlig blå bukter; Hahajima, mindre og villere, er for de mest dedikerte naturskuerne. Knølhvaler samles utenfor kysten om vinteren og spermhvaler om sommeren, noe som gjør hvalsafari til en attraksjon året rundt. En reise hit krever minst fem eller seks dager på grunn av fergeruten — men de som tar turen, beskriver den som det mest overraskende Tokyo av alle.

Tokyos kalender er forankret i shinto-festivaler som fyller bydelene med bærbare helligdommer og syngende lag: Sanja Matsuri i Asakusa (mai) er den høylytteste og mest folksomme; Kanda Matsuri (oddetallsår) og Sannō Matsuri (partallsår) toger gjennom sentrum, og fyrverkeriet ved Sumida-elven (juli) lyser opp himmelen over gamlebyen. Sommeren bringer bon-odori-danser i nabolaget i hver bydel, mens nyttår sender millioner til Meiji-helligdommen og Senso-ji for hatsumode. Maten på sin side spenner over hvert register og prisnivå — Tokyo har flere Michelin-stjerner enn noen by på jorden, og likevel er noen av de mest minneverdige måltidene en bolle ramen til 1000 yen, en bento fra kjelleren i et varehus eller en monjayaki på stekeplate i Tsukishima. Hver øy og hver fjellby tilfører sitt eget bord: ashitaba-grønt og shima-zushi på Izu-øyene, wasabi dyrket i Okutamas kalde bekker, og spesialiteter med havsalt og pasjonsfrukt fra Ogasawara. Å spise seg tvers gjennom prefekturen er en reise i seg selv.

Innenfor de 23 bydelene er tog- og T-banenettet uovertruffent: et Suica- eller Pasmo-kort fører deg gjennom JR-, Tokyo Metro- og Toei-linjene, og togene går fra omtrent klokken 5 til midnatt med nesten perfekt punktlighet. De to flyplassene — Haneda (nær, 20-30 minutter til sentrum med monorail eller Keikyu-linjen) og Narita (60-90 minutter med Narita Express eller Skyliner) — har begge gode forbindelser. Å nå resten av prefekturen krever litt planlegging: fjellet Takao er et direktetog på Keiō-linjen fra Shinjuku; Okutama er endestasjonen for JR Ōme-linjen; Izu-øyene betjenes av nattferger fra Takeshiba og småfly fra Chōfu; og for Ogasawara-øyene må man bestille køye på den ukentlige fergen Ogasawara Maru i god tid. Så snart du forlater bydelene, teller kontanter — virksomheter på øyene og i fjellet tar ofte bare kontant — så ta med yen, og husk at JR Pass dekker JR-linjene, men ikke T-banen, privatbanene eller fergene.