Tokio

23 specjalne dzielnice (ku) tworzą gęste serce Tokio i zawierają niemal wszystko, co przyjeżdżają zobaczyć ci, którzy są tu po raz pierwszy. Każda dzielnica jest w istocie odrębnym miastem o własnym charakterze: Chiyoda mieści Pałac Cesarski i jego fosy w dosłownym centrum; Chūō obejmuje luksus Ginzy i targ zewnętrzny Tsukiji; Shibuya i Shinjuku napędzają kulturę młodzieżową, życie nocne i panoramę wieżowców; Taitō zachowuje stare Edo wokół Senso-ji i parku-muzeum Ueno; Minato skupia sztukę Roppongi i wieżę Tokyo Tower. Poruszanie się między nimi jest bezproblemowe dzięki najbardziej zawiłej sieci kolejowej świata — okólna linia Yamanote kolei JR spina większość wielkich węzłów, a metro Tokyo Metro i Toei wypełnia wszystko pomiędzy. Dzielnice nagradzają zarówno wielkie atrakcje, jak i bezcelowe wędrowanie: uliczka izakai pod torami w Yūrakuchō, rzemieślnicza palarnia kawy w magazynie w Kuramae, ogród na dachu domu towarowego. Pełny przewodnik dzielnica po dzielnicy znajduje się na stronie miasta Tokio; ten przegląd prefektury wskazuje drogę poza dzielnice.

Góra Takao (Takaosan), wysoka na 599 metrów i oddalona zaledwie o 50 minut od Shinjuku linią Keiō, to najłatwiejsza ucieczka z metropolii i jedna z najbardziej satysfakcjonujących. Będąc od ponad tysiąca lat czynnym ośrodkiem górskiego kultu Shugendō, jest zwieńczona świątynią Yakuō-in, strzeżoną przez posągi tengu (długonosych górskich chochlików), i poprzecinana ośmioma numerowanymi szlakami, od brukowanej trasy pielgrzymkowej (z kolejką linową i wyciągiem krzesełkowym jako skrótem) po strome leśne podejścia. Szczyt obramowuje górę Fuji w pogodne, mroźne dni, a zbocza płoną klonami w listopadzie i dziką wiśnią wiosną. U podnóża muzeum Takao 599, skupisko restauracji soba i Muzeum Sztuki Iluzji zabawiają rodziny, a onsen Takaosan przy stacji rozluźnia zmęczone nogi przed powrotem do domu. Głębiej w zachodnim Tokio region Tama rozciąga się od przedmieść dojeżdżających do pracy aż po prawdziwą wieś — zielony bezmiar wzgórz Sayama, rozległy park Shōwa Kinen i miasto-świątynię Mitake na własnym świętym szczycie.

Okutama, górzysty skrajny zachód prefektury Tokio, to miejsce, gdzie prefektura czerpie własną wodę pitną i tym samym zachowuje krajobraz zalesionych grzbietów, czystych rzek i głębokich wąwozów zaledwie dwie godziny od Shinjuku. Jezioro Okutama (Okutama-ko), zbiornik za zaporą Ogōchi, otoczone jest szlakami i obrzeżone plantacjami cedru i cyprysu okrywającymi te góry. Rzeka Tama żłobi wąwóz Hatonosu, popularny do spacerów nad wodą, a w cieplejszych miesiącach do canyoningu i raftingu. Wapienne jaskinie Nippara wwiercają się niemal kilometr w głąb góry, w chłodny, ociekający świat stalaktytów. Góra Mitake, dostępna kolejką linową, mieści chram Musashi-Mitake, szczytową wioskę złożoną z domów pielgrzyma (shukubō), gdzie odwiedzający wciąż nocują, oraz szlak do omszałego strumienia Ogrodu Skał. Okutama jest dowodem, że Tokio obejmuje też niedźwiedzie czarne, wioski pachnące dymem drewna i strumienie pełne pstrągów, a nie tylko pociągi i wieże.

Rozciągnięte na południe od Zatoki Tokijskiej w głąb Pacyfiku, wyspy Izu (Izu Shotō) administracyjnie należą do Tokio, lecz sprawiają wrażenie innego kraju — wulkaniczny archipelag czarnych plaż, gorących źródeł i małych społeczności rybackich, do którego dociera się nocnym promem z nabrzeża Takeshiba lub krótkimi lotami z Chōfu. Ōshima, największa i najbliższa, zdominowana jest przez górę Mihara, czynny wulkan, którego krawędź krateru można obejść, i słynie z lasów kamelii kwitnących późną zimą oraz z plenerowego onsenu Hama-no-yu z widokiem na morze. Niijima przyciąga surferów na swoje długie białe plaże Pacyfiku i oferuje efektowny darmowy onsen nad morzem, Yunohama, zbudowany na kształt greckiego amfiteatru i otwarty całą dobę. Shikinejima, o krok dalej, ma płytkie pływowe źródła termalne, w których kąpie się między skałami. Hachijōjima, najdalsza z popularnych wysp, to bujna subtropikalna para wulkanów spowita paprociami i frangipani, z nurkowaniem, wodospadami i własną historią dawnego miejsca zesłania. Wyspy są najbardziej ruchliwe latem; wiosna i jesień przynoszą spokojniejszą wodę i słynące z hojności posiłki ze świeżej ryby.

Wyspy Ogasawara (zwane też wyspami Bonin) leżą około 1000 kilometrów na południe od centrum Tokio i zaliczają się do najbardziej niezwykłych celów Japonii właśnie dlatego, że tak trudno do nich dotrzeć: jedyną drogą jest 24-godzinna przeprawa promem Ogasawara Maru, który wypływa mniej więcej raz w tygodniu. To odosobnienie jest właśnie sednem. Wyspy nigdy nie były połączone z kontynentem, więc ich rośliny, ślimaki i ptaki rozwijały się w izolacji, co przyniosło łańcuchowi wpis na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO i przydomek Galapagos Orientu. Chichijima, główna zamieszkana wyspa, jest bazą do pływania z delfinami długoszczękimi, nurkowania nad koralami i wrakami z czasów wojny oraz wędrówek do punktów widokowych nad nierzeczywiście błękitnymi zatokami; Hahajima, mniejsza i dziksza, jest dla najbardziej zapalonych obserwatorów przyrody. Humbaki gromadzą się u wybrzeży zimą, a kaszaloty latem, dzięki czemu obserwowanie wielorybów jest atrakcją całoroczną. Podróż tutaj wymaga co najmniej pięciu lub sześciu dni z powodu rozkładu promu — ale ci, którzy ją odbywają, nazywają ją najbardziej zaskakującym Tokio ze wszystkich.

Kalendarz Tokio osadzony jest na festiwalach shintō, które wypełniają dzielnice przenośnymi chramami i skandującymi zespołami: Sanja Matsuri w Asakusie (maj) jest najgłośniejszy i najtłoczniejszy; Kanda Matsuri (lata nieparzyste) i Sannō Matsuri (lata parzyste) przechodzą przez centrum, a pokaz sztucznych ogni nad rzeką Sumida (lipiec) rozświetla niebo nad starym miastem. Lato przynosi w każdej dzielnicy tańce bon-odori, podczas gdy Nowy Rok kieruje miliony ludzi do chramu Meiji i Senso-ji na hatsumode. Kuchnia z kolei obejmuje każdy rejestr i każdą cenę — Tokio ma więcej gwiazdek Michelin niż jakiekolwiek miasto na Ziemi, a mimo to niektóre z najbardziej pamiętnych posiłków to miska ramenu za 1000 jenów, bento z podziemi domu towarowego albo monjayaki z płyty grzewczej w Tsukishimie. Każda wyspa i każde górskie miasteczko dokłada własny stół: warzywa ashitaba i shima-zushi na wyspach Izu, wasabi uprawiane w zimnych strumieniach Okutamy oraz specjały z morskiej soli i marakui z Ogasawary. Przejedzenie się przez całą prefekturę to podróż sama w sobie.

W obrębie 23 dzielnic sieć kolei i metra jest niezrównana: karta IC Suica lub Pasmo przeprowadza cię przez linie JR, Tokyo Metro i Toei, a pociągi kursują mniej więcej od 5 rano do północy z niemal idealną punktualnością. Oba lotniska — Haneda (blisko, 20-30 minut do centrum kolejką jednoszynową lub linią Keikyū) i Narita (60-90 minut Narita Expressem lub Skylinerem) — są dobrze skomunikowane. Dotarcie do reszty prefektury wymaga trochę planowania: na górę Takao jedzie się bezpośrednim pociągiem linii Keiō z Shinjuku; Okutama to koniec linii JR Ōme; wyspy Izu obsługują nocne promy z Takeshiby i małe samoloty z Chōfu; a na wyspy Ogasawara trzeba z wyprzedzeniem zarezerwować koję na cotygodniowym promie Ogasawara Maru. Gdy tylko opuścisz dzielnice, liczy się gotówka — lokale na wyspach i w górach często przyjmują tylko gotówkę — więc miej przy sobie jeny i pamiętaj, że JR Pass obejmuje linie JR, ale nie metro, koleje prywatne ani promy.