Tokio

Die 23 Stadtbezirke (ku) bilden das dichte Herz Tokios und enthalten fast alles, wofür Erstbesucher kommen. Jeder Bezirk ist im Grunde eine eigene Stadt mit eigenem Charakter: Chiyoda beherbergt den Kaiserpalast mit seinen Gräben im buchstäblichen Zentrum; Chūō umfasst den Luxus von Ginza und den äußeren Markt von Tsukiji; Shibuya und Shinjuku treiben Jugendkultur, Nachtleben und die Wolkenkratzer-Skyline voran; Taitō bewahrt das alte Edo rund um den Senso-ji und den Museumspark von Ueno; Minato versammelt Roppongis Kunst und den Tokyo Tower. Sich zwischen ihnen zu bewegen ist mühelos dank des verschachteltsten Bahnnetzes der Welt — die Yamanote-Ringlinie der JR verbindet die meisten großen Knotenpunkte, und die U-Bahnen von Tokyo Metro und Toei füllen alles dazwischen. Die Bezirke belohnen sowohl die berühmten Sehenswürdigkeiten als auch das ziellose Schlendern: eine Izakaya-Gasse unter den Bahngleisen in Yūrakuchō, eine Kaffeerösterei in einem Lagerhaus von Kuramae, ein Dachgarten über einem Kaufhaus. Den vollständigen Bezirk-für-Bezirk-Führer finden Sie auf der Tokio-Stadtseite — diese Präfekturübersicht weist den Weg über die Bezirke hinaus.

Der Berg Takao (Takaosan), 599 Meter hoch und nur 50 Minuten von Shinjuku auf der Keiō-Linie entfernt, ist die einfachste Flucht aus der Metropole und eine der lohnendsten. Als seit über tausend Jahren aktives Zentrum der Shugendō-Bergverehrung wird er vom Yakuō-in gekrönt, einem Tempel, der von Statuen der Tengu (langnasige Bergkobolde) bewacht wird, und von acht nummerierten Wegen durchzogen, die von einer gepflasterten Pilgerroute (mit Seilbahn und Sessellift als Abkürzung) bis zu steilen Waldpfaden reichen. Der Gipfel rahmt an klaren, kalten Tagen den Fuji ein, und die Hänge leuchten im November in Ahornrot und im Frühling in Wildkirschblüten. Am Fuß unterhalten das Takao-599-Museum, eine Gruppe von Soba-Restaurants und das Trickkunst-Museum die Familien, während das Takaosan-Onsen neben dem Bahnhof müde Beine entspannt, bevor es zurück nach Hause geht. Weiter ins westliche Tokio erstreckt sich die Tama-Region durch Pendlervororte bis zu echtem Land — die grüne Weite der Sayama-Hügel, der riesige Shōwa-Kinen-Park und die Tempelstadt Mitake auf ihrem eigenen heiligen Gipfel.

Okutama, der bergige äußerste Westen der Präfektur Tokio, ist der Ort, an dem die Präfektur ihr eigenes Trinkwasser gewinnt und damit eine Landschaft aus bewaldeten Bergkämmen, klaren Flüssen und tiefen Schluchten bewahrt, kaum zwei Stunden von Shinjuku entfernt. Der Okutama-See (Okutama-ko), der Stausee hinter dem Ogōchi-Damm, ist von Wanderwegen umgeben und von den Zedern- und Zypressenforsten gesäumt, die diese Berge bedecken. Der Tama-Fluss gräbt die Hatonosu-Schlucht, beliebt für Spaziergänge am Ufer und in den wärmeren Monaten für Canyoning und Rafting. Die Kalksteinhöhlen von Nippara bohren sich fast einen Kilometer tief in den Berg, in eine kühle, tropfende Welt aus Stalaktiten. Der mit der Seilbahn erreichbare Berg Mitake beherbergt den Musashi-Mitake-Schrein, ein Bergdorf aus Pilgerunterkünften (Shukubō), in denen Besucher noch immer übernachten, und den Pfad zum moosbewachsenen Bach des Steingartens. Okutama ist der Beweis, dass Tokio auch Schwarzbären, Dörfer mit Holzfeuerrauch und Forellenbäche umfasst, nicht nur Züge und Türme.

Südlich aus der Bucht von Tokio in den Pazifik aufgereiht, gehören die Izu-Inseln (Izu Shotō) verwaltungstechnisch zu Tokio, fühlen sich aber wie ein anderes Land an — ein vulkanischer Archipel aus schwarzen Sandstränden, heißen Quellen und kleinen Fischergemeinden, erreichbar mit der Nachtfähre vom Pier Takeshiba oder mit kurzen Flügen ab Chōfu. Ōshima, die größte und nächstgelegene, wird vom Berg Mihara beherrscht, einem aktiven Vulkan, dessen Kraterrand man erwandern kann, und ist berühmt für Kamelienwälder, die im Spätwinter blühen, sowie für das offene Hama-no-yu-Onsen mit Blick aufs Meer. Niijima lockt Surfer an seine langen weißen Pazifikstrände und bietet ein eindrucksvolles kostenloses Meeres-Onsen, das Yunohama, das wie ein griechisches Amphitheater gebaut und rund um die Uhr geöffnet ist. Shikinejima, einen kurzen Sprung entfernt, hat flache Gezeiten-Thermalquellen, in denen man zwischen den Felsen badet. Hachijōjima, die entfernteste der beliebten Inseln, ist ein üppiges subtropisches Vulkanpaar, eingehüllt in Farne und Frangipani, mit Tauchgängen, Wasserfällen und einer eigenen Geschichte als ehemaliger Verbannungsort. Am belebtesten sind die Inseln im Sommer; Frühling und Herbst bringen ruhigeres Wasser und die berühmt großzügigen Frischfisch-Mahlzeiten der Inseln.

Die Ogasawara-Inseln (auch Bonin-Inseln genannt) liegen rund 1.000 Kilometer südlich des Zentrums von Tokio und zählen gerade deshalb zu Japans außergewöhnlichsten Zielen, weil sie so schwer zu erreichen sind: Der einzige Weg dorthin ist eine 24-stündige Überfahrt auf der Fähre Ogasawara Maru, die etwa einmal pro Woche fährt. Diese Abgeschiedenheit ist der eigentliche Punkt. Die Inseln waren nie mit einem Kontinent verbunden, sodass sich ihre Pflanzen, Schnecken und Vögel isoliert entwickelten, was der Kette eine Aufnahme ins UNESCO-Weltnaturerbe und den Beinamen Galápagos des Orients einbrachte. Chichijima, die bewohnte Hauptinsel, ist der Ausgangspunkt zum Schwimmen mit Spinnerdelfinen, zum Tauchen über Korallen und Schiffswracks aus dem Krieg sowie für Wanderungen zu Aussichtspunkten über unwirklich blaue Buchten; Hahajima, kleiner und wilder, ist etwas für ernsthafte Naturbeobachter. Buckelwale versammeln sich im Winter vor der Küste, Pottwale im Sommer, sodass das Walbeobachten ganzjährig ein Höhepunkt ist. Eine Reise hierher erfordert wegen des Fährplans mindestens fünf oder sechs Tage — doch wer es schafft, beschreibt es als das überraschendste Tokio von allen.

Tokios Kalender wird von Shintō-Festen geprägt, die die Bezirke mit tragbaren Schreinen und rufenden Trägergruppen füllen: Das Sanja Matsuri in Asakusa (Mai) ist das lauteste und am dichtesten gedrängte, das Kanda Matsuri (in ungeraden Jahren) und das Sannō Matsuri (in geraden Jahren) ziehen durch das Zentrum, und das Feuerwerk am Sumida-Fluss (Juli) erleuchtet den Himmel über der Altstadt. Der Sommer bringt in jedem Bezirk Bon-Odori-Tänze, während das Neujahr Millionen zum Meiji-Schrein und zum Sensō-ji für das Hatsumōde schickt. Das Essen wiederum deckt jede Preisklasse ab — Tokio hält mehr Michelin-Sterne als jede andere Stadt der Erde, und doch sind einige der einprägsamsten Mahlzeiten eine Schale Ramen für 1.000 Yen, ein Bento aus dem Kaufhaus-Untergeschoss oder ein Monjayaki-Grillteig in Tsukishima. Jede Insel und jede Bergstadt setzt ihr eigenes Gericht hinzu: Ashitaba-Grünkraut und Shima-zushi auf den Izu-Inseln, Wasabi aus Okutamas kalten Bächen sowie Meersalz- und Maracuja-Spezialitäten von Ogasawara. Sich quer durch die Präfektur zu essen, ist eine Reise für sich.

Innerhalb der 23 Bezirke ist das Bahn- und U-Bahn-Netz unübertroffen: Eine Suica- oder Pasmo-Karte bringt Sie durch die Linien von JR, Tokyo Metro und Toei, und die Züge fahren von etwa 5 Uhr bis Mitternacht mit nahezu perfekter Pünktlichkeit. Die beiden Flughäfen — Haneda (nah, 20 bis 30 Minuten ins Zentrum mit Monorail oder Keikyū-Linie) und Narita (60 bis 90 Minuten mit dem Narita Express oder Skyliner) — sind beide gut angebunden. Den Rest der Präfektur zu erreichen erfordert etwas Planung: Der Berg Takao ist ein direkter Keiō-Zug ab Shinjuku; Okutama ist das Ende der JR-Ōme-Linie; die Izu-Inseln werden von Nachtfähren ab Takeshiba und Kleinflugzeugen ab Chōfu bedient; und für die Ogasawara-Inseln muss man rechtzeitig eine Koje auf der wöchentlichen Ogasawara Maru buchen. Sobald Sie die Bezirke verlassen, zählt Bargeld — Betriebe auf den Inseln und in den Bergen nehmen häufig nur Bargeld —, nehmen Sie also Yen mit, und denken Sie daran, dass der JR Pass die JR-Linien abdeckt, aber nicht die U-Bahn, die Privatbahnen oder die Fähren.