Izmir

Éphèse (Efes, 80 km au sud d'Izmir, 1 h en voiture ou en bus) est la cité gréco-romaine la mieux conservée de Méditerranée orientale et l'un des sites archéologiques les plus visités de Turquie. La façade de la bibliothèque de Celsus (bâtie en 117, reconstruite à partir de fragments d'origine) est l'image emblématique — un édifice de marbre à deux étages aux statues figurant la Sagesse, le Savoir, l'Intelligence et la Vertu, qui se dressait devant une bibliothèque de 12 000 rouleaux. Le grand théâtre de 25 000 places (où saint Paul prêcha et faillit être lynché, selon les Actes) est creusé dans le mont Pion et accueille encore des concerts l'été. La voie sacrée dallée de marbre, le temple d'Hadrien, les Maisons en terrasse (aux fresques et mosaïques romaines protégées sous un toit — billet à part ₺120, à ne pas manquer) et les latrines publiques à la plomberie ingénieuse font d'Éphèse une cité vivante plutôt qu'une ruine. Tout près, la Maison de la Vierge Marie (lieu de pèlerinage reconnu par le Vatican) et la basilique Saint-Jean à Selçuk ajoutent une dimension religieuse. Le musée archéologique d'Éphèse à Selçuk (₺60) conserve la célèbre statue de l'Artémis d'Éphèse. Arrivez à l'ouverture à 8 h par la porte haute pour devancer les groupes. Entrée ₺400.

Kemeraltı est le bazar historique d'Izmir — un labyrinthe de rues marchandes couvertes et à ciel ouvert qui s'enfonce dans les terres depuis la place Konak et son emblématique tour de l'Horloge (1901, symbole de la ville). À la différence du Grand Bazar d'Istanbul, Kemeraltı est un marché vivant où les habitants achètent vraiment de tout : or, textiles, cuir, épices, fruits secs, savon, électronique. Les marchands y sont moins insistants et les prix plus honnêtes que dans les bazars touristiques. Zones clés : le marché de l'Or (Kuyumcular Çarşısı), le Kızlarağası Hanı (un caravansérail du XVIIIe siècle aujourd'hui plein de cafés et d'antiquaires — l'endroit le plus charmant pour un thé) et le marché aux poissons (Balık Pazarı) pour les fruits de mer égéens. La rue Havra (du nom des synagogues qui la bordaient — Izmir eut une grande communauté juive séfarade jusqu'aux années 1920) aligne les restaurants de poisson où l'on mange grillé pour ₺100-200. La place Konak, où Kemeraltı rejoint le front de mer, est dominée par la tour de l'Horloge et la petite mosquée Yalı (1755). L'Agora de Smyrne (marché romain du IIe siècle, ₺60) est accessible depuis le bazar — des colonnes romaines parmi les immeubles modernes.

Le Kordon est l'identité d'Izmir — une promenade maritime de plusieurs kilomètres le long de la baie, de Konak à Alsancak et au-delà, où la ville entière vient marcher, pédaler, courir, pêcher, boire le thé et se retrouver chaque soir. C'est le salon d'Izmir, et la promenade au coucher du soleil le long du Kordon est l'expérience par excellence. Alsancak, le quartier derrière le Kordon nord, est celui de la vie nocturne et des restaurants : la 1469 Sokak (souvent appelée « Bar Street ») et les ruelles voisines concentrent des dizaines de bars, salles de concert et meyhanes. Les maisons grecques et levantines du XIXe siècle (Izmir fut multiethnique jusqu'à l'incendie de 1922) lui donnent du caractère. La culture du café est forte : Kıbrıs Şehitleri Caddesi et ses traverses regorgent de cafés indépendants. Côté culture : le musée d'Histoire et d'Art d'Izmir (au Kültürpark), l'Arkas Art Center (gratuit, dans un édifice ottoman restauré) et le musée des Masques. Karşıyaka, de l'autre côté de la baie (ferry depuis Konak ou Alsancak, ₺12), offre un front de mer plus calme, des restaurants de poisson et une vue vers la ville et les montagnes.

La péninsule de Çeşme (80 km à l'ouest d'Izmir, 1 h en voiture ou en dolmuş) est la première destination balnéaire et de villégiature estivale de Turquie. La ville de Çeşme a un château génois, un port bordé de restaurants de poisson et des sources thermales. Mais l'attrait, c'est Alaçatı — un ancien village grec de maisons en pierre et de ruelles pavées devenu la station la plus en vogue de Turquie : hôtels-boutiques, boutiques de design, bars à vin et restaurants qui attirent chaque été la classe créative d'Istanbul. Alaçatı est aussi l'un des meilleurs spots de planche à voile et de kitesurf au monde — les vents constants du Meltemi et une baie peu profonde créent des conditions idéales. La plage d'Ilıca (la principale de Çeşme, sable et eau peu profonde réchauffée par des sources thermales) est familiale et à entrée libre (transat ₺50-100). Pırlanta a des vagues et un public plus jeune. Côté beach clubs, le Babylon Çeşme accueille des DJ internationaux. Hors saison (octobre-mai), Alaçatı est paisible et à moitié prix. De Çeşme partent en outre des ferries quotidiens vers l'île grecque de Chios (45 minutes, ₺600-800 aller-retour).

Pergame (Bergama, 110 km au nord d'Izmir, 1,5 h) fut l'une des cités les plus puissantes du monde antique — un royaume, puis une capitale de province romaine, dotée d'une bibliothèque rivale d'Alexandrie et d'un centre médical (l'Asclépiéion) à la pointe de son temps. L'acropole se dresse au sommet d'une colline escarpée, le théâtre de 10 000 places creusé dans la pente — le plus raide de l'Antiquité, aux vues vertigineuses sur la plaine du Bakırçay. Le temple de Trajan, l'arsenal et la terrasse qui portait le Grand Autel de Pergame (aujourd'hui au Pergamonmuseum de Berlin, un point sensible pour la Turquie) complètent le sommet. Un téléphérique (₺40) atteint l'acropole, ou l'on monte à pied ou en voiture. Dans la vallée, l'Asclépiéion (ancien centre de guérison, ₺100) conserve un tunnel thérapeutique, une source sacrée, un théâtre et le complexe templier où exerça Galien, le médecin le plus influent après Hippocrate. La Basilique Rouge (Kızıl Avlu) en ville est un imposant temple romain du IIe siècle dédié à Sérapis, devenu église byzantine — l'une des sept Églises de l'Apocalypse. Billet combiné de Pergame : ₺200. Une excursion d'une journée depuis Izmir.

La cuisine d'Izmir est résolument égéenne — plus légère, plus végétale et plus riche en huile d'olive que la cuisine de kebab de l'intérieur. La base, ce sont les zeytinyağlılar (plats froids cuits à l'huile) : artichauts, haricots verts, feuilles de vigne farcies et herbes sauvages (otlar) cueillies sur les collines, assaisonnées simplement de citron et d'huile. L'İzmir köfte (boulettes au four en sauce tomate avec pommes de terre et poivrons, différentes des autres köfte turcs) est le plat emblématique ; les lokanta de Kemeraltı le servent au mieux. Le poisson est partout : levrek et çipura grillés dans les restaurants du Kordon (₺150-300 par personne), midye (moules) frites chez les marchands ambulants et le Balık Pazarı de Kemeraltı pour le plus frais. Le boyoz — une pâtisserie séfarade (feuilletée, légèrement sucrée, prise au petit-déjeuner avec des œufs durs) — est propre à Izmir ; les fournils ouvrent à 6 h et sont écoulés à 9 h. Le village de Şirince (30 km à l'est, au-dessus d'Éphèse) produit des vins de fruits à la pêche, à la mûre et à la grenade. La région de Bornova et d'Urla, terre du vin turque émergente, donne des vins égéens de plus en plus bons issus de cépages autochtones.

Şirince (30 km à l'est d'Izmir, dans les collines au-dessus de Selçuk/Éphèse) est un ancien village grec qui conserve ses maisons en pierre, ses ruelles pavées et son église (aujourd'hui musée). Il est réputé pour ses vins de fruits — pêche, mûre, cerise, coing, grenade — vendus dans les échoppes de la rue principale et dégustés librement. Ce sont des vins doux et légers (5-12 %), proches des vins de dessert ou des liqueurs. Şirince a aussi de bons petits restaurants servant le petit-déjeuner de village et le gözleme. Allez-y le matin, avant les autocars (vers 11 h, c'est bondé). Tout près, Tire (80 km au sud) tient l'un des plus grands et plus authentiques marchés hebdomadaires de Turquie (le mardi) — produits, fromages, textiles et bétail dans un cadre inchangé depuis des siècles. Urla (35 km à l'ouest, sur la route de Çeşme) est une petite ville de plus en plus tendance, avec des producteurs artisanaux, des domaines viticoles et l'Urla Winery qui propose des dégustations de cépages égéens. Sığacık (près d'Urla) est un petit port dans une enceinte génoise — marché du dimanche, restaurants de poisson et la cité antique de Téos à côté. Ces villages et petites villes sont là où l'on vit la Turquie égéenne que les brochures ignorent.

L'aéroport Adnan Menderes (ADB) est à 18 km au sud du centre, bien relié par le train de banlieue İZBAN (₺15, 20 minutes jusqu'à la station d'Alsancak) et le bus Havaş (₺45). Taxi vers Alsancak : ₺200-300. Les transports d'Izmir sont excellents : l'İZBAN longe toute la baie, le métro relie Üçyol à Fahrettin Altay, bus et dolmuş couvrent le reste. Les ferries traversent la baie entre Konak, Alsancak, Karşıyaka et Bostanlı (₺12, 20 minutes panoramiques). Le tout avec l'İzmirim Kart (₺40 la carte). Pour les excursions : bus ESHOT et dolmuş vers Çeşme/Alaçatı (₺60, 1,5 h depuis le terminal d'Üçkuyular), dolmuş vers Selçuk/Éphèse (₺50, 1 h). La voiture est utile pour Pergame, Şirince et la côte. Climat méditerranéen : étés chauds et secs (33-38°C de juin à septembre), hivers doux et pluvieux (8-15°C de décembre à mars). Mai-juin et septembre-octobre sont idéaux. Saison de baignade : de juin à octobre. Izmir est sûre et détendue, l'une des villes les plus agréables à vivre de Turquie. Hébergement : hôtels-boutiques à Alsancak ₺800-2 500 la nuit ; pensions économiques près de la gare de Basmane à partir de ₺400.