Anguilla

La cifra con cui Anguilla si presenta è reale: trentatré spiagge nominate lungo trentatré miglia di costa, tutte pubbliche per legge (nessun resort può recintare la sabbia), la maggior parte di corallo bianco fine con quell'acqua turchese cristallina che gli enti turistici caraibici spendono fortune a fotografare. I nomi noti — Shoal Bay East (regolarmente nelle classifiche mondiali delle spiagge migliori), Meads Bay (lungo arco di resort di lusso e nuoto tranquillo), Rendezvous Bay (miglia di sabbia con vista verso Saint-Martin), Maundays Bay (la spiaggia di Cap Juluca, accesso pubblico), Cove Bay, Little Bay — sono ben frequentati. Le spiagge meno conosciute — Captain's Bay, Savannah Bay, Junks Hole — premiano chi affronta una pista sterrata con un'auto a noleggio e una bottiglia d'acqua. Per il viaggiatore italiano abituato alla folla estiva di Capri, Mykonos o della Riviera Romagnola, la sensazione è radicalmente diversa: qui si possono percorrere chilometri di spiaggia senza incrociare nessuno, e questo non è un'eccezione fortunata ma la regola.

La scena culinaria di Anguilla è la grande anomalia. Per un'isola di circa 15.000 residenti e senza traffico crocieristico, la concentrazione di cucine serie è più vicina a una destinazione turistica di medie dimensioni che a un piccolo territorio caraibico. Chef formati in Francia, New York e Italia gestiscono ristoranti sul mare che attirerebbero attenzione critica ovunque — Veya, Hibernia, Blanchards, Straw Hat, da'Vida, Tasty's. Il barbecue del venerdì sera a Sandy Ground, il pranzo domenicale a base di aragosta da Smokey's at the Cove e le costine alla brace da Hungry's sono la versione informale della stessa cultura. Per il lettore italiano abituato a una cucina come parte costitutiva del viaggio, Anguilla si distingue dal classico Caraibi-tutto-incluso: qui la tavola è metà del motivo per venire, e il livello di prodotto fresco — aragosta locale, snapper, conch, frutti tropicali — supporta facilmente l'ambizione dei menu. Prenotazione obbligatoria in alta stagione (metà dicembre-aprile).

La regata anguillana non è una dimostrazione turistica: è inequivocabilmente lo sport nazionale, riconosciuto per legge e intessuto nel calendario insulare. Sloop di legno costruiti a mano — tra i 4,5 e gli 8,5 metri, con zavorra mobile ed equipaggio appeso fuori bordo come contrappeso vivo — gareggiano dalla spiaggia il giorno di Anguilla (30 maggio), l'August Monday (primo lunedì di agosto, fulcro del Festival d'Agosto) e il Constitution Day. I villaggi sostengono i propri scafi, equipaggi rivali, generazioni di famiglie, vele cucite a mano, telecronaca urlata dalla riva. Per il visitatore italiano abituato alla vela sportiva (Coppa America, Barcolana, regate di Sardegna), l'esperienza è completamente diversa: non è yachting di lusso, è uno sport di villaggio con tutta la rivalità che implica — e la regata in sé è veloce, tecnica e davvero emozionante.

Le acque di Anguilla offrono un'esperienza subacquea morbida più che drammatica — acque calme e protette, barriere sane fra i 10 e i 18 metri, incontri regolari con tartarughe e razze — e si guadagna la reputazione più dalle isolette al largo che dalla costa principale. Le gite giornaliere a Prickly Pear Cays (mezz'ora in barca a nord-est, con ristorante sulla spiaggia e snorkeling sul lato sottovento), Sandy Island (un minuscolo banco di sabbia con un solo chiosco a 15 minuti da Sandy Ground) e Scilly Cay (isolotto privato famoso per l'aragosta alla griglia) costituiscono la giornata acquatica standard di Anguilla. Le diving base a Sandy Ground organizzano immersioni su relitti e barriera esterna. Per il subacqueo italiano abituato al Mar Rosso o ai fondali maldiviani, Anguilla è più discreta sotto il pelo dell'acqua — ma la giornata complessiva in superficie è proporzionalmente più rilassata.

Il carattere di Anguilla si capisce meglio guardando Sint Maarten/Saint-Martin di fronte, venti minuti di traghetto a sud. Stesso canale, stesso clima, stessa divisione coloniale — ma Sint Maarten ha costruito il porto crocieristico, i casinò, gli hotel di altezza, le strade duty-free e accoglie milioni di visitatori l'anno. Anguilla ha guardato il modello e ha scelto l'opposto: niente crociere, niente casinò, bassa densità, il regolamento edilizio che limita gli edifici all'altezza delle palme da cocco, l'attenzione alla fidelizzazione e alla tavola. Il traghetto di 20 minuti tra Marigot Bay e Blowing Point è la ragione pratica per cui la maggior parte dei viaggiatori atterra in Anguilla — volo per Princess Juliana (SXM), taxi a Marigot, traghetto. Da Roma o Milano la rotta classica passa per Parigi, Amsterdam o New York; da Lugano o Zurigo si vola via Zurigo-CDG o Zurigo-AMS. Una giornata di rientro a Saint-Martin vale almeno una volta la pena per sentire il contrasto e capire perché Anguilla ha l'atmosfera che ha.