Normandia

Il 6 giugno 1944 — il D-Day — le forze alleate sbarcarono lungo circa ottanta chilometri di costa normanna nell'operazione Overlord, la più grande invasione anfibia della storia e l'inizio della liberazione dell'Europa occidentale. Le cinque spiagge dello sbarco, dai nomi in codice da ovest a est Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, sono oggi un paesaggio della memoria costellato di musei, cimiteri e fortificazioni conservate. Sopra la spiaggia di Omaha, il cimitero americano di Normandia a Colleville-sur-Mer — file di croci bianche affacciate sul mare, note dalla scena iniziale di 'Salvate il soldato Ryan' — è il più visitato e commovente dei luoghi. Ad Arromanches i resti del porto prefabbricato Mulberry giacciono ancora nella baia; a Pointe du Hoc la falesia butterata di crateri, dove i Ranger americani scalarono la roccia sotto il fuoco, è lasciata quasi com'era; e il Pegasus Bridge, il cimitero canadese di Bény-sur-Mer e il cimitero tedesco di La Cambe completano la storia da molte angolazioni. Il Mémorial de Caen è il grande museo interpretativo, che inquadra lo sbarco nell'intero arco del XX secolo. La maggior parte dei visitatori soggiorna a Bayeux o a Caen ed esplora in auto o con una visita guidata; le spiagge sono distanti tra loro e una giornata intera, idealmente due, rende loro giustizia.

Sorgendo dalle distese di marea dove la Normandia incontra la Bretagna, il Mont-Saint-Michel è una delle immagini indelebili della Francia: un'isola di granito coronata da una svettante abbazia gotica, cinta da bastioni e da un fitto groviglio di vicoli medievali, isolata e ricongiunta alla terraferma da alcune delle maree più alte d'Europa. Patrimonio dell'Umanità UNESCO e meta di pellegrinaggio da oltre mille anni, oggi vi si arriva da una passerella e da una navetta dal parcheggio sulla terraferma; salire la Grande Rue fino alla chiesa abbaziale e al chiostro, con la baia distesa in basso, è indimenticabile. L'eredità medievale della Normandia è profonda anche altrove. A Bayeux, l'arazzo di Bayeux — un fregio ricamato di settanta metri, vecchio di quasi mille anni — racconta la conquista dell'Inghilterra da parte del duca Guglielmo nel 1066 con un dettaglio vivido, quasi da fumetto, esposto vicino alla grande cattedrale romanico-gotica della città. Rouen, la capitale storica, ha uno dei più bei centri medievali di Francia — case a graticcio, l'orologio astronomico Gros-Horloge, la cattedrale di cui Monet dipinse più volte la facciata, e la chiesa e la piazza moderne che segnano il punto in cui Giovanna d'Arco fu arsa sul rogo nel 1431.

La costa e la luce della Normandia diedero vita all'impressionismo, e la regione è un pellegrinaggio per gli amanti del movimento. A Giverny, la casa e i giardini di Claude Monet — il fiorito Clos Normand e il celebre stagno delle ninfee con il suo ponte giapponese — sono conservati quasi come li lasciò e sono, dopo il Mont-Saint-Michel, il luogo più visitato della Normandia. Sulla Costa d'Alabastro, le bianche falesie di gesso e gli archi naturali di Étretat, dipinti da Monet e Courbet, restano uno dei tratti più spettacolari del litorale francese. La graziosa cittadina portuale di Honfleur, con le sue alte case dalle facciate d'ardesia riflesse nel Vieux Bassin e la chiesa in legno di Sainte-Catherine, è il luogo dove Eugène Boudin insegnò al giovane Monet a dipingere all'aperto, e la sua luce attira ancora gli artisti. Più a est lungo la costa, le località gemelle di Deauville e Trouville sono il mare chic di Parigi dal XIX secolo — Deauville con le sue Planches, i grandi alberghi, l'ippodromo e il Festival del cinema americano, Trouville con il porto di pesca e la spiaggia. Insieme al porto di pesca di Dieppe e alle falesie di Fécamp, è una costa fatta per le passeggiate lente in auto, i pranzi di frutti di mare e gli ampi cieli marini.

L'entroterra normanno è profondamente rurale e una delle grandi regioni gastronomiche di Francia, fondata sui latticini e sulla mela. È terra di formaggio nel senso più pieno: il cremoso camembert (dal villaggio omonimo, con il suo caseificio visitabile), il pont-l'évêque a crosta lavata e il pungente livarot provengono tutti da questi pascoli, accanto al burro e alla crème fraîche normanni famosi per la loro ricchezza. La mela dà il sidro (cidre), l'aperitivo pommeau e soprattutto il calvados, la celebre acquavite di mele della regione, distillata e invecchiata in tutto il Pays d'Auge; la Route du Cidre si snoda tra frutteti e fattorie sidricole a graticcio dove si degusta alla fonte. La cucina punta sulla panna e sulle mele — tripes à la mode de Caen, sogliola alla normanna, il budino di riso teurgoule — e sui doni della Manica: ostriche di Isigny, capesante della baia, cozze e sogliola. Il paesaggio stesso è dolce e verde: il bocage di siepi e pascoli del Pays d'Auge e della penisola del Cotentin, i manieri a graticcio, le scuderie che allevano purosangue intorno a Deauville e tranquille cittadine di mercato. Una regione da gustare lentamente, in auto, tra una cattedrale, una spiaggia e un lungo pranzo in fattoria.