Georgia

No, e la politica georgiana è fra le più generose al mondo: i cittadini italiani entrano senza visto e possono restare fino a 365 giorni consecutivi, senza pratiche, senza proroghe e senza obbligo di uscire e rientrare. L'unico requisito rigido è il passaporto, che deve essere valido almeno sei mesi dalla data di ingresso e viene controllato già all'imbarco. La carta d'identità non basta.

No, ed è un dettaglio che vale molto per chi programma viaggi lunghi. La Georgia non fa parte né dell'Unione europea né dell'area Schengen, quindi il tempo trascorso lì non intacca il conteggio dei 90 giorni su 180 previsto per l'area Schengen. Per un cittadino italiano il punto è teorico, visto che circola liberamente in Europa, ma diventa concreto per chi viaggia insieme a familiari o colleghi con passaporti extra-UE.

Restare sì, lavorare a distanza per un datore o clienti esteri è la prassi di molti viaggiatori, e la combinazione di anno pieno senza visto, costi bassi e connettività in fibra anche nei centri minori è esattamente ciò che ha reso la Georgia una delle mete più frequentate del lavoro da remoto. Il permesso di soggiorno turistico non è però un titolo di lavoro locale: per essere assunti da un'impresa georgiana, aprire un'attività o stabilirvi la residenza fiscale servono pratiche dedicate, da verificare in anticipo insieme agli obblighi fiscali italiani.

Ci sono collegamenti diretti low cost verso Kutaisi, che è lo scalo più economico ma resta a un paio d'ore di strada sia da Tbilisi sia dalla costa; in alternativa si vola su Tbilisi con uno scalo, di norma Istanbul, Vienna o Varsavia. Le rotte dirette cambiano di stagione, quindi vanno verificate al momento della prenotazione, e va messo in conto che atterrare a Kutaisi o a Tbilisi cambia il senso di marcia dell'itinerario.

Dieci giorni sono una buona misura: tre a Tbilisi, che merita più di quanto si creda fra città vecchia, bagni sulfurei e una scena gastronomica in pieno movimento, una puntata a Mtskheta e ai suoi monumenti iscritti UNESCO, due giorni in Kakheti fra le cantine, e il resto in montagna verso Kazbegi. Chi ha due settimane aggiunga lo Svaneti, che è la Georgia più remota e più spettacolare ma richiede tempo di trasferimento vero, non una gita.

Vale, e non per curiosità esotica: qui la vinificazione ha ottomila anni di storia e il metodo tradizionale in qvevri, le grandi anfore interrate, è riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio immateriale. In Kakheti si visitano cantine familiari dove il vino si fa ancora così, con macerazione lunga sulle bucce che dà ai bianchi il colore ambrato per cui la Georgia è conosciuta. Da assaggiare il saperavi fra i rossi e il rkatsiteli fra i bianchi. Se capita di essere invitati a una supra, il banchetto tradizionale, si accetti: è lì che si capisce il resto.

Fra le città funzionano le marshrutka, i minibus collettivi: economiche, frequenti e senza orari rigidissimi, ottime per gli assi principali. Per la montagna conviene invece un autista a noleggio o un fuoristrada condiviso, sia perché le corriere non arrivano ovunque sia perché le strade d'alta quota sono impegnative — la salita verso Kazbegi e i valichi dello Svaneti richiedono esperienza, e d'inverno possono chiudere. Guidare da soli è possibile, ma lo stile di guida locale e i fondi stradali fuori dagli assi principali vanno messi in conto.

Da maggio a ottobre per un viaggio completo: le strade di montagna sono aperte, lo Svaneti è raggiungibile e le temperature in pianura restano gestibili. Settembre è il mese più bello per la Kakheti, perché coincide con la vendemmia e le cantine sono nel pieno dell'attività. L'inverno ha senso per chi punta allo sci, con impianti in crescita e prezzi contenuti, ma chiude buona parte degli itinerari d'alta quota e accorcia molto le giornate.