Amsterdam

I tre canali principali — Herengracht, Keizersgracht e Prinsengracht — furono scavati verso l'esterno dal nucleo medievale nel Seicento come un'unica espansione pianificata, e il risultato è il paesaggio urbano storico più coerente del nord Europa: 165 canali, circa 1.500 ponti e migliaia di case con i frontoni vincolate, costruite per i mercanti le cui merci arrivavano in chiatta e venivano issate nelle soffitte tramite le travi a sbalzo ancora visibili su ogni facciata. Percorrila presto o tardi per la luce sull'acqua; il Golden Bend sull'Herengracht mostra le case più sontuose, mentre le strade radiali di collegamento — De Negen Straatjes (le Nove Strade) — racchiudono le boutique e i coffee bar. Una crociera sui canali vale davvero la pena nonostante la folla (la città si legge meglio dall'acqua), e il Museum Van Loon e il Grachtenmuseum aprono interni autentici di case sul canale. Di notte i ponti sono illuminati da file di lampadine: la classica immagine di Amsterdam.

Tre musei di livello mondiale condividono un solo prato. Il Rijksmuseum è la collezione nazionale: la Ronda di notte di Rembrandt nella sua sala d'onore, la Lattaia di Vermeer, Frans Hals, le ceramiche di Delft, le case di bambola e un edificio di Cuypers che è esso stesso un'opera da esporre. Il Van Gogh Museum, accanto, custodisce la più grande raccolta di Van Gogh al mondo — i Girasoli, La camera da letto, i campi di grano dell'ultimo periodo — disposta cronologicamente, così che l'arco decennale della sua carriera arrivi con tutta la sua forza; i biglietti a orario si esauriscono giorni prima in alta stagione. Lo Stedelijk copre il moderno e il contemporaneo — Mondrian, Malevich, De Kooning, il design — sotto il suo ampliamento a forma di vasca da bagno. Il Concertgebouw, dall'altra parte del prato, una delle sale da concerto acusticamente più belle al mondo, vende concerti in giornata e all'ora di pranzo che sono tra le migliori occasioni culturali della città.

La Casa di Anna Frank conserva l'achterhuis — l'alloggio segreto dietro l'ufficio di una casa sul canale, dove la famiglia Frank si nascose per due anni durante l'occupazione nazista e dove Anna scrisse il suo diario. Le stanze spoglie, segnate solo dalle figure di riviste che Anna incollò alla parete, sono tra gli spazi della memoria più toccanti d'Europa; i biglietti escono online con settimane di anticipo e si esauriscono — prenota nel momento in cui fissi le date. La Westerkerk accanto, il cui carillon Anna poteva udire, ha la torre più alta della città. Dietro di essa si distende il Jordaan: un tempo quartiere operaio, oggi il territorio migliore in cui passeggiare ad Amsterdam — strade strette che attraversano piccoli canali, hofjes (cortili di case di carità) nascosti dietro porte anonime, il mercato contadino del sabato e quello delle pulci del lunedì al Noordermarkt, e la più alta concentrazione di bruine cafés della città.

De Pijp, a sud del centro, è il villaggio nella città: l'Albert Cuypmarkt — il più grande mercato di strada di Amsterdam, attivo sei giorni su sette — con i banchi di stroopwafel e i chioschi surinamesi, la Heineken Experience nell'antica fabbrica e la più alta concentrazione di ristoranti economici della città. Oost offre il quartiere del Tropenmuseum, il Dappermarkt e la distesa verde dell'Oosterpark e lo zoo reale Artis (1838, il più antico zoo dell'Europa continentale ancora nel suo sito originario). Noord, a cinque minuti di traghetto gratuito dalla stazione Centraal attraverso l'IJ, è diventata il contrappeso creativo: l'edificio bianco a origami del museo del cinema EYE, il belvedere della torre A'DAM con la sua altalena nel vuoto e la banchina NDSM — un ex cantiere navale rinato come quartiere di street art e festival, con bar nei container sull'acqua.

Il pasto simbolo di Amsterdam è la rijsttafel indonesiana — decine di piattini intorno al riso, la tradizione olandese-indonesiana nella sua versione più generosa; i ristoranti indonesiani della città vanno dalle istituzioni sul canale ai warung di quartiere. La cucina surinamese è l'altro grande filone di Amsterdam: roti, pom e broodje bakkeljauw dai banchi di De Pijp e dello Zuidoost. Classici di strada: l'aringa cruda con la cipolla da un carretto haringhandel, le patatine con la maionese, le bitterballen con la senape in ogni bar, i poffertjes e gli stroopwafel caldi dalla piastra. I bruine cafés — rivestiti in legno, a lume di candela, vecchi di secoli — sono i salotti della città; abbinali a un proeflokaal (casa di degustazione) che versa il jenever in bicchieri a tulipano colmi fino all'orlo, da sorseggiare prima senza mani secondo l'usanza locale. La Foodhallen di Oud-West raccoglie la scena moderna delle food hall sotto il tetto di un ex deposito dei tram.

La bicicletta è il trasporto locale: i noleggi sono ovunque, ma pedala come un ospite — resta nelle piste ciclabili, segnala con il braccio, non camminare mai nel fietspad e blocca entrambe le ruote (il furto di biciclette è il reato simbolo della città). Tram e metro coprono tutto il resto, e le carte contactless validano l'ingresso e l'uscita direttamente ai tornelli. La stazione Centraal collega l'aeroporto in meno di venti minuti in treno. I tempi contano qui più che quasi ovunque in Europa: la cerchia dei canali è davvero affollata d'estate e nella stagione dei tulipani, perciò prenota la Casa di Anna Frank e il Van Gogh Museum in anticipo, visita le grandi attrazioni prima delle dieci del mattino e valuta di organizzare le gite a Keukenhof, Zaanse Schans, Haarlem o ai villaggi del Waterland (Edam, Volendam, Marken) come fughe di mezza giornata — tutte a meno di quaranta minuti. La città è al suo massimo della gezelligheid fuori stagione: le luci sui canali, le vetrine dei caffè appannate, i musei tranquilli.