Riunione

Il vulcano-scudo del sud, alto 2 632 m al cratere Dolomieu, erutta in media ogni nove mesi ed è monitorato in continuo dall'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (Institut de Physique du Globe de Paris). Per chi conosce l'Etna o lo Stromboli, la Fournaise mostra un'altra dimensione: vulcanismo di tipo hawaiano con vasti campi di lava e poche esplosioni, dove l'orlo del cratere si raggiunge in una camminata di giornata. Dal Pas de Bellecombe (2 311 m) il sentiero segnalato scende nella caldera Enclos Fouqué e attraversa la piana lavica fino al cratere Dolomieu — quattro-sei ore di andata e ritorno. La Cité du Volcan di Bourg-Murat, riaperta nel 2014, racconta la storia geologica dell'isola con una ricostruzione paragonabile a quella dei migliori musei vulcanologici italiani. La Route des Laves sul versante orientale costeggia le colate del 2007 e del 2024, che hanno sepolto la RN2 e ridisegnato la costa fra Sainte-Rose e Saint-Philippe; durante le fasi eruttive il bagliore notturno è visibile dall'auto.

Mafate è una rarità geografica europea: 100 km² di anfiteatro montano racchiuso fra pareti di 2 000 m, senza alcuna strada. Gli ottocento abitanti degli îlets — La Nouvelle, Marla, Roche-Plate, Aurère, Grand-Place, Ilet à Bourse, Ilet à Cordes — vivono dei rifornimenti via elicottero e di un'economia di sussistenza fra gîtes familiari, allevamento e coltivazione. Si entra solo a piedi: dal Sentier Scout dal Maïdo, dal Col du Taïbit da Cilaos, dal Col des Bœufs da Salazie, oppure dalla Rivière des Galets sul versante nord-occidentale. Per chi conosce le grandi traversate degli Appennini centrali, dei Sibillini o delle Dolomiti, Mafate aggiunge le quote tropicali, la cucina creola al fuoco di legna e l'assenza totale di copertura mobile. Il GR R2, traversata integrale nord-sud, è uno dei grandi trek del mondo francofono; in alta stagione secca (maggio-ottobre) i posti letto nei gîtes vanno prenotati con mesi di anticipo.

Dove Mafate impone il cammino, Cilaos e Salazie si lasciano raggiungere su strada. La RN5 sale da Saint-Louis con 420 tornanti fino ai 1 200 m di Cilaos — unica AOC vinicola di montagna francese, dove chenin e pinot noir crescono in un anfiteatro dominato da vette di 3 000 m. Le lenticchie di Cilaos, anch'esse AOC dal 1996, sono la base del carry locale; nel centro abitato sopravvivono le terme ottocentesche e l'architettura creola in legno di tamarindo. Salazie, sul versante orientale più piovoso, si raggiunge dalla RN6 attraverso piantagioni di banane: ospita Hell-Bourg — classificato fra i Plus Beaux Villages de France — e la cascata Voile de la Mariée che precipita dalle pareti rocciose. Da entrambi i circhi si aprono i due valichi principali verso Mafate, Col du Taïbit e Col des Bœufs.

Quaranta chilometri di barriera corallina frangente, da Cap La Houssaye a L'Étang-Salé, formano la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (35 km², istituita nel 2007). Qui si concentra il turismo balneare: L'Hermitage con la laguna più calma per famiglie, Boucan Canot per i grandi alberghi, La Pointe au Sel per lo snorkeling, Saint-Leu con un left-hand reef break che ha ospitato tappe del WSL Championship Tour. Oltre la barriera l'oceano scende a 4 000 m e fra luglio e ottobre le megattere risalgono a partorire nelle acque costiere — le uscite di osservazione da Saint-Gilles-les-Bains sono regolate dalla carta volontaria « Quiétude des baleines » (distanza minima, tempo massimo accanto agli animali). La gestione del rischio squalo fuori dalla zona corallina è seria: Vigilance Requin Réunion mantiene torri di avvistamento e la segnaletica distingue chiaramente le tratte protette dalla laguna dalle spiagge esposte.

Il maloya nasce nei campi della schiavitù di piantagione del XVIII secolo come espressione rituale e di resistenza. Si suona con il kayamb (sonaglio piatto di canne da zucchero), il rouleur (tamburo a botte) e il bobre (arco musicale a corda singola). Vietato dall'amministrazione coloniale fino agli anni Settanta, il maloya entra nel 2009 nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. I maestri di oggi — Danyèl Waro, Christine Salem, Granmoun Lélé (scomparso) — sono in cartellone al festival Sakifo di Saint-Pierre ogni giugno, al Téat Plein Air di Saint-Denis e al Kabardock di Saint-Pierre. Il séga, parente più ballabile, anima ogni festa creola di famiglia. Maloya e séga collegano la Riunione a Mauritius, Seychelles, Rodrigues e alle scene musicali della costa orientale del Madagascar in un mondo creolo dell'Indiano poco noto in Italia ma già da solo motivo di viaggio.

La cucina riunionese stratifica tre secoli di rotte commerciali dell'Indiano: tecnica francese, spezie tamil, dim sum hakka, profumi malgasci, contributi delle Comore e dell'Africa orientale. Il carry — il curry locale — si declina in carry poulet, carry poisson, carry di chevaquines (gamberetti essiccati) e carry massalé costruito su una miscela tamil che ogni famiglia riunionese mantiene a casa propria. Il rougail saucisse cuoce la salsiccia affumicata péi in un sugo di pomodoro, cipolla e timo; i bouchons sono i dim sum di maiale, eredità dei mercanti hakka delle piantagioni. I mercati forains del sabato — quello di Saint-Paul lungo il fronte mare e quello di Saint-Pierre attorno alla vecchia stazione — sono il cuore popolare: vaniglia bourbon, cuori di palma, ananas Victoria, achards e decine di bottiglie di rhum arrangé con litchi, vaniglia, combava o peperoncino. L'ultimo assaggio di pâté créole e bonbons piment all'aeroporto Roland Garros fa parte del rito di partenza.

Il Parc National de La Réunion copre il 42 % della superficie dell'isola e co-amministra il bene UNESCO « Pitons, cirques et remparts de La Réunion », iscritto al Patrimonio Mondiale nel 2010. La foresta di Mare Longue, sul versante orientale, è l'ultima reliquia significativa del « Bois de Couleurs des Bas » — la foresta primaria di pianura delle Mascarene, popolata da Sapotaceae e Lauraceae endemiche che non crescono in nessun altro luogo della Terra. Il sentiero botanico di Saint-Philippe è uno dei pochi punti dove si osservano regolarmente il tuit-tuit (Coracina newtoni) e il tec-tec (Saxicola tectes). Più in alto, il Bras des Étangs ospita le colonie nidificanti del petrello di Barau e del petrello nero di Bourbon, specie ritenuta estinta fino alla riscoperta del 1995. Le uscite notturne guidate del parco nazionale durante la stagione riproduttiva delle procellarie sono fra le esperienze naturalistiche più singolari di tutto il territorio francese.

L'aeroporto Roland Garros (RUN), otto chilometri a est di Saint-Denis, è la porta principale. Dall'Italia non esistono voli diretti: la connessione standard passa da Roma Fiumicino o Milano Malpensa via Parigi-CDG con Air Austral, Air France o Corsair, con un tempo totale di viaggio di 14-17 ore comprese le coincidenze. Air Austral, la compagnia aerea della Regione Riunione, opera il quotidiano notturno CDG–RUN (circa 11 ore di volo) oltre a frequenze da Parigi-Orly, Marsiglia e Lione. Alternativa apprezzata dai viaggiatori italiani è la rotta via Dubai con Emirates fino a Mauritius e poi il volo Air Mauritius di 38 minuti per Saint-Denis: lo stop di un paio di giorni a Mauritius rende il viaggio più articolato. La Riunione si trova nel fuso UTC+4 — due ore avanti rispetto all'ora legale italiana, tre ore avanti rispetto all'ora solare. Il clima tropicale a livello del mare contrasta nettamente con il fresco dei circhi in altitudine; entrambe le quote possono essere percorse nello stesso giorno.