Istanbul

Santa Sofia (Ayasofya) è l'edificio che cambiò l'architettura. Costruita come cattedrale nel 537 sotto Giustiniano, detenne per quasi mille anni il primato di spazio coperto più grande del mondo. La cupola — 31 metri di diametro, 55 di altezza — sembra galleggiare su un anello di finestre, una conquista ingegneristica che impressiona ancora gli strutturisti. L'interno mescola mosaici bizantini (in parte riemersi nel restauro) a tondi calligrafici e mihrab ottomani, riflesso di una storia complessa: cattedrale per 916 anni, moschea per 481, museo per 85, di nuovo moschea dal 2020. L'ingresso è gratuito (come moschea), abbigliamento modesto richiesto. Di fronte, sulla piazza, la Moschea Blu (Sultan Ahmet, 1616) è l'unica moschea imperiale a sei minareti, con l'interno rivestito di 20.000 piastrelle di İznik dipinte a mano in azzurro, verde e bianco. La piazza tra le due, sull'antico Ippodromo romano, custodisce l'Obelisco di Teodosio (egizio, 1500 a.C.), la Colonna Serpentina da Delfi (478 a.C.) e la Fontana Tedesca donata da Guglielmo II. Poco distante, la Cisterna Basilica (Yerebatan) raccoglie 336 colonne in marmo in un suggestivo serbatoio sotterraneo del 532 — le basi a testa di Medusa sono il pezzo forte.

Il Palazzo di Topkapı fu per quasi 400 anni (1465-1856) centro amministrativo e residenza dei sultani ottomani. Il complesso si distende su un promontorio che domina il Bosforo, il Corno d'Oro e il Mar di Marmara — le vedute strategiche da sole spiegano perché Maometto il Conquistatore scelse questo sito. È organizzato attorno a quattro cortili, via via più privati. Il primo è pubblico (gratuito); il secondo ospita la Sala del Consiglio Imperiale e le Cucine (oggi la terza collezione di porcellane cinesi al mondo). Il terzo cortile racchiude il Tesoro — con il Diamante del Cucchiaio da 86 carati e il Pugnale di Topkapı — e la Sala delle Reliquie Sacre (il mantello e la spada di Maometto, il bastone di Mosè e reliquie di altre tradizioni). L'Harem (biglietto a parte) vale la spesa: 400 stanze di corridoi rivestiti di İznik, gli appartamenti privati del sultano e quelli della Valide Sultan, la madre del sovrano, che spesso esercitava più potere del figlio. Vicino, i Musei Archeologici di Istanbul custodiscono il Sarcofago di Alessandro e il Trattato di Qadeš, il più antico trattato di pace superstite. Meglio al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Il Gran Bazar (Kapalıçarşı) è il mercato coperto più antico e più grande del mondo — 61 strade coperte, 4.000 negozi, 30.000 addetti e fino a 400.000 visitatori al giorno. Costruito da Maometto il Conquistatore nel 1461 e ampliato nei secoli, vende di tutto, dall'oro e dai tappeti annodati a mano alle giacche di pelle, alle ceramiche, alle lanterne. La pianta è volutamente labirintica: il bazar fu pensato perché ci si perdesse, scoprendo nuove botteghe. Per orientarsi, l'asse principale va dalla Porta Beyazıt alla Porta Nuruosmaniye; il distretto dell'oro (Kuyumcular Çarşısı) è la parte più concentrata. La contrattazione è prevista — si parte dal 40-50% del prezzo richiesto e si accetta il tè se offerto, senza obbligo di acquisto. Il Bazar delle Spezie (Mısır Çarşısı, 1664) a Eminönü è più piccolo, più mirato e più fotogenico — montagne di zafferano, sommacco, fichi secchi, lokum e melassa di melagrana. Entrambi chiudono la domenica.

Il Bosforo è il tratto che definisce Istanbul — uno stretto di 31 km che unisce il Mar Nero al Mar di Marmara, separa l'Europa dall'Asia e funge da via d'acqua commerciale dove portacontainer, petroliere, pescherecci e traghetti pendolari si dividono lo spazio. Il modo migliore e più economico di viverlo: il traghetto pubblico da Eminönü ad Anadolu Kavağı (crociera completa, circa 3 ore andata e ritorno con soste). Il traghetto passa davanti a palazzi ottomani sull'acqua (Dolmabahçe, Beylerbeyi, Küçüksu), alle yalı in legno (alcune del XVII secolo, oggi valutate decine di milioni), alla fortezza di Rumeli Hisarı (eretta da Maometto II nel 1452 in soli quattro mesi per preparare l'assedio di Costantinopoli) e ai due ponti sospesi che uniscono i continenti. Per una traversata più breve, il traghetto Eminönü-Üsküdar (20 minuti) porta sul lato asiatico, dove la collina di Çamlıca offre una vista su tutta la città. Le crociere serali con cena sono turistiche ma suggestive. La vera esperienza del Bosforo, però, è semplicemente sedersi a un caffè sull'acqua a Ortaköy o Bebek, con un tè, a guardare le navi del Mar Nero passare a pochi metri dalla riva.

Beyoğlu è il quartiere culturale e della vita notturna di Istanbul — imperniato sul viale İstiklal (İstiklal Caddesi), un boulevard pedonale di 1,4 km che collega Tünel (una delle metropolitane più antiche del mondo, 1875) a piazza Taksim. La via accoglie tre milioni di persone al giorno tra palazzi ottocenteschi con librerie, negozi di dischi, cinema, chiese (tra cui Sant'Antonio da Padova, la maggiore cattolica di Istanbul) e lo storico Pera Palace Hotel, dove Agatha Christie avrebbe scritto Assassinio sull'Orient Express, nella stanza 411. Dalle traverse di İstiklal le vie scendono ripide verso il Corno d'Oro: Nevizade Sokak e i vicoli attorno al Çiçek Pasajı concentrano le meyhane dove rakı e meze scorrono fino a tardi. La Torre di Galata (fortificazione genovese del XIV secolo, ascensore a pagamento per la terrazza) regala una vista a 360 gradi su città vecchia, Corno d'Oro e Bosforo. Karaköy, ai piedi di Galata, è diventata il distretto del caffè di specialità e del design — torrefazioni di terza ondata, concept store e gallerie in magazzini riconvertiti. Per l'arte contemporanea, Istanbul Modern (riaperto nel 2023 in un edificio di Renzo Piano sull'acqua) e SALT Beyoğlu, entrambi gratuiti o a basso costo.

La scena gastronomica di Istanbul lavora con uguale serietà su ogni fascia di prezzo. Lo street food parte dal simit (ciambelle di pane al sesamo, vendute a poco dai carretti onnipresenti — la colazione di sedici milioni di pendolari), dal balık ekmek (panini di sgombro grigliato dalle barche di Eminönü) e dai midye dolma (cozze ripiene, a pezzo). Il lahmacun (sottile sfoglia con carne macinata, cipolla, prezzemolo e limone — da arrotolare, non tagliare) dà il meglio da Halil Lahmacun a Fatih o Borsam Taşfırın a Kadıköy. Per sedersi a tavola, la tradizione delle meyhane è imprescindibile: cena conviviale con 15-20 meze freddi (hummus, ezme, haydari, foglie di vite ripiene, insalata di polpo, calamari fritti), poi pesce alla griglia, accompagnati dal rakı (distillato all'anice, allungato d'acqua fino al bianco latte). Le meyhane classiche si addensano in Nevizade Sokak a Beyoğlu — Boncuk, Sofyalı 9 e Asmalı Cavit sono garanzie. La kahvaltı (colazione turca) è un evento: tè a volontà, formaggi, olive, miele, kaymak, uova, pomodori, cetrioli e pane fresco. Van Kahvaltı Evi a Cihangir ha lanciato la moda. Un pasto di strada è economico; una cena completa in meyhane con rakı è uno sfizio di fascia media.

Il lato asiatico di Istanbul ospita un terzo della popolazione ma riceve una frazione dei turisti — ed è esattamente per questo che vale la pena attraversare. Il traghetto Eminönü-Kadıköy (25 minuti) sbarca in uno dei migliori quartieri gastronomici della città. Le vie di mercato dietro l'imbarcadero di Kadıköy sono fitte di pescivendoli, formaggiai e venditori di olive; Çiya Sofrası (il ristorante dello chef Musa Dağdeviren, meta di pellegrinaggio per la cucina regionale turca) serve piatti del sud-est che non si trovano altrove a Istanbul. Il mercato del martedì (Salı Pazarı) riempie un intero quartiere. Moda, la penisola residenziale accanto, ha un lungomare, caffè indipendenti e un fascino tranquillo. Üsküdar, più a nord, è più conservatrice e tradizionale — la moschea di Mihrimah Sultan (Sinan, 1548) e la vista verso la città vecchia bastano da sole. La Torre della Fanciulla (Kız Kulesi) sorge su un isolotto al largo di Üsküdar, da poco restaurata come museo e ristorante. La collina di Çamlıca (gratuita, raggiungibile in funivia da Üsküdar) è il punto più alto di Istanbul, con vedute su entrambi i continenti, il Bosforo e le Isole dei Principi.

Istanbul ha due aeroporti internazionali: Istanbul Airport (IST, lato europeo, 35 km dal centro — bus Havaist o taxi per Sultanahmet) e Sabiha Gökçen (SAW, lato asiatico — Havabus o taxi). IST gestisce la maggior parte dei voli internazionali. La Istanbulkart (piccola cauzione per la carta, poi si ricarica) vale su tutti i mezzi: metro, tram, bus, traghetti e il tunnel Marmaray, una metro che attraversa il Bosforo sott'acqua in 4 minuti. Il tram T1 collega la fermata bus di Aksaray attraverso Sultanahmet fino a Eminönü e Kabataş. I traghetti sono il mezzo migliore e un bonus turistico: il sistema dei vapur collega le sponde ogni 15-20 minuti. Taxi: usate l'app BiTaksi per evitare discussioni sul tassametro, e insistete sempre sul tassametro acceso. Istanbul è sicura per i turisti; i reati violenti contro i visitatori sono rari. Truffe comuni: «amici» locali che invitano in un bar (conto gonfiato), il lustrascarpe che «perde» la spazzola, gli inviti al tè nei negozi di tappeti che diventano vendite insistenti. Clima: aprile-giugno e settembre-novembre sono ideali (18-28°C); luglio-agosto caldo e umido (30-35°C); l'inverno (dicembre-marzo) freddo e piovoso (5-10°C) con qualche nevicata, ma meno folla e prezzi più bassi.