Smirne

Efeso (Efes, 80 km a sud di Smirne, 1 ora d'auto o bus) è la città greco-romana meglio conservata del Mediterraneo orientale e uno dei siti archeologici più visitati della Turchia. La facciata della Biblioteca di Celso (costruita nel 117, ricostruita dai frammenti originali) è l'immagine simbolo — un edificio in marmo a due piani con statue che rappresentano Saggezza, Sapere, Intelletto e Virtù, che fronteggiava una biblioteca da 12.000 rotoli. Il Grande Teatro da 25.000 posti (dove san Paolo predicò e rischiò il linciaggio, secondo gli Atti) è scavato nel monte Pion e ospita ancora concerti estivi. La Via Sacra lastricata in marmo, il Tempio di Adriano, le Case a Terrazza (con affreschi e mosaici romani protetti da una copertura — biglietto a parte ₺120, da non perdere) e le latrine pubbliche con il loro impianto idraulico fanno di Efeso una città viva più che un rudere. Vicino, la Casa della Vergine Maria (luogo di pellegrinaggio riconosciuto dal Vaticano) e la Basilica di San Giovanni a Selçuk aggiungono una dimensione religiosa. Il Museo Archeologico di Efeso a Selçuk (₺60) custodisce la celebre statua dell'Artemide di Efeso. Arrivate all'apertura delle 8 dal cancello superiore per anticipare i gruppi. Ingresso ₺400.

Kemeraltı è il bazar storico di Smirne — un labirinto di vie di mercato coperte e all'aperto che si snoda verso l'interno dalla piazza Konak con la sua iconica torre dell'orologio (1901, simbolo della città). A differenza del Gran Bazar di Istanbul, Kemeraltı è un mercato vivo dove i locali comprano davvero di tutto: oro, tessuti, pelle, spezie, frutta secca, sapone, elettronica. I commercianti sono meno insistenti e i prezzi più onesti che nei bazar turistici. Zone chiave: il Mercato dell'Oro (Kuyumcular Çarşısı), il Kızlarağası Hanı (un caravanserraglio del XVIII secolo con caffè e antiquari — il posto più suggestivo per un tè) e il mercato del pesce (Balık Pazarı) per i frutti di mare dell'Egeo. Via Havra (dal nome delle sinagoghe che la fiancheggiavano — Smirne ebbe una grande comunità ebraica sefardita fino agli anni Venti) è una fila di ristoranti di pesce dove si mangia grigliato per ₺100-200. Piazza Konak, dove Kemeraltı incontra il lungomare, è dominata dalla torre dell'orologio e dalla piccola Moschea Yalı (1755). L'Agorà di Smirne (mercato romano del II secolo, ₺60) è accessibile dal bazar — colonne romane fra gli edifici moderni.

Il Kordon è l'identità di Smirne — un lungomare di chilometri che costeggia la baia da Konak ad Alsancak e oltre, dove l'intera città viene a passeggiare, pedalare, correre, pescare, bere il tè e socializzare ogni sera. È il salotto di Smirne, e la passeggiata al tramonto lungo il Kordon è l'esperienza per eccellenza. Alsancak, il quartiere alle spalle del Kordon settentrionale, è la zona della vita notturna e dei ristoranti: la 1469 Sokak (spesso chiamata «Bar Street») e i vicoli circostanti concentrano decine di bar, locali di musica dal vivo e meyhane. Le case greche e levantine del XIX secolo (Smirne fu città multietnica fino all'incendio del 1922) danno carattere architettonico. La cultura del caffè è forte: Kıbrıs Şehitleri Caddesi e le traverse sono piene di caffè indipendenti. Per la cultura: il Museo di Storia e Arte di Smirne (al Kültürpark), l'Arkas Art Center (gratuito, in un edificio ottomano restaurato) e il Museo delle Maschere. Karşıyaka, dall'altra parte della baia (traghetto da Konak o Alsancak, ₺12), offre un lungomare più tranquillo, ristoranti di pesce e una vista verso la città e le montagne.

La penisola di Çeşme (80 km a ovest di Smirne, 1 ora d'auto o dolmuş) è la principale meta balneare e di vita estiva della Turchia. La cittadina di Çeşme ha un castello genovese, un porto di ristoranti di pesce e sorgenti termali. Ma il richiamo è Alaçatı — un ex villaggio greco di case in pietra e vie acciottolate diventato la località di mare più alla moda della Turchia: hotel boutique, negozi di design, wine bar e ristoranti che ogni estate attirano la classe creativa di Istanbul. Alaçatı è anche uno dei migliori spot al mondo per windsurf e kitesurf — i venti costanti del Meltemi e una baia bassa creano condizioni ideali. La spiaggia di Ilıca (la principale di Çeşme, sabbia e acqua bassa riscaldata da sorgenti termali) è adatta alle famiglie e a ingresso libero (lettino ₺50-100). Pırlanta ha onde e un pubblico più giovane. Per i beach club, il Babylon Çeşme ospita DJ internazionali. Fuori stagione (ottobre-maggio) Alaçatı è tranquilla e a metà prezzo. Da Çeşme partono inoltre traghetti giornalieri per l'isola greca di Chio (45 minuti, ₺600-800 andata e ritorno).

Pergamo (Bergama, 110 km a nord di Smirne, 1,5 ore) fu una delle città più potenti del mondo antico — un regno, poi capitale di provincia romana, con una biblioteca che rivaleggiava con quella di Alessandria e un centro medico (l'Asklepieion) all'avanguardia per l'epoca. L'acropoli sorge in cima a una collina ripida, con il teatro da 10.000 posti scavato nel pendio — il più ripido dell'antichità, con vedute vertiginose sulla piana del Bakırçay. Il Tempio di Traiano, l'arsenale e la terrazza che ospitava il Grande Altare di Pergamo (oggi al Pergamonmuseum di Berlino, un nervo scoperto per la Turchia) completano il complesso sommitale. Una funivia (₺40) raggiunge l'acropoli, oppure si sale a piedi o in auto. Nella valle, l'Asklepieion (antico centro di guarigione, ₺100) conserva un tunnel terapeutico, una fonte sacra, un teatro e il complesso templare dove esercitò Galeno, il medico più influente dopo Ippocrate. La Basilica Rossa (Kızıl Avlu) in città è un imponente tempio romano del II secolo dedicato a Serapide, poi chiesa bizantina — una delle sette chiese dell'Apocalisse. Biglietto cumulativo di Pergamo: ₺200. Una gita di un giorno da Smirne.

La cucina di Smirne è spiccatamente egea — più leggera, più vegetale e più ricca di olio d'oliva del cucinare a base di kebab dell'interno. La base sono gli zeytinyağlılar (piatti freddi cotti nell'olio): carciofi, fagiolini, foglie di vite ripiene ed erbe selvatiche (otlar) raccolte sulle colline e condite con limone e olio. L'İzmir köfte (polpette al forno in salsa di pomodoro con patate e peperoni, diverse dagli altri köfte turchi) è il piatto simbolo; lo servono al meglio le lokanta di Kemeraltı. Il pesce è ovunque: levrek e çipura alla griglia nei ristoranti del Kordon (₺150-300 a persona), midye (cozze) fritte dai venditori di strada e il Balık Pazarı di Kemeraltı per il pescato più fresco. Il boyoz — una pasta sefardita (sfoglia leggermente dolce, da colazione con uova sode) — è esclusivo di Smirne; i forni aprono alle 6 e finiscono entro le 9. Il villaggio di Şirince (30 km a est, sopra Efeso) produce vini di frutta a base di pesca, mora e melagrana. La regione di Bornova e Urla, l'emergente terra del vino turca, dà vini egei sempre migliori da vitigni autoctoni.

Şirince (30 km a est di Smirne, sulle colline sopra Selçuk/Efeso) è un ex villaggio greco che conserva case in pietra, vie acciottolate e una chiesa (oggi museo). È famoso per i vini di frutta — pesca, mora, ciliegia, mela cotogna, melagrana — venduti dalle botteghe della via principale e assaggiati liberamente. Sono vini dolci e leggeri (5-12%), più simili a vini da dessert o liquori. Şirince ha anche buoni piccoli ristoranti con colazione di paese e gözleme. Andateci di mattina, prima dei pullman (verso le 11 è affollato). Vicino, Tire (80 km a sud) ospita uno dei mercati settimanali più grandi e autentici della Turchia (martedì) — prodotti, formaggi, tessuti e bestiame in un contesto immutato da secoli. Urla (35 km a ovest, sulla via per Çeşme) è una cittadina sempre più di tendenza, con produttori artigianali, cantine boutique e l'Urla Winery che offre degustazioni di vitigni egei. Sığacık (vicino a Urla) è un piccolo porto dentro una cinta genovese — mercato della domenica, ristoranti di pesce e l'antica città di Teos lì accanto. Questi villaggi e cittadine sono dove si vive la Turchia egea che le brochure ignorano.

L'aeroporto Adnan Menderes (ADB) è 18 km a sud del centro, ben collegato dal treno suburbano İZBAN (₺15, 20 minuti fino alla stazione di Alsancak) e dal bus Havaş (₺45). Taxi per Alsancak: ₺200-300. Il trasporto pubblico di Smirne è eccellente: l'İZBAN corre lungo tutta la baia, la metro collega Üçyol a Fahrettin Altay, bus e dolmuş coprono il resto. I traghetti attraversano la baia fra Konak, Alsancak, Karşıyaka e Bostanlı (₺12, 20 minuti panoramici). Tutto con la İzmirim Kart (₺40 per la carta). Per le gite: bus ESHOT e dolmuş per Çeşme/Alaçatı (₺60, 1,5 ore dal terminal di Üçkuyular), dolmuş per Selçuk/Efeso (₺50, 1 ora). L'auto è utile per Pergamo, Şirince e la costa. Clima mediterraneo: estati calde e secche (33-38°C da giugno a settembre), inverni miti e piovosi (8-15°C da dicembre a marzo). Maggio-giugno e settembre-ottobre sono ideali. Stagione balneare: da giugno a ottobre. Smirne è sicura e rilassata, una delle città più vivibili della Turchia. Alloggi: hotel boutique ad Alsancak ₺800-2.500 a notte; pensioni economiche vicino alla stazione di Basmane da ₺400.