Japón en dos semanas: la apuesta del sakura

Antes de reservar: apostar sobre una previsión que aún no existe

La temporada de sakura suele caer entre finales de marzo y principios de abril en Tokio y Kioto, y avanza después hacia el norte; el koyo, el color de otoño, recorre el país en sentido contrario, empezando por la montaña y el norte en octubre y llegando a Kioto entre mediados y finales de noviembre. Pero las fechas exactas se mueven de un año a otro, y la previsión fina no existe seis meses antes, que es justo cuando hay que reservar el mejor alojamiento de cualquiera de las dos temporadas. El viaje que funciona trata esto como una cobertura y no como una apuesta a una sola fecha: reservar un RANGO de fechas donde el calendario lo permita, y montar una ruta que pueda desplazarse hacia una región de floración o de color más tardío si la previsión cambia cuando por fin se concreta.

La temporada de tifones, aproximadamente de agosto a octubre, añade un segundo riesgo meteorológico sin relación con el primero y capaz de alterar trenes y vuelos con poco margen. Merece un día de colchón en cualquier itinerario que cruce esa ventana, y empuja en la misma dirección que la apuesta del cerezo: dejar holgura en el calendario en lugar de encadenar días sin margen.

A esa cuenta hay que sumarle la del vuelo, que para esta familia de lectores fija la duración mínima: desde España el viaje es largo, con escala habitual y un salto horario grande; desde América Latina son casi siempre dos escalas y un día perdido en cada sentido. Por debajo de dos semanas sobre el terreno, la proporción entre horas de avión y días de viaje deja de compensar, y por eso el circuito clásico se plantea en catorce días y no en diez.

Días 1-4 · Tokio: aterrizar en la escala grande

Tokio no se «hace»: se elige. Cuatro días dan para tres o cuatro zonas bien vividas —el cruce y las tiendas de Shibuya, el orden imperial alrededor del palacio y el santuario Meiji, la mezcla de Asakusa y el río, y una noche de izakayas en un barrio cualquiera— y para una excursión de día si el cuerpo lo pide. El detalle barrio a barrio lo lleva la guía de Tokio; aquí lo que importa es el ritmo: el primer día se pierde con el desfase horario y conviene no programarle nada exigente.

Es también el bloque donde se resuelven las decisiones de transporte de todo el viaje: si el circuito justifica un pase ferroviario, si conviene reservar asiento en los trenes largos y qué tarjeta de transporte usar para el día a día urbano. Todo eso está en la guía de transporte, y resolverlo el primer día ahorra fricción el resto del viaje.

Días 5-9 · Kioto y alrededores: el bloque cultural

Un salto de shinkansen deja el bloque cultural, y aquí es donde la apuesta del sakura se cobra o se pierde: Kioto en floración o en color de otoño es otra ciudad, y también es cuando el alojamiento se agota y los templos famosos se llenan a primera hora. Conviene entender cómo está hecha la ciudad antes de repartir los días: Kioto fue capital imperial durante más de mil años y conserva más de mil templos y santuarios, pero no están en un centro monumental sino repartidos por los bordes, en las laderas del este y del oeste, con un damero llano y bastante moderno en medio. Eso significa que la ciudad se recorre por zonas y no por lista, y que el transporte urbano —autobús sobre todo, metro en los ejes— decide el ritmo del día tanto como los horarios de apertura.

Las zonas que ordenan un primer viaje son cuatro. El este, Higashiyama, encadena a pie la terraza de madera de Kiyomizu-dera con las cuestas de piedra que bajan hacia Gion, el barrio de las casas de té donde todavía trabajan las geiko y las maiko —y donde las calles privadas tienen prohibida la fotografía, algo que se respeta sin discusión—. El sur guarda Fushimi Inari y sus miles de torii bermellón subiendo la montaña: el túnel se llena a media mañana y se vacía por completo si se sube al amanecer o al final de la tarde. El oeste es Arashiyama, con su bosque de bambú, su templo zen y el paseo junto al río. Y el norte reúne el Pabellón Dorado y los jardines secos que fijaron la idea occidental de jardín japonés. Entre medias, el mercado de Nishiki es la mejor parada de mediodía del centro.

Con base en Kioto entran además Nara, con su parque de ciervos y su gran Buda, y Osaka como salida de noche a media hora de tren. Cinco días permiten que las tres respiren sin cambiar de hotel, que es exactamente lo que evita convertir el bloque en una sucesión de estaciones.

Días 10-14 · La rama que se elige y el cierre

El último bloque es donde el itinerario se personaliza, y hay tres ramas que funcionan. La primera, hacia el oeste: Hiroshima y la isla de Miyajima, con su torii sobre el agua, en dos días desde Kioto. La segunda, hacia la montaña: los Alpes japoneses con Takayama y Shirakawa-go, o una noche de ryokan con onsen en Hakone o en Kinosaki, que es la forma más agradecida de bajar el ritmo antes del vuelo. La tercera, quedarse: más Kioto y más Tokio, que suena a poco y es lo que más recomiendan los que repiten.

Lo que no cabe es el norte o el sur profundos: Hokkaido y Okinawa son viajes propios y meterlos aquí convierte la segunda semana en aeropuertos. El cierre natural es volver a Tokio para el vuelo, con una última noche sin plan y el equipaje ya hecho — y con la maleta pesada, conviene recordar que los trenes rápidos limitan el equipaje grande sin reserva previa.

Ajustar la apuesta: diez días, tres semanas, otra estación

Con diez días, la ruta se recorta por la rama final y no por el bloque cultural: Tokio y Kioto con Nara y Osaka colgando bastan para un primer viaje completo, y dejan la sensación de haber estado en lugar de haber pasado. Con tres semanas, lo que mejor rinde no es añadir ciudades grandes sino profundidad —una segunda zona de montaña, la ruta del Camino de Kumano, una isla— o directamente Hokkaido u Okinawa como bloque propio.

Y si las fechas no dan para el cerezo ni para el color de otoño, el viaje mejora en lugar de empeorar: mayo y principios de junio, o el final del otoño y el invierno sin nieve en el centro del país, dan las mismas ciudades con la mitad de gente, alojamiento disponible y precios normales. La apuesta del sakura es una apuesta: no jugarla también es una jugada.