Dossier voyage
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard : les provinces maritimes
Les trois provinces maritimes du Canada ont l'air d'un pays à part, cousu au bord du continent : un littoral façonné autant par le peuplement écossais et acadien que par l'Atlantique lui-même, où les routes de phares, les casiers à homard et les marées les plus extrêmes du monde rythment la vie quotidienne davantage que tout ce qui vient du reste du Canada.
Mis à jour : 2026-09-19
Nouvelle-Écosse : la piste Cabot et des Highlands transplantées
La piste Cabot, qui boucle sur quelque 300 kilomètres le littoral de l'île du Cap-Breton, compte parmi les grandes routes panoramiques du monde : des virages à flanc de falaise alternent avec de petits ports de pêche toujours organisés autour du homard, et les aires d'arrêt transforment une demi-journée de route en une journée entière. L'héritage gaélique écossais du Cap-Breton est réellement vivant, pas une pièce de musée : après les expulsions des Highlands (les Highland Clearances), qui chassèrent des dizaines de milliers d'Écossais aux 18e et 19e siècles, une part importante d'entre eux s'installa ici, et la langue gaélique comme la musique traditionnelle au violon se maintiennent dans certaines communautés du Cap-Breton, bien distinctes de l'étiquette « celtique » plus générale appliquée à toute la région. Halifax, la capitale provinciale, ancre le sud avec un front de mer toujours actif, la Citadelle fortifiée perchée sur sa colline et une histoire maritime qui traverse l'âge de la voile comme l'explosion d'Halifax de 1917, l'une des plus grandes explosions d'origine humaine avant l'ère nucléaire. Juste au sud de la ville, le phare de Peggy's Cove, dressé sur un granit poli par les vagues, est l'un des phares les plus photographiés au monde.
Nouveau-Brunswick, où la marée déplace l'équivalent d'un immeuble
La baie de Fundy, qui sépare le Nouveau-Brunswick de la Nouvelle-Écosse, connaît les marées les plus hautes de la planète : un marnage qui peut atteindre environ 16 mètres entre la basse et la haute mer, produit par la forme d'entonnoir particulière de la baie, qui entre en résonance avec le rythme naturel de la marée elle-même — une véritable rareté géophysique, bien plus qu'un chiffre spectaculaire. Aux rochers Hopewell, l'effet se voit directement : on marche à marée basse sur le fond de la mer, entre des piliers marins de grès, puis on regarde le même endroit disparaître sous l'eau en quelques heures, quand la mer remonte. St. Andrews et la promenade du sentier Fundy (Fundy Trail Parkway) offrent des façons plus paisibles de profiter du même spectacle des marées, tandis que les communautés acadiennes de la province — descendantes des colons français déportés et dispersés par les Britanniques lors de la Déportation du 18e siècle, le Grand Dérangement, dont certains revinrent plus tard — portent une culture de langue française que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les Maritimes avec une telle concentration, en dehors du Québec.
Île-du-Prince-Édouard : du sable rouge et une rousse de roman
Les sols et les plages de l'Île-du-Prince-Édouard doivent leur teinte rouge caractéristique à l'oxyde de fer contenu dans le grès du sous-sol, ce qui donne au littoral de l'île une allure vraiment différente du granit de la Nouvelle-Écosse ou des rivages plus sombres du Nouveau-Brunswick. L'identité de l'île est indissociable d'Anne… la maison aux pignons verts, le roman de L. M. Montgomery paru en 1908 et situé dans les terres agricoles de l'île : Green Gables Heritage Place, la ferme qui inspira le décor du livre, reste un véritable lieu de pèlerinage pour des lecteurs venus du Japon comme de Pologne, pays où l'ouvrage jouit d'une ferveur culturelle hors de proportion, bien au-delà de ses origines anglophones. Au-delà de l'attrait littéraire, la petite taille de l'Î.-P.-É. (la plus petite province du Canada) permet d'en faire facilement le tour en voiture en quelques jours, ses routes de terre rouge et ses champs de pommes de terre cédant, presque à chaque virage, la place à un littoral ponctué de phares.
Homard, phares et tracé d'un voyage dans les Maritimes
Le homard traverse les trois provinces, à la fois pilier économique et véritable identité culinaire : les soupers au homard, souvent servis dans une salle paroissiale ou une salle communautaire plutôt qu'au restaurant, restent une vraie institution des Maritimes et non une invention pour touristes, en particulier à l'Île-du-Prince-Édouard. Un voyage dans les Maritimes s'enchaîne naturellement par la route côtière plutôt qu'en avion, car les trois provinces sont assez proches pour qu'une seule voiture de location couvre Halifax, la piste Cabot, la baie de Fundy et le littoral de l'Î.-P.-É. en une semaine à dix jours bien rythmés ; les strates de peuplement écossaise, acadienne et anglaise, réellement différentes, donnent à chaque étape un caractère propre plutôt qu'une répétition de la précédente.