Hong Kong RAS

Chi vuole vedere Hong Kong dall'alto la prima volta ha due opzioni classiche — e conviene prenderle entrambe, perché mostrano due città diverse. Il Peak Tram, una funicolare in servizio dal 1888, sale 396 metri in sette minuti attraversando i quartieri residenziali densi dei Mid-Levels, dove le torri di appartamenti pendono ad angoli così ripidi che i fili da bucato risultano obliqui. Una volta in cima, il Peak Circle Walk gratuito (circa 45 minuti di anello) vale più della Sky Terrace 428 a pagamento: il sentiero gira attorno alla vetta, con il panorama principale verso il porto, una vista secondaria verso il sud dell'Isola di Hong Kong e Aberdeen, e la possibilità di fotografare lo skyline senza plexiglas. La seconda opzione è la traversata dello Star Ferry: 5 HKD in classe standard, cabine a doppio ponte dal 1957, frequenze ogni 6-12 minuti tra Tsim Sha Tsui, Central e Wan Chai. La traversata delle 19:30 è la migliore perché coincide con il passaggio all'illuminazione notturna e arriva a Tsim Sha Tsui giusto in tempo per la Sinfonia delle Luci delle 20 — uno spettacolo laser musicato di 14 minuti visibile da entrambe le rive dal 2004 (gratuito; posizione migliore: Avenue of Stars a Tsim Sha Tsui o la promenade davanti al Centro Culturale). Le scale mobili dei Mid-Levels sono un'attrazione a sé: 800 metri di tronchi coperti collegano Central ai quartieri residenziali in pendio, scendono al mattino (per chi va al distretto finanziario) e salgono dalle 10 (per i ristoranti di SoHo, i cocktail bar di Elgin Street, il complesso patrimoniale di Tai Kwun). Chi le percorre vede la città a 45 gradi: caffè, antiquari, gallerie d'arte, e operai sui ponteggi di bambù — un mestiere ancora vivo a Hong Kong, dove ponteggi per grattacieli vengono montati in pochi giorni con canne legate a mano.

Mentre l'immagine gastronomica del territorio gravita su Tim Ho Wan, Lung King Heen e gli indirizzi tre stelle, la città conserva uno strato più antico: le Cha Chaan Teng, le caffè-trattorie hongkonghesi degli anni Cinquanta che reinterpretarono la cucina coloniale britannica con tecnica cantonese e fissarono così il vocabolario della colazione hongkonghese fino a oggi. L'Australia Dairy Company a Jordan (apre alle 7:30, regime ferreo di panche di legno, rotazione del tavolo ogni 15 minuti) è l'indirizzo più celebre — uova al vapore su pane tostato con zuppa di maccheroni e prosciutto e tè al latte stile «calza di seta» in una combinazione che non esiste in nessun'altra cucina. Lan Fong Yuen, in Gage Street a Central, inventò il metodo della calza di seta intorno al 1952: il tè nero passa attraverso un colino fine di stoffa che con il tempo prende una patina marrone terrosa — il locale lavora ancora con quella tradizione. Capital Cafe a Wan Chai è la versione giovane, con uova strapazzate al tartufo e latte condensato sul French toast, e Sing Heung Yuen, in Gough Street, serve da oltre sessant'anni in formato dai pai dong all'aperto i celebri maccheroni con pomodoro e manzo, piatto che spiazza il primo arrivato e si capisce al secondo boccone. Lo yum cha (letteralmente «bere il tè», istituzione sociale del dim sum) ancora i fine settimana: le famiglie si trovano dalle otto del mattino a tavoli rotondi, condividono cestini di bambù di har gow, siu mai, cheung fun e char siu bao, leggono il giornale e conversano. Lin Heung a Sheung Wan è l'ultima casa che mantiene i carrelli in funzione — i carrelli circolano fra i tavoli e si sceglie direttamente da lì, senza menù. Maxim's Palace a City Hall (Causeway Bay) lavora con lo stesso metodo in un salone più luminoso, ideale per la domenica. La presenza italiana a Hong Kong è solida e antica: Otto e Mezzo Bombana a Central, aperto nel 2010 da Umberto Bombana, è ancora oggi l'unico ristorante italiano a tre stelle Michelin fuori dall'Italia; Octavium, Tosca di Angelo al Ritz-Carlton ICC e Cassio nell'IFC completano l'offerta italiana di alta gamma; nei centri commerciali di Pacific Place e IFC convergono Bottega Veneta, Prada, Gucci, Armani e Bulgari; la Società Dante Alighieri di Hong Kong, fondata nel 1992, mantiene corsi e calendario culturale a Wan Chai, e la Camera di Commercio Italiana a Hong Kong opera attivamente da Central.

Kowloon a nord della fascia alberghiera di Tsim Sha Tsui è l'altra città: più stretta, più antica, più rumorosa, e locale in un modo che l'Isola di Hong Kong offre solo a tratti. Yau Ma Tei comincia al Tempio Tin Hau di Public Square Street — il tempio della dea del mare, con l'altare principale coperto da spirali d'incenso che bruciano in una settimana e vengono continuamente sostituite — e si estende a nord per il Jade Market (10-18 quotidiano, centinaia di mercanti sotto un'unica tettoia, dal semipezioso commerciale ai pezzi antichi) fino al Temple Street Night Market. Quest'ultimo apre davvero solo dopo le 18 — bancarelle di elettronica, orologi, abbigliamento, indovini con i loro uccelli che pescano carte della fortuna e, sul lato nord, una fila di bancarelle all'aperto che servono granchio typhoon shelter e cannolicchi piccanti su tavoli di plastica. Mong Kok è tre stazioni dell'MTR più a nord e ha la rete di mercati di strada più densa del mondo: Sai Yeung Choi Street South per i banchi di street food, Ladies' Market in Tung Choi Street per l'abbigliamento, il Flower Market sull'omonima via, lo Yuen Po Bird Garden adiacente (signori anziani con le loro gabbie di bambù che portano gli uccelli a passeggio come si porta un cane), e il mercato dei pesci rossi in Tung Choi Street North con sacchetti di plastica trasparente pieni di pesci ornamentali in ogni colore. Sham Shui Po, il quartiere più modesto di Hong Kong, è diventato la destinazione gastronomica più interessante della città: Apliu Street è il mercatino di elettronica vintage (dai Walkman Sony anni Ottanta agli amplificatori Hi-Fi vintage), Yu Chau Street e Ki Lung Street formano il mercato dei tessuti (dove si riforniscono gli studenti di moda dell'HKDI), e in Kweilin Street e Pei Ho Street si concentra una fila di indirizzi raccomandati dalla Michelin — Kung Wo Tofu per il budino di tofu dolce, Kwan Kee per il petto di manzo al curry, Hop Yik Tai per i cheung fun della casa con salsa di soia dolce, pasta di arachidi e sesamo.

Il fascino sottovalutato di Hong Kong è la rapidità con cui si passa dal grattacielo alla cresta. Il Hong Kong Trail attraversa l'intera Isola di Hong Kong su 50 chilometri e otto tappe dal Peak a Big Wave Bay, con accesso MTR a ogni snodo. La tappa più nota è Dragon's Back (tappa 8): uscita MTR Shau Kei Wan, poi autobus 9 o taxi fino al sentiero di partenza a To Tei Wan nel parco regionale di Shek O, quindi tre ore e mezza di salita su una cresta con vista su Shek O, Big Wave Bay e il Mar Cinese Meridionale — l'arrivo è alla nota cantina di spiaggia di Big Wave Bay, hamburger e birra come ricompensa. Lion Rock, sul lato di Kowloon, è il percorso più breve ma iconico: MTR Wong Tai Sin, poi una salita ripida di un'ora fino al promontorio di 495 metri che riunisce in una sola immagine i profili di Kowloon e dell'Isola di Hong Kong — il concetto identitario hongkonghese dello «spirito Lion Rock» viene dalla serie sociale televisiva omonima degli anni Settanta di TVB e si riferisce esattamente a questa vista. Per percorsi più lunghi, il Wilson Trail (78 chilometri attraverso i Nuovi Territori) e il MacLehose Trail (100 chilometri da Sai Kung a Tuen Mun) offrono itinerari di tre-cinque giorni con notti in campeggi statali. Gli escursionisti di giornata possono puntare al Sai Wan Pavilion in mezza giornata (autobus 7 da Pak Tam Chung al paese di Sai Kung, poi due ore di marcia fino alla spiaggia a mezzaluna di Sai Wan, bagno in stagione calda). Preparazione importante: l'estate piena hongkonghese (giugno-settembre) tocca i 32-35 gradi con il 90 per cento di umidità ed è dura in montagna; la stagione migliore va da ottobre ad aprile. Portare l'acqua per l'intero percorso — le sorgenti non sono potabili e i punti di rifornimento esistono solo a fine tappa con ritorno in autobus.

Lo strato architettonico di Central tra Statue Square e le scale mobili dei Mid-Levels costituisce un percorso patrimoniale urbano continuo che la maggior parte dei visitatori sorvola. Statue Square — il piccolo giardino tra la sede dell'HSBC e l'ex Corte Suprema del 1912 (oggi Court of Final Appeal) — è il cuore coloniale della città; il palazzo HSBC di Norman Foster (1985) e la torre Bank of China di I. M. Pei (1990) marcano il passaggio dalla fase britannica a quella globale. Salendo si raggiunge Tai Kwun, l'ex complesso del Central Police Station, riaperto nel 2018 dopo dieci anni di restauro firmato Herzog & de Meuron e Purcell — sedici edifici storici, fra cui la prigione Vittoria (1841) e il Magistrate's Court, oggi convertiti in gallerie, ristoranti, bar e un programma di arte contemporanea. Hollywood Road segue la cresta verso ovest ed è la via degli antiquari di Hong Kong — mobili cinesi Ming e Qing, rotoli di calligrafia, sculture buddiste del corridoio Tang-birmano, tutto in gallerie tra Cat Street e Po Hing Fong. Il Tempio Man Mo, all'angolo tra Hollywood Road e Ladder Street, funziona dal 1847 e mantiene il soffitto coperto da spirali d'incenso così fitte che la luce interna si filtra in un'atmosfera propria. PMQ a Sheung Wan, gli ex Police Married Quarters del 1951, ospita oggi oltre cento studi di designer indipendenti — moda, gioielleria, mobili, una piccola libreria — distribuiti su due blocchi di sei piani (Blocco A e Blocco B) con una terrazza centrale aperta. Chi prosegue verso ovest raggiunge il quartiere portuale di Sheung Wan e i suoi negozi di prodotti secchi con oltre duecento anni di tradizione — funghi essiccati, alghe, capesante, alternative alla pinna di squalo, nidi di rondine — e trova una città la cui funzione commerciale è cambiata poco dall'apertura del porto nel 1841.

L'infrastruttura dei pagamenti di Hong Kong è chiaramente regolata e di facile uso per il viaggiatore. Il dollaro hongkonghese (HKD) è ancorato al dollaro americano dal 1983 in una banda stretta intorno a 7,8:1, difesa quotidianamente dalla Hong Kong Monetary Authority — la volatilità del cambio non incide praticamente sul viaggiatore. Le carte Visa, Mastercard e UnionPay estere sono accettate direttamente in alberghi, ristoranti, esercizi commerciali e bancomat; Apple Pay e Google Pay funzionano su terminali NFC in tutto il territorio. Si trovano bancomat in ogni stazione dell'MTR e nelle filiali di HSBC, Standard Chartered, Bank of China e Bank of East Asia, con commissioni estere tipiche di 15-30 HKD per prelievo più il margine della banca emittente; le carte Wise e Revolut funzionano normalmente e risparmiano quel margine. La tessera Octopus è la soluzione centrale del quotidiano: una contactless ricaricabile introdotta nel 1997 per l'MTR e oggi valida sui treni MTR, su tutti gli autobus, sullo Star Ferry, sul Peak Tram, sui tram dell'isola, sui taxi (oltre il 90 per cento), nei minimarket (7-Eleven, Circle K), in molti piccoli ristoranti, nelle distributrici automatiche, in alcuni parcheggi e sempre più nei cinema 4D. La tessera standard si prende al Customer Service Centre dell'aeroporto di Hong Kong (sala arrivi, banco fra i gate A e B) con 50 HKD di cauzione restituiti in partenza; la versione digitale si carica direttamente sull'Apple Wallet di un iPhone (dal 2020). Le app locali Alipay HK e WeChat Pay HK costituiscono uno strato aggiuntivo accettato, ma non sono indispensabili per il viaggiatore, perché Octopus e carte coprono tutto. Convenzioni sulla mancia: il 10 per cento di servizio è automaticamente aggiunto al conto nei ristoranti; una mancia ulteriore si lascia, ma non è attesa. I tassisti non ricevono mancia — si arrotonda al dollaro hongkonghese superiore. I bagagliai d'albergo prendono 20 HKD a collo. Riferimenti di budget: colazione Cha Chaan Teng 50-80 HKD, pranzo yum cha in casa da tè 100-250 HKD a persona, cena di fascia media 300-600 HKD a persona, menu degustazione tre stelle 2.000-4.000 HKD a persona, hotel quattro stelle infrasettimanale 1.500-3.000 HKD, biglietto MTR 5-25 HKD, Star Ferry 5 HKD, tram tariffa unica 3 HKD, taxi dall'aeroporto a Central 320-400 HKD più pedaggio del tunnel.

La posizione di Hong Kong come porta verso la Cina continentale e Macao è stata ridefinita architettonicamente e operativamente con l'apertura della stazione di West Kowloon nel 2018. L'edificio, progettato da Andrew Bromberg dello studio Aedas, si distende sotto una copertura curva che prosegue la promenade di Tsim Sha Tsui, occupa 380.000 metri quadrati e funziona con un dispositivo unico al mondo: il punto di controllo congiunto (co-location), in cui l'uscita hongkonghese e l'ingresso continentale si svolgono in catena nello stesso edificio, in modo che il viaggiatore salga sul treno già in territorio cinese senza aver fisicamente lasciato la RAS. I treni ad alta velocità raggiungono Shenzhen Futian in 14 minuti, Canton Sud in 47 minuti e Pechino in meno di nove ore. Per chi vuole vivere l'alta velocità senza varcare il confine: un'andata e ritorno a Futian in giornata è praticabile (senza visto per molti passaporti occidentali nella zona economica speciale di Shenzhen), ma conviene controllare la normativa aggiornata prima di prenotare. Per Macao due collegamenti: traghetti rapidi dallo Shun Tak Centre (Sheung Wan) o dal China Ferry Terminal (Tsim Sha Tsui) in 55-70 minuti — la combinazione colazione a Tsim Sha Tsui, giornata a Macao, ritorno con l'ultimo traghetto è un'estensione hongkonghese consolidata. In alternativa: navette via il Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao dalla stazione MTR Tung Chung (a Lantau, prima dell'aeroporto), arrivo a Macao o Zhuhai in circa 40 minuti. Entrambe le opzioni richiedono una pratica d'immigrazione separata a Macao (RAS distinta con propria immigrazione — senza visto cinese per la maggior parte dei passaporti occidentali). Per gite continentali a Shenzhen o Canton serve un visto cinese o l'eleggibilità a esenzione; per Macao basta in genere il passaporto. Le altre stazioni per il continente (Kowloon Tong e Hung Hom) coprono il traffico convenzionale via Lo Wu, il valico raggiungibile dalla East Rail Line dell'MTR.

Dove alloggiare: Central e SoHo per chi privilegia la vicinanza al distretto finanziario e all'alta cucina (Mandarin Oriental, The Landmark Mandarin Oriental, Four Seasons all'IFC). Tsim Sha Tsui sul lato di Kowloon offre vista sul porto, un corridoio museale compatto e accesso veloce all'isola in una sola fermata di MTR (il Peninsula Hotel — istituzione hongkonghese dal 1928 con la tradizione del tè in lobby —, il Kerry Hotel con piscina sul porto, il Rosewood Hong Kong come apertura recente). Causeway Bay è shopping e commerci di catena con offerta alberghiera di fascia media densa. Wan Chai concentra il centro congressi HKCEC, prezzi medi, scena dei bar attorno a Star Street e opzioni boutique (The Murray, Tuve, Hotel Madera). Sheung Wan e SoHo aggiungono carattere boutique con la scala mobile dei Mid-Levels come collegamento verso Central. Per voli mattinieri, l'area aeroportuale di Chek Lap Kok (Regal Airport Hotel, Marriott SkyCity) — l'Airport Express riporta a Central in 24 minuti. Arrivo dall'aeroporto: Airport Express (115 HKD andata, 205 HKD andata e ritorno con tre giorni di sosta, navette hotel gratuite dalla stazione Central) come opzione più rapida; autobus A11 (Causeway Bay), A12 (North Point), A21 (Tsim Sha Tsui), A22 (Kowloon City) in 50-70 minuti per 30-40 HKD; taxi rosso verso Central 320-400 HKD più pedaggio del tunnel. Durate consigliate: scalo di un giorno per Star Ferry, Victoria Peak, Avenue of Stars e Sinfonia delle Luci — sufficiente per un primo contatto, non per la profondità. Due giorni permettono una mattina di yum cha a Causeway Bay o Sheung Wan, un pomeriggio di mercati a Mong Kok e mezza giornata di camminata a Yau Ma Tei e Sham Shui Po. Tre giorni aggiungono una tappa del Hong Kong Trail (Dragon's Back o Lion Rock) e una gita a Macao. Quattro-cinque giorni consentono un giro completo dell'isola, una giornata a Lantau con il Grande Buddha e Tai O, un viaggio in alta velocità da West Kowloon verso Shenzhen o Canton e tempo per più colazioni Cha Chaan Teng e tre varianti di yum cha. Hong Kong guida a SINISTRA (regola britannica, diversamente dal continente). Le prese sono britanniche (Type G); i viaggiatori dall'Italia continentale e dal Ticino svizzero hanno bisogno di un adattatore. Voli diretti: Cathay Pacific Milano Malpensa-Hong Kong in circa dodici ore; chi parte da Roma o da Lugano usa coincidenze via Francoforte (Lufthansa), Zurigo (Swiss) o Monaco.