Áustria

A Áustria faz fronteira com oito países, e essa é a primeira coisa a saber sobre ela do ponto de vista prático, porque muda a forma como se monta a viagem. Viena está a poucas horas de comboio de Praga, de Bratislava, de Budapeste e de Munique, e Innsbruck fica encostada ao norte de Itália — o que faz do país a dobradiça natural de qualquer roteiro europeu por vários destinos, e explica por que tanta gente o atravessa sem o visitar. Vale inverter isso e usar a Áustria como base em vez de corredor. Mas há uma consequência que apanha desprevenido quem viaja com passaporte brasileiro: precisamente por ser país de passagem, é aqui que a aritmética dos 90 dias em cada 180 costuma morder. Esse limite não é austríaco, é do Espaço Schengen inteiro, e soma tudo — os dias em Portugal, na Espanha, na Itália, na Chéquia e na Áustria entram na mesma conta, atravessados sem qualquer controle de fronteira que assinale a passagem. Quem faz uma viagem longa por vários países deve contar os dias do conjunto e não de cada país, porque ninguém os vai contar por si até à saída.

Viena entrega-se por camadas. A camada imperial está nos dois palácios dos Habsburgo — o de inverno, no centro, hoje com escola de equitação e apartamentos imperiais, e o de verão, nos arredores, com jardins que se percorrem numa manhã inteira — e no museu de história da arte, cuja coleção de pintura flamenga e italiana justifica sozinha uma tarde. A camada musical tem uma porta de entrada barata que poucos visitantes usam: a ópera estatal vende bilhetes de pé, os mais baratos da casa, no próprio dia e em número limitado, o que permite assistir a uma récita de primeira linha por uma fração do preço de uma plateia. E depois há o café, que é a camada que mais diz sobre a cidade: a cultura de café vienense é património imaterial da UNESCO, e o que a define não é o café em si mas o contrato social à volta dele — ocupa-se uma mesa, pede-se uma bebida e um bolo, e fica-se horas a ler, escrever ou conversar sem que ninguém apresse nada. Casas históricas como o Café Central, o Sperl ou o Hawelka funcionam assim há mais de um século. Não é falta de serviço; é o serviço.

Salzburgo cabe numa tarde de caminhada e merece bem mais do que isso. O centro barroco, classificado pela UNESCO, estende-se aos pés de uma fortaleza medieval que é das maiores da Europa e à qual se sobe por funicular, com vista sobre os telhados e sobre a linha de montanhas que fecha o horizonte. A cidade é a terra de Mozart, com a casa onde nasceu convertida em museu na rua comercial mais movimentada do centro, e é também o cenário do filme sobre a família cantora que fixou a imagem dos Alpes austríacos no imaginário mundial — os jardins e o palácio usados nas filmagens continuam a ser visita procurada, sobretudo por viajantes que cresceram com ele. O momento alto do calendário é o festival de música do verão, entre o final de julho e agosto, um dos maiores eventos de música clássica e ópera do mundo, que enche a cidade e o alojamento durante semanas: quem vai nessa altura reserva com muitos meses de antecedência, e quem prefere a cidade tranquila escolhe deliberadamente outro mês.

A montanha austríaca oferece duas viagens que quase não se parecem, e escolher entre elas é a decisão que estrutura o roteiro. No inverno, o país é uma das grandes nações do esqui do mundo: foi aqui que se desenvolveu o ensino moderno do esqui alpino, e as estações do oeste do país acolhem a mais famosa prova de descida do circuito e algum do terreno mais consagrado dos Alpes. Innsbruck é o caso invulgar de uma cidade com teleférico a partir do próprio centro, subindo em cerca de vinte minutos a mais de dois mil metros — dá para almoçar na cidade e estar na neve a seguir. No verão, o mesmo território muda de função: abrem-se milhares de quilómetros de trilhas marcadas com uma sinalização exemplar, e a rede de cabanas de montanha permite caminhar de refúgio em refúgio durante dias, comendo pratos de montanha substanciais e dormindo em altitude sem carregar tenda. Os glaciares de algumas regiões permitem ainda esquiar fora de época. Para o viajante que vem do Brasil ou de Portugal, o verão alpino costuma ser a surpresa maior, por ser mais barato, mais acessível fisicamente do que parece e muito menos concorrido.

Entre Salzburgo e o centro do país estende-se uma região de lagos glaciares de água muito transparente, rodeados de montanha e ligados por estradas curtas — nada-se, navega-se e pedala-se, e é onde os austríacos passam o verão. Nela fica Hallstatt, uma aldeia encaixada entre o lago e uma parede de montanha, que se tornou um dos lugares mais fotografados do mundo e sofre precisamente por isso: recebe multidões desproporcionadas ao seu tamanho, concentradas no meio do dia e trazidas por excursões de autocarro. A aldeia continua a valer a visita, com uma condição — ir cedo de manhã ou ao fim da tarde, e de preferência dormir lá, porque o princípio e o fim do dia devolvem-lhe a escala. A norte de Viena, o vale do Danúbio segue outro registo: terraços de vinha classificados pela UNESCO, pomares de damasco, mosteiros e ruínas de castelos sobre o rio, percorridos de bicicleta pela ciclovia da margem ou em barco fluvial, com paragens para provar os brancos secos da região.

Há um mês do ano em que a Áustria se transforma, e é dos motivos mais fortes para escolher o inverno em vez do verão. Durante o Advento, as praças das cidades enchem-se de mercados de Natal que estão entre os mais antigos e mais bonitos da Europa: bancas de madeira, artesanato, vinho quente com especiarias, ponche e pão de especiarias, tudo montado diante de cenários barrocos iluminados. Viena tem vários em simultâneo, do grande mercado diante da câmara municipal aos mais pequenos e mais bonitos em pátios e bairros históricos. O de Salzburgo, na praça central, é um dos mais antigos do mundo, com origem documentada no século XV. E o de Innsbruck acontece sob a varanda gótica de telhas douradas que é o símbolo da cidade, com montanhas nevadas a fechar o fundo da rua — que é provavelmente a imagem mais bem composta de todos eles. Vá com roupa a sério: o frio da Europa Central é seco mas real, e estes mercados são ao ar livre e à noite.