Japão

Os milhares de portões torii vermelhos do Fushimi Inari Taisha sobem o monte Inari numa caminhada de ida e volta de 2-3 horas, gratuita e aberta 24 horas — chegue antes das 7 da manhã ou depois do pôr do sol para experimentar os portões inferiores sem as multidões que lotam o primeiro quilómetro a partir de meia-manhã. O Kinkaku-ji, o Pavilhão Dourado, é um destino de um único edifício e uma única fotografia, melhor visto numa manhã límpida, quando a folha de ouro se reflete no lago que o rodeia (entrada 500 ienes, sem acesso ao interior — o templo observa-se apenas a partir dos caminhos designados). O bosque de bambu de Arashiyama, a poucos minutos a pé do terminal do elétrico Randen, é genuinamente impressionante ao amanhecer e genuinamente cheio a partir das 10 da manhã; combine-o com o jardim do templo Tenryu-ji (Património da UNESCO) e a ponte Togetsukyo, em vez de visitar só o bosque. Gion, o bairro das gueixas de Quioto, recompensa um passeio tranquilo ao final da tarde pela Hanamikoji-dori com a possibilidade de avistar uma geiko ou maiko a caminho de um compromisso — fotografá-las diretamente está agora restringido por regulamento local em partes do bairro, uma regra que vale a pena respeitar.

O cruzamento de Shibuya recebe até 3.000 peões por ciclo de semáforo, melhor fotografado a partir da plataforma de observação Shibuya Sky ou do Starbucks com vista sobre o cruzamento; a estátua de Hachiko ali perto continua a ser o ponto de encontro mais fiável de Tóquio. Shinjuku divide-se entre o distrito de diversão banhado a néon de Kabukicho (melhor explorado ao início da noite, antes de ficar mais agitado de madrugada) e os minúsculos e evocativos becos de Golden Gai, com bares de seis lugares que geralmente cobram um pequeno suplemento pelo privilégio de um banco. As lojas de eletrónica e anime de vários andares de Akihabara (Yodobashi Camera, Mandarake) atraem tanto entusiastas como curiosos ocasionais, e os seus maid cafés e salões de jogos completam uma experiência única na cidade. O santuário Meiji, situado numa floresta de 700 mil árvores doadas por cidadãos de todo o país em 1920, fica a apenas cinco minutos a pé da rua Takeshita, em Harajuku — a transição brusca do silêncio da floresta para o caos da moda jovem é, em si, parte da experiência de Tóquio.

A época oficial de ascensão ao Fuji vai de início de julho a início de setembro, quando os refúgios de montanha, os postos de primeiros socorros e o transporte público até aos pontos de partida estão todos em funcionamento; subir fora deste período é apenas para montanhistas experientes e é ativamente desaconselhado pelas autoridades locais devido ao risco meteorológico. O trilho Yoshida, o mais popular dos quatro, demora 5-7 horas na subida e 3-5 na descida a partir da 5ª estação, e começar antes do amanhecer para ver o nascer do sol (goraiko) no cume é o objetivo tradicional — reserve uma cama num refúgio (10.000-13.000 ienes) com semanas de antecedência na época alta, em vez de tentar fazer tudo numa só noite. Para a grande maioria dos visitantes que não vai subir, a região dos Cinco Lagos do Fuji (sobretudo Kawaguchiko) oferece vistas fiáveis e fotogénicas, o pagode Chureito emoldura o Fuji com cerejeiras em flor ou cores outonais consoante a estação, e o cruzeiro no lago Ashi, em Hakone, tem o Fuji como pano de fundo em dias limpos — dias verdadeiramente limpos são mais raros do que as fotografias sugerem, por isso planear duas tentativas de observação aumenta as probabilidades.

O banho em onsen segue uma etiqueta inegociável: lavar-se e enxaguar-se bem nos postos de duche antes de entrar no banho comunitário, nunca deixar a pequena toalha de pudor tocar na água, e prender o cabelo comprido. As tatuagens continuam restringidas em muitos onsen tradicionais (historicamente associadas ao crime organizado), embora os estabelecimentos que as aceitam estejam cada vez mais sinalizados e listados em aplicações e sites dedicados — vale a pena verificar antes de viajar se isso lhe diz respeito. Hakone, a 90 minutos de comboio de Tóquio, combina estadias em ryokan com onsen e vistas do Fuji a partir de certas posições do banho, além do Museu ao Ar Livre de Hakone. Kusatsu, na província de Gunma, é célebre pelo seu yubatake ('campo de água quente') central e por um dos maiores caudais de águas termais naturais do Japão. Beppu, em Kyushu, oferece oito 'infernos' geotérmicos distintos para contemplar em vez de para banhar, além da sua própria e extensa infraestrutura balnear. O parque dos macacos de Jigokudani, perto de Nagano, onde macacos-de-neve selvagens se banham na sua própria piscina termal todos os invernos, é um encontro genuinamente único com a vida selvagem, não uma fotografia encenada.

A rede shinkansen liga Tóquio a Quioto em menos de 2h30 e a Hiroshima em menos de 4 horas, com partidas a cada 10-15 minutos na movimentada linha Tokaido e um registo de pontualidade medido em segundos, não em minutos. O JR Pass (7, 14 ou 21 dias consecutivos) cobre viagens ilimitadas na maioria das linhas JR e serviços shinkansen (excluindo os comboios mais rápidos Nozomi e Mizuho) e agora pode ser comprado tanto online com antecedência como nas principais estações dentro do Japão, embora comprar com antecedência costume sair mais barato — o passe só compensa em viagens genuinamente de longa distância por várias cidades; uma única ida e volta Tóquio-Quioto-Tóquio muitas vezes custa menos comprada em bilhetes individuais. Vale a pena reservar lugares (grátis com o passe, com uma pequena taxa sem ele) com antecedência durante períodos de grande procura (Golden Week no início de maio, Obon em meados de agosto, Ano Novo). Os cartões IC (Suica, Pasmo) funcionam em todos os comboios locais, metros e autocarros do país e são a compra mais útil para quem não vai fazer viagens sérias entre cidades.

O ramen tem uma codificação regional e vale a pena procurá-lo por estilo em vez de o tratar como um prato único: o tonkotsu de Hakata (Fukuoka) é um caldo intenso de osso de porco, tradicionalmente servido com noodles finos e recargas gratuitas (kaedama); o ramen miso de Sapporo acrescenta pasta de soja fermentada e, muitas vezes, milho e manteiga, adequado aos invernos frios de Hokkaido; o ramen shoyu de Tóquio usa um caldo claro à base de molho de soja como referência com que os outros estilos regionais costumam ser comparados. O kaiseki, a tradição gastronómica formal de vários pratos de Quioto, organiza os pratos pelo método de confeção e pela estação em vez de pelo tipo de prato, custa tipicamente 15.000-30.000 ienes por pessoa num ryotei genuíno e exige reserva com muita antecedência. Os izakaya (tabernas-restaurante) são a versão do dia a dia, mais acessível, de comer fora — peça alguns pratos pequenos de cada vez (yakitori, edamame, karaage) em vez de um único prato principal, e conte com uma pequena taxa de mesa (otoshi, tipicamente 300-500 ienes) adicionada automaticamente à conta, uma prática quase universal, não um esquema.

Hokkaido, a ilha norte do Japão, funciona com um clima e um ritmo completamente diferentes: o Festival da Neve de Sapporo (início de fevereiro) atrai milhões de pessoas para ver enormes esculturas de gelo, enquanto o verão traz campos de lavanda em Furano e marisco de classe mundial (ouriço-do-mar, caranguejo, salmão) no mercado Nijo de Sapporo. Niseko e Furano contam-se entre os melhores destinos de neve pó da Ásia, atraindo um público de desportos de inverno cada vez mais internacional. Okinawa, no extremo sul do Japão, é cultural e historicamente distinta — o antigo reino independente de Ryukyu até 1879 — com clima subtropical, gastronomia própria (goya champuru, soba de Okinawa) e dialeto próprio, além de algumas das melhores zonas de mergulho e snorkel do Japão, em recifes de coral praticamente ausentes na ilha principal. Ambas as regiões exigem um voo doméstico ou, no caso de Hokkaido, uma longa viagem de shinkansen mais comboio local a partir de Tóquio, o que as torna uma extensão deliberada em vez de um acrescento a um primeiro itinerário pelo Japão.

A época das cerejeiras em flor (sakura, normalmente final de março a início de abril em Tóquio e Quioto, mais tarde a norte) é a altura de maior procura no Japão — reserve alojamento com 6 ou mais meses de antecedência e conte com preços de época alta, já que as datas exatas de floração variam de ano para ano e podem ser acompanhadas através da previsão oficial da Agência Meteorológica do Japão. As cores de outono (koyo, meados de novembro em Quioto, mais cedo nas regiões montanhosas e do norte) rivalizam com a sakura em impacto visual, com multidões nitidamente menores, e são muitas vezes a alternativa mais vantajosa para uma primeira viagem. O verão (junho-agosto) traz uma época de chuvas em junho, seguida de calor e humidade intensos, além de risco de tufões concentrado entre agosto e outubro que pode perturbar os horários do shinkansen e dos voos com pouco aviso — inclua um dia de margem em qualquer itinerário que atravesse este período. O inverno (dezembro-fevereiro) é seco e frio do lado do Pacífico (ideal para vistas nítidas do Fuji), mas traz nevões intensos à costa do Mar do Japão e a Hokkaido, alimentando a época de esqui que atrai visitantes a Niseko e Hakuba.