Alemanha

Depende do passaporte com que viaja. Com passaporte português não há formalidade: a livre circulação na UE permite entrar, ficar, estudar e trabalhar com bilhete de identidade ou passaporte, sem limite de tempo e sem autorização de trabalho. Com passaporte brasileiro entra-se sem visto para turismo ou negócios, até 90 dias dentro de qualquer período de 180 — mas esse regime cobre turismo e negócios, e não dá direito a exercer atividade laboral no país. Para ficar mais de 90 dias, seja para estudar, para uma formação profissional ou para trabalhar, é preciso o visto nacional de tipo D, pedido antes da partida, que serve ao mesmo tempo de visto e de autorização de residência.

Se viaja com passaporte português, não — nada disto se aplica a cidadãos da União. Se viaja com passaporte brasileiro, há duas coisas distintas a separar. O registo automatizado de entradas e saídas já funciona: na primeira passagem por uma fronteira externa do espaço Schengen são recolhidos dados biométricos, o que acrescenta alguns minutos à chegada. A autorização prévia em linha para viajantes isentos de visto, associada ao passaporte e análoga ao ESTA norte-americano, está prevista mas não vigora ainda — confirme no portal oficial europeu, antes de cada viagem, se já lhe é exigida à data em que parte. Nenhuma das duas coisas substitui a regra dos 90 dias.

Somando todos os dias passados em qualquer país do espaço Schengen numa janela móvel de 180 dias — e a Alemanha é, precisamente, o sítio onde este erro mais aparece, por ser o centro de onde toda a gente parte para os países vizinhos. Uma semana em Praga, um fim de semana em Amesterdão e dez dias em Espanha descontam do mesmo saldo alemão. O dia de entrada e o de saída contam ambos por inteiro, e a janela recalcula-se todos os dias olhando para trás, pelo que não há reinício ao mudar de ano nem ao sair e voltar a entrar. Quem viaja com frequência à Europa deve fazer a conta antes de comprar bilhete: a fiscalização é feita na entrada seguinte, e as consequências recaem sobre viagens futuras.

Leve dinheiro vivo, por mais estranho que pareça num dos países mais desenvolvidos do mundo. A Alemanha mantém uma cultura de pagamento em numerário muito mais forte do que a portuguesa ou a brasileira: padarias, tascas de bairro, jardins-cervejaria, bancas de mercado e alguns restaurantes tradicionais não aceitam cartão, e nem sempre avisam à entrada. A prática que funciona é andar sempre com algumas dezenas de euros em notas pequenas e levantar nas caixas automáticas dos bancos, que dão melhor taxa do que as casas de câmbio dos aeroportos. Quem vem de Portugal e da zona euro não tem nada a trocar; quem chega do Brasil deve evitar trocar reais em Portugal ou no aeroporto de chegada e usar antes o multibanco local.

Quase todo o comércio, e isso inclui os supermercados — é lei, não é hábito, e apanha praticamente todos os visitantes na primeira semana. Quem chega ao sábado à noite e conta abastecer-se no dia seguinte encontra portas fechadas. O que funciona normalmente ao domingo: museus, cafés, restaurantes, transportes, e as lojas dentro das grandes estações de comboio e dos aeroportos, que são a válvula de escape conhecida de toda a gente. Some-se a isto os feriados regionais, que variam de estado para estado e podem transformar uma segunda-feira num segundo domingo. A regra prática é simples: faça as compras ao sábado de manhã e trate o domingo como dia de museu, parque e mesa.

De maio a setembro, se a prioridade for tempo e vida ao ar livre: dias longos, jardins-cervejaria abertos, trilhos da Floresta Negra e dos Alpes bávaros praticáveis e cidades em pleno funcionamento. Setembro tem ainda a Oktoberfest, que ao contrário do que o nome sugere começa em finais de setembro e termina no início de outubro. O outro grande argumento é o inverno, mas com data certa: os mercados de Natal abrem em finais de novembro e a maioria encerra antes do dia 25, pelo que a semana entre o Natal e o Ano Novo é a pior altura para quem vai por causa deles. Janeiro e fevereiro são frios e escuros, e é também quando as estações de esqui dos Alpes bávaros trabalham a sério.

Comprando a entrada em linha antes de viajar. As visitas são guiadas, por hora marcada, e em época alta esgotam com bastante antecedência — quem chega à bilheteira a contar com a sorte costuma sair de lá com um horário do fim da tarde ou sem entrada nenhuma. A base é a aldeia de Füssen, alcançável de comboio a partir de Munique com uma mudança, e da aldeia até ao castelo sobe-se a pé em cerca de meia hora, de autocarro ou de charrete. A fotografia que toda a gente conhece tira-se da ponte de Marienbrücke, sobre o desfiladeiro, e não do interior. Reserve a manhã inteira e junte o castelo vizinho de Hohenschwangau, que fica a poucos minutos a pé e se reserva pela mesma via.

Consegue, nas cidades e nos eixos turísticos, onde o inglês é corrente sobretudo entre os mais novos e no setor do turismo. Fora disso — aldeias, transportes regionais, repartições, restaurantes familiares no interior da Baviera ou da Saxónia — o alemão volta a ser a única língua da conversa, e a diferença entre o visitante que arranha meia dúzia de fórmulas e o que não arranha nenhuma é enorme na simpatia com que é atendido. Aprenda pelo menos «bitte», «danke» e a forma de cumprimentar, que muda entre o norte e o sul do país. Para o resto, um tradutor no telemóvel resolve, mas convém descarregar o idioma para uso sem rede: a cobertura móvel no interior alemão é menos consistente do que a fama do país sugere.