Bolívia

Com mais de 10 000 km², o Salar de Uyuni é a maior superfície de sal do planeta, mas não é o tamanho que o torna único: é o que acontece na estação das chuvas, quando uma lâmina de água de poucos centímetros transforma a crosta num espelho perfeito e o céu passa a existir duas vezes. O circuito clássico de jipe, de três dias, avança para o altiplano largo — a Laguna Colorada e a Laguna Verde, tingidas por depósitos minerais e povoadas de flamingos, as rochas esculpidas pelo vento no deserto de Siloli, e os gêiseres do Sol de Mañana, a 4 800 metros, onde a mesma atividade vulcânica que desenhou a região ainda respira em jatos de vapor e lama fervente. Quem chega do Brasil precisa contar com o choque de altitude logo no primeiro dia: o circuito nunca desce abaixo dos 3 600 metros e boa parte dele corre acima dos 4 000.

O Titicaca é o lago mais alto do mundo em que se navega, e a Isla del Sol, do lado boliviano, é onde a cosmologia inca situa o nascimento do sol. O que impressiona ali não é uma ruína isolada, e sim a continuidade: os terraços agrícolas da época inca continuam sendo cultivados, os caminhos de pedra que ligam o norte ao sul da ilha continuam sendo o único transporte, e não há carros. Copacabana, na margem, é cidade de peregrinação — a Virgem de Copacabana atrai romeiros dos dois lados da fronteira com o Peru, e a bênção de veículos diante da basílica é um rito que quase não se vê em outro lugar. A travessia de barco leva pouco mais de uma hora, e a ilha pede pelo menos uma noite: dormir lá, com a energia elétrica cortada a partir de certa hora, é metade da experiência.

La Paz está encaixada num cânion a 3 640 metros, vigiada pelo Illimani, e é uma cidade literalmente vertical: a rede de teleféricos urbanos, a maior do mundo, não é atração turística e sim o metrô da cidade, ligando El Alto, lá em cima, ao fundo do vale onde ficam os bairros mais caros — uma inversão da geografia social a que o viajante brasileiro está acostumado, já que aqui a altitude é que separa as classes. Sucre é o contraponto: capital constitucional, centro colonial branco reconhecido pela UNESCO, clima ameno a 2 800 metros e o ritmo de uma cidade universitária. Potosí fecha o arco a quase 4 000 metros, aos pés do Cerro Rico, a montanha de prata que financiou impérios e que segue sendo explorada por cooperativas de mineiros; as visitas às galerias ativas são guiadas por ex-mineiros e não têm nada de passeio confortável — entra-se de fato na mina, com pó, calor e passagens estreitas.

A North Yungas Road, que todo mundo conhece como Estrada da Morte, desce 64 quilômetros e cerca de 3 600 metros de desnível entre os passos nevados acima de La Paz e a mata dos Yungas — perde-se a neve e ganha-se calor úmido em poucas horas de bicicleta, o que explica a fama bem melhor do que o nome. O tráfego de veículos foi desviado há anos para uma estrada nova, e a antiga hoje é sobretudo dos ciclistas. A decisão que importa é a escolha do operador: bicicleta com suspensão e freios em ordem, guia que faz briefing de verdade e veículo de apoio atrás. Acima da cidade, o Huayna Potosí, de 6 088 metros, é um dos seis mil mais acessíveis do mundo para quem tem alguma preparação, e os picos do Condoriri rendem trekking de vários dias sem exigir técnica de escalada.

A Bolívia amazônica desmente a imagem de país só de altiplano. O Parque Nacional Madidi está entre as áreas protegidas com maior número de espécies do planeta, e a razão é o desnível: o parque desce dos Andes à planície, e é essa variação de altitude que empilha tantos ecossistemas num só lugar. Rurrenabaque é a base, alcançável por voo curto desde La Paz ou por estrada longa. De lá saem duas experiências diferentes, e vale escolher com clareza: a selva propriamente dita, no Madidi, mais densa, de fauna difícil de ver e som permanente; e as Pampas del Yacuma, savana alagada onde a visibilidade é outra e os avistamentos de jacarés, capivaras e botos cor-de-rosa são quase certos. Para o leitor brasileiro a comparação é direta: as Pampas rendem fauna como o Pantanal, o Madidi rende floresta.

A Bolívia tem a maior proporção de população indígena da América do Sul, e isso não aparece como espetáculo para turista: aparece na língua que se ouve no mercado, no calendário e na roupa do dia a dia. As cholitas — mulheres aimarás de pollera, manta e chapéu-coco — não estão fantasiadas, e as cholitas luchadoras de El Alto, que lutam de pollera no ringue aos domingos, são um fenômeno recente e genuinamente popular, não uma encenação montada para visitantes. No Mercado das Bruxas, em La Paz, os ingredientes das oferendas à Pachamama são vendidos porque são usados. O Ano-Novo aimará, no solstício de junho, enche Tiwanaku de gente antes do amanhecer. A regra prática de quem visita é simples: pergunte antes de fotografar pessoas, sobretudo nos mercados, e aceite o não com naturalidade.