Bósnia e Herzegovina

A Stari Most foi erguida no século XVI por um arquiteto da escola de Sinan e atravessa o Neretva num arco único de pedra, sem apoio central, com quase trinta metros de vão — proeza estrutural que na época era discutida em toda a Europa. Foi destruída em 1993 e reconstruída com as técnicas e a pedra originais, reabrindo em 2004; é Patrimônio Mundial da UNESCO, e a cronologia fica dita uma vez, porque o que se visita hoje é a ponte e a cidade à sua volta. O ritual que define o lugar é o salto: o clube local de saltadores mergulha do parapeito nos vinte e poucos metros até o rio, tradição que antecede em séculos qualquer turismo, e nos dias de calor há sempre alguém a reunir plateia antes de saltar. As duas margens de calçada de pedra, com bazares, oficinas de cobre e casas de chá, percorrem-se numa tarde.

Há um ponto na Ferhadija, em Sarajevo, marcado no chão, onde a cidade muda de continente arquitetônico: de um lado a Baščaršija otomana, de ruas estreitas, cúpulas, mesquitas e o mercado de cobre; do outro, fachadas austro-húngaras de rua larga e janela alta, como um pedaço de Viena. Andar dessa marca para os dois lados é a melhor introdução possível ao país. A Baščaršija concentra as oficinas dos artesãos do cobre, as fontes públicas e as casas de café; a Vijećnica, a antiga biblioteca em estilo pseudo-mourisco, é o edifício mais fotografado da cidade. Suba à colina de Žuta Tabija ao fim da tarde: a vista sobre os telhados e os minaretes com as montanhas fechando o vale explica a geografia de Sarajevo melhor do que qualquer mapa.

A Bósnia é um país de água corrente e é essa a sua carta natural mais forte. O Una, no noroeste, corre sobre travertino numa sequência de quedas e piscinas verdes dentro de um parque nacional, e é o rio de rafting mais acessível para iniciantes. O Tara, na fronteira com Montenegro, escavou o cânion mais profundo da Europa e oferece descidas sérias. O Neretva atravessa a Herzegovina em água tão fria que corta a respiração em pleno agosto. Perto de Mostar ficam duas paradas que quase todos combinam: as cascatas de Kravice, largas e rasas, boas para banho, e Blagaj, onde uma casa de dervixes do século XVI se encosta a um paredão de rocha exatamente na nascente do rio Buna, que sai da montanha já como um rio inteiro.

A arquitetura da Bósnia conta-se em duas gramáticas sobrepostas e distinguíveis à primeira vista. A otomana, de quatro séculos, deixou as mesquitas de cúpula e minarete fino, os hans (albergues de caravana), as pontes de arco e as casas com o andar superior em balanço e pátio interior — a Casa Muslibegović, em Mostar, visita-se por dentro e funciona como hotel. A austro-húngara, de apenas quatro décadas, trouxe o urbanismo de bulevar, os edifícios administrativos de fachada simétrica e a engenharia ferroviária, e concentra-se em Sarajevo e nas cidades maiores. Travnik e Jajce mostram a mistura fora da capital, com fortalezas medievais por cima das duas camadas — Jajce tem ainda uma cascata de vinte metros a cair dentro do centro da cidade.

As montanhas em volta de Sarajevo receberam os Jogos Olímpicos de Inverno de 1984 e continuam a ser estações em funcionamento — Bjelašnica e Jahorina ficam a menos de uma hora da capital, o que significa dormir na cidade, esquiar de dia e jantar na Baščaršija à noite, combinação rara em qualquer país. A neve é confiável entre dezembro e março e os preços de passe, aula e aluguel de equipamento ficam muito abaixo dos Alpes ou dos Pirineus, o que faz da Bósnia um dos destinos de esqui com melhor relação custo-benefício do continente. No verão as mesmas montanhas servem para caminhada e bicicleta, e as aldeias de Lukomir e Umoljani, na Bjelašnica, mantêm construção tradicional de pedra e telhado de madeira.

A mesa bósnia é substancial e barata. Os ćevapi — pequenos rolos de carne grelhada servidos dentro de um pão somun quente com cebola crua e kajmak — são o prato nacional e comem-se em casas especializadas que quase não servem outra coisa. O burek, folhado em espiral de carne, e as suas variantes de queijo, espinafre ou batata, resolvem qualquer refeição do dia. A doçaria é otomana: baklava, tufahija, hurmašice. Mas o que melhor define o país é o café bósnio, servido em džezva de cobre com um cubo de açúcar e um pedaço de rahat lokum, e bebido devagar por definição — pedir para levar é quase uma contradição de termos. Sentar-se numa casa de café da Baščaršija sem pressa nenhuma é a atividade cultural mais autêntica que a cidade oferece.