Burquina Faso

Esta é a primeira coisa a resolver e a que mais planos estraga quando se descobre tarde. Ao contrário da maioria dos destinos que esta página cobre, Burkina Faso não tem visto eletrónico nem emissão à chegada para turismo: o visto pede-se numa embaixada ou consulado burquinabé, com antecedência real, e tanto o passaporte brasileiro como o português seguem essa via. Conte com semanas, não dias, e com um processo consular clássico — formulário, fotografias, passaporte com seis meses de validade e páginas livres, comprovante de alojamento ou carta-convite, itinerário, passagem de regresso e taxa. Algumas representações pedem ainda carta-convite de um anfitrião ou empresa local, o que na prática significa ter alguma coisa organizada no destino antes de pedir. A par disso corre um requisito sem exceções: o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, obrigatório para todas as nacionalidades e verificado tanto no aeroporto como nas fronteiras terrestres, com a vacina administrada pelo menos dez dias antes da viagem. Trate da vacina primeiro, porque sem o certificado o visto não lhe serve de nada. Quem viaja com passaporte de Cabo Verde ou da Guiné-Bissau tem outra vida: como Estados da comunidade regional, entram sem visto por 90 dias.

No sul do país, perto da fronteira com o Gana, fica uma das tradições artísticas vivas mais distintas de toda a África Ocidental. O recinto real da comunidade kassena é um conjunto de casas de adobe cujas paredes estão inteiramente cobertas de murais geométricos — galões, ziguezagues, losangos, motivos animais — aplicados à mão por mulheres, com pigmentos naturais que vêm da própria terra: manganês preto, caulino branco e laterite vermelha. O que distingue este sítio de um museu ao ar livre é que não é um museu: as casas são habitadas, os desenhos são repintados de geração em geração como manutenção normal do edifício, e a técnica passa de mães para filhas em vez de ser ensinada como património. A pintura tem também função construtiva, ajudando a proteger o adobe das chuvas. Visita-se com acompanhamento da comunidade, que é como deve ser feito, e há regras claras de conduta e de fotografia que convém respeitar sem discussão — pedir autorização antes de fotografar pessoas é obrigatório aqui como em todo o país.

Os mossi representam cerca de metade da população do país, e os seus reinos, fundados no século XV, não são um capítulo de história — são uma instituição em funcionamento. O imperador dos mossi mantém corte em Ouagadougou, e todas as sextas-feiras de manhã realiza-se diante do palácio uma cerimónia de cerca de meia hora que reencena um ritual com mais de quinhentos anos, aberta a residentes e a visitantes. É uma das coisas mais invulgares que se podem ver na África Ocidental: uma monarquia com continuidade documentada desde muito antes do contacto europeu, a cumprir protocolo à hora marcada, no meio de uma capital moderna. A cerimónia é breve, começa cedo e exige a mesma postura que qualquer ato solene — roupa discreta, silêncio, e autorização antes de fotografar. Para quem quiser ir mais fundo, o museu nacional de música e um museu a norte da capital reúnem insígnias reais, máscaras e instrumentos que cobrem toda a extensão histórica dos reinos.

A capital tem um estatuto que surpreende quem não a conhece: é o centro do cinema africano. O festival panafricano de cinema e televisão realiza-se aqui de dois em dois anos desde o final da década de sessenta e é o mais importante do continente, com um grande prémio que se tornou a distinção definidora da profissão e que ajudou a lançar as carreiras de uma geração inteira de realizadores. Durante a quinzena do festival, as salas, os espaços de projeção improvisados e os mercados adjacentes transformam a cidade, e o alojamento esgota com meses de antecedência — se a sua viagem coincidir com ele, reserve muito cedo ou escolha deliberadamente outra altura. Fora do festival, Ouagadougou acolhe também a maior feira internacional de artesanato da África francófona, e tem uma cena musical ao vivo consistente, entre o balafom, a kora, o djembé e a fusão contemporânea. É uma capital de vida cultural densa e de pouca monumentalidade: vem-se por causa do que acontece nela, e não do que está construído.

A segunda cidade do país foi uma paragem importante nas rotas de caravanas transarianas, e mantém disso duas heranças visíveis. A primeira é a grande mesquita de 1880, construída inteiramente em adobe na tradição sudano-saheliana, com as vigas de madeira a sair das paredes numa técnica que partilha com as grandes mesquitas de barro do Mali e do Gana — as vigas não são decoração, são o andaime permanente que permite rebocar o edifício depois de cada estação das chuvas. Atrás dela, o bairro antigo conserva os pátios tradicionais das comunidades locais. A cidade tem ainda uma estação ferroviária dos anos trinta de arquitetura marcante e a vida noturna musical mais reputada do país. No sudoeste, perto das fronteiras com o Gana e a Costa do Marfim, as ruínas de Loropéni foram o primeiro sítio do país classificado como Património Mundial: muralhas maciças de pedra laterítica, as mais bem preservadas de cerca de uma centena de fortificações espalhadas pela região, datadas de pelo menos o século XI e ligadas ao comércio de ouro que atravessava o Saara.

Se a maior parte do país é planalto de Sahel, o sudoeste é a exceção paisagística e vale a viagem por si. Perto da fronteira ocidental erguem-se os picos de Sindou, uma fila de agulhas e pináculos de arenito erodido que sobem abruptamente de terreno plano e compõem um dos horizontes mais estranhos e mais fotogénicos da África Ocidental — percorrem-se a pé, ao início da manhã ou ao fim da tarde, quando a luz rasante os desenha. A região das cascatas, à volta de Banfora, junta a isso quedas de água que correm com força depois da estação húmida, os domos de pedra erodida que formam um labirinto natural de cúpulas arredondadas, e um lago onde vivem hipopótamos, visitado em piroga com barqueiros locais ao amanhecer. É também a zona mais verde do país, com canaviais e plantações, e o contraste com a paisagem seca do centro e do norte é imediato. Duas ou três noites em Banfora chegam para cobrir o conjunto com calma.