Montréal

A Vieux-Montréal (Velha Montreal) é a cidade-postal: uma malha densa de ruas de calçada e edifícios de pedra cinzenta da época francesa e britânica, percorrível a pé numa tarde, mas que recompensa muito mais tempo. O seu coração é a Basílica de Notre-Dame, cujo interior em azul profundo, salpicado de estrelas e folha de ouro, está entre os mais belos da América do Norte (o espetáculo noturno de som e luz, Aura, tira-lhe o máximo partido). A Place Jacques-Cartier sobe a partir do rio, ladeada de terraços e artistas de rua; a cúpula prateada do Mercado Bonsecours ancora o extremo leste. Em baixo, o Porto Velho foi recuperado como passeio à beira-rio — uma roda-gigante, um centro de ciência, patinagem no inverno e ciclismo no verão junto à água. O museu de arqueologia Pointe-à-Callière, construído sobre o lugar de nascimento da cidade, conta a história a partir do solo.

O Monte Royal — «le Mont-Royal», a colina que dá nome à cidade — é o pulmão verde de Montreal, um parque arborizado desenhado por Frederick Law Olmsted, o autor do Central Park. A subida, a pé ou de carro, até ao chalé-miradouro de Kondiaronk dá a vista clássica sobre o centro e o rio, e, nos domingos de verão, a encosta leste acolhe o velho encontro de tambores «Tam-Tams». À volta da montanha estendem-se os bairros que dão textura a Montreal: o Plateau-Mont-Royal, das casas coloridas, das escadas em espiral exteriores, dos murais e dos terraços de café ao longo das ruas Mont-Royal e Saint-Denis; Mile End, o bairro boémio das padarias de bagels, das lojas de discos e dos músicos que fizeram da cidade um polo indie nos anos 2000; e o Quartier Latin e o Village, ali ao lado. Cada um se explora melhor a pé, de terraço em terraço.

Montreal é uma das grandes cidades gastronómicas da América do Norte, e algumas especialidades são essenciais. O bagel de Montreal — mais pequeno, mais denso e mais doce do que o primo nova-iorquino, cozido em água com mel e assado em forno a lenha — sabe melhor acabado de sair do St-Viateur ou do Fairmount, em Mile End, onde os fornos trabalham dia e noite. O smoked meat de Montreal, em camadas sobre pão de centeio com mostarda, é a outra instituição, com o Schwartz's, centenário, como o seu santuário. A poutine — batata frita, queijo em grão e molho — é o clássico de fim de noite. Mas a cozinha da cidade vai muito além dos clichés: uma cena de restaurantes profunda e criativa, o lendário Joe Beef e uma vaga de cozinha quebequense moderna, os enormes mercados públicos Jean-Talon e Atwater, cheios de produtos e queijos do Quebec, e os cafés e padarias que tornam uma manhã qualquer um prazer.

Montreal é uma cidade de festivais a um nível que poucos lugares igualam. O calendário de verão é implacável — o Festival Internacional de Jazz, um dos maiores do mundo; o Just for Laughs, de comédia; os Francos, da música em francês; concursos de fogo de artifício e festivais de comida e de cinema — quase tudo gratuito e centrado no Quartier des Spectacles. O inverno, longo e frio, enfrenta-se de frente: a Cidade Subterrânea (RÉSO) liga centros comerciais, estações de metro e escritórios do centro por trinta e tal quilómetros de passagens aquecidas, o Igloofest faz uma festa eletrónica ao ar livre no gelo, e a patinagem, os tobogãs e os trilhos de raquetes de neve do Monte Royal enchem a estação. O metro, limpo e eficiente, e uma forte rede de bicicletas partilhadas e de ciclovias tornam fácil circular na ilha sem carro; o aeroporto de Montréal-Trudeau (YUL) liga-se ao centro por um autocarro expresso dedicado.