Croácia

Em 1º de janeiro de 2023 a Croácia fez duas coisas ao mesmo tempo: entrou no Espaço Schengen e adotou o euro no lugar da antiga kuna. Para o leitor português o efeito é simples e todo positivo — circula-se com cartão de cidadão, sem controle de fronteira vindo de outro país do espaço, e paga-se na moeda de casa, sem câmbio nem conversão. Para o leitor brasileiro há uma consequência concreta que raramente aparece explicada: até 2022 a Croácia mantinha uma contagem de dias própria, separada da Schengen; desde a adesão, deixou de manter. Os dias na costa croata descontam agora dos 90 dias em cada 180 do espaço inteiro, somando-se aos passados em Portugal, na Espanha, na Itália ou em qualquer outro país do bloco. Quem monta uma viagem europeia longa precisa refazer essa aritmética. E há um detalhe geográfico que compensa conhecer: o Montenegro, logo ali a sul de Dubrovnik, está fora do Espaço Schengen, pelo que os dias passados lá não entram na conta — o que faz da baía de Kotor uma extensão natural do roteiro para quem esteja perto do limite dos 90 dias.

O circuito de muralhas de Dubrovnik é o programa que define a cidade e também aquele que mais gente faz mal. São cerca de dois quilómetros de percurso elevado sobre o mar e sobre os telhados da Cidade Velha, com bilhete próprio à parte da entrada na cidade — confirme o valor atual na bilheteria, que é revisto com frequência. Três coisas decidem a qualidade da experiência. A primeira é a hora: comece logo na abertura ou nas últimas horas da tarde, porque o percurso é quase todo exposto e no verão o calor a meio do dia torna-o penoso em vez de memorável. A segunda é o sentido, já que percorrer no sentido dos ponteiros do relógio deixa as melhores vistas do mar para a segunda metade e distribui melhor as subidas. A terceira é o calendário dos navios de cruzeiro, que despejam multidões nas ruas estreitas em horários concentrados durante o dia. Dentro das muralhas, a cidade é um conjunto barroco e gótico de ruas de mármore polido, e quem seguiu a série que a usou como capital ficcional reconhece esquinas a cada passo. Durma dentro ou muito perto da Cidade Velha: as primeiras e as últimas horas do dia são outra cidade.

O Palácio de Diocleciano é a coisa mais invulgar da Croácia e costuma ser mal explicado, porque a palavra palácio faz esperar um monumento com bilheteira e corda de veludo. Não é isso. O imperador mandou construí-lo há cerca de mil e setecentos anos como residência de reforma, e depois da queda do império a população da região instalou-se lá dentro e nunca mais saiu — o que se visita hoje é um bairro vivo com cafés, lojas, restaurantes e apartamentos habitados encaixados entre paredes, colunas e subterrâneos romanos. Serve-se café onde havia dependências imperiais, e roupa estendida atravessa arcos com dezassete séculos. Essa continuidade é precisamente o que torna Split diferente de qualquer sítio arqueológico convencional: não há uma fronteira entre a ruína e a cidade. Reserve uma manhã para o núcleo e os subterrâneos, suba ao campanário para perceber a planta do palácio vista de cima, e deixe o fim da tarde para a Riva, a marginal onde a cidade inteira passeia. Split é também o principal porto de ligação às ilhas, o que a torna base natural.

A ideia de saltar entre ilhas é fácil de romantizar e um pouco mais exigente de executar, porque a rede de barcos é radial e não circular: as ligações partem sobretudo dos portos do continente, e não há necessariamente rota direta entre duas ilhas vizinhas. Planeie por isso o roteiro em estrela, a partir de Split ou de Dubrovnik, em vez de imaginar uma travessia contínua de ilha em ilha. Há dois tipos de embarcação e a diferença importa: os ferries transportam viaturas, são mais lentos e mais tolerantes ao mau tempo; os catamarãs só levam passageiros, são bem mais rápidos e esgotam primeiro. A operadora nacional, a Jadrolinija, cobre a maior parte das rotas, e em julho e agosto reserva-se com bastante antecedência. Quanto à escolha, cada ilha tem carácter próprio: uma vive de vida noturna e campos de lavanda, outra de vinho branco e centro medieval, outra da praia de seixos que muda de forma com o vento e a corrente, e a mais afastada — fechada a estrangeiros até ao fim dos anos oitenta — é hoje a mais intocada, com enseadas que só se alcançam de barco. Duas ilhas bem vividas valem mais do que quatro em correria.

Os dois parques de água mais visitados do país são frequentemente tratados como alternativas equivalentes, e não são — a diferença prática entre eles resolve-se numa frase. Nos Lagos de Plitvice, dezasseis lagos em socalcos ligados por quedas de água percorrem-se por passadiços de madeira suspensos sobre a água, num sistema de travertino que continua vivo e em crescimento; é por ser um processo geológico ativo e frágil que o banho está proibido em todo o parque. Em Krka, pelo contrário, há trechos onde historicamente se pode entrar na água junto às quedas, o que faz dele a escolha óbvia para quem viaja com crianças ou em pleno calor — confirme as regras em vigor à chegada, porque variam com a estação e com a gestão do parque. Plitvice fica no interior, a várias horas da costa, e pede um dia inteiro; Krka está muito mais perto do litoral e resolve-se em meio dia a partir de Šibenik ou de Split. Em ambos, a regra que mais rende é chegar à abertura: os autocarros de excursão entram a meio da manhã e as passadiças, que são estreitas, ficam num passo só.

Quem só conhece a Dalmácia fica com metade da Croácia. A península da Ístria, no extremo noroeste, muda de paisagem, de cozinha e até de sotaque histórico: em vez de ilhas e pedra branca, colinas verdes com vilas fortificadas no alto, e uma herança veneziana e italiana que se ouve nos nomes e se prova à mesa. É a região das trufas, brancas no outono e pretas o ano inteiro, procuradas com cães nos bosques do interior e servidas raladas sobre massa fresca, ovos ou carne — e é também terra de azeites que ganham prémios internacionais com regularidade e de vinhos brancos de casta local. Pula, no extremo sul da península, tem um anfiteatro romano dos mais completos que sobreviveram, ainda hoje usado para espetáculos. As vilas do interior são pequenas, percorrem-se a pé em meia hora e vivem de ateliês, restaurantes familiares e miradouros sobre o vale. Para o viajante que chega de avião pelo norte, ou que vem de carro pela Eslovénia e pela Itália, a Ístria é a entrada natural — e um contrapeso perfeito a uma semana de costa e barco.