Cuba

A entrada em Cuba não é difícil, mas tem três peças e nenhuma delas se resolve bem à última hora. A primeira é o visto de turista, hoje em formato eletrónico, pedido antes da viagem através da companhia aérea, de uma agência ou de um consulado cubano — como o sistema mudou, confirme o procedimento e o prazo de estada concedido na fonte oficial em vez de seguir informação antiga, que abunda. A segunda é o formulário eletrónico de viajante, uma declaração digital de saúde e imigração que todos os passageiros preenchem em linha antes do embarque; o comprovativo é pedido à chegada e preenchê-lo custa minutos, mas só se souber que existe. A terceira, e a que mais gente descobre tarde, é o seguro de viagem com cobertura médica válida para Cuba: é obrigatório e é efetivamente verificado, pelo que se leva o certificado impresso, em espanhol ou inglês. Quem chega sem conseguir apresentá-lo pode ter de contratar um seguro no próprio aeroporto antes de passar o controlo, o que é caro e demorado ao fim de um voo longo. Trate das três com dias de antecedência e guarde tudo em papel e no telemóvel.

Esta é a secção que evita os problemas reais. Cuba funciona fundamentalmente a dinheiro em espécie, e a regra prática é levar de casa a totalidade do que vai gastar, com margem. Há dois motivos independentes. Primeiro, os cartões emitidos por bancos dos Estados Unidos não funcionam no país — o que apanha viajantes de qualquer nacionalidade que tenham um cartão americano, e não apenas cidadãos americanos. Segundo, mesmo os cartões de outros países funcionam de forma irregular e as caixas automáticas são instáveis, pelo que nenhum deles serve como plano. Leve euros em notas, que são a moeda estrangeira mais prática de trocar, em bom estado e de denominações variadas, e troque apenas em pontos de câmbio oficiais, nunca na rua. Para o leitor brasileiro, o real não circula: converta em euros antes de partir. A segunda metade do problema é a informação: a internet é limitada e lenta, funciona sobretudo por cartões pré-pagos e pontos de acesso da operadora nacional, e não se pode contar com ela para navegar, reservar ou traduzir no momento. Descarregue mapas offline, moradas, confirmações e um dicionário antes de sair de casa.

Se houver uma única recomendação a seguir sobre Cuba, é esta: durma em casas particulares em vez de hotéis. Trata-se de quartos alugados em casas de família, regulamentados e identificáveis, que existem em todas as cidades e povoações do país, e a diferença que fazem é maior do que a poupança — embora custem uma fração de um hotel equivalente. Primeiro, come-se melhor: o pequeno-almoço e o jantar preparados na casa são normalmente muito superiores ao que se encontra nos restaurantes estatais, e o marisco e a fruta chegam por circuitos que um visitante nunca alcançaria sozinho. Segundo, resolve-se a logística: os anfitriões articulam-se entre si de cidade para cidade, reservam a casa seguinte, arranjam táxi coletivo e conhecem quem faz o quê — numa viagem onde a informação em linha é escassa, essa rede humana substitui a internet com vantagem. Terceiro, o dinheiro fica com famílias em vez de estruturas. Reserve as primeiras noites antes de partir e deixe as seguintes ao cuidado da rede, que é como o sistema funciona melhor.

Havana recompensa quem caminha e pune quem tenta despachá-la por lista. A cidade velha, classificada pela UNESCO, concentra praças, igrejas barrocas, palácios e fábricas de charuto ainda a laborar num perímetro pequeno, e está em restauro contínuo — o que significa que uma rua magnífica pode dar para outra em ruínas, e é exatamente esse contraste que define a experiência. A poucos minutos, o paredão à beira-mar é onde a cidade vai estar ao fim da tarde: famílias, pescadores, namorados e músicos sentados no muro a ver o sol pôr-se e as ondas rebentarem sobre a avenida. A oeste fica o bairro modernista, mais arborizado e residencial, com mansões da primeira metade do século XX e uma antiga fábrica reconvertida num centro cultural que junta galerias, concertos e cinema no mesmo edifício e é um dos melhores programas noturnos das Américas. E há o circuito ligado a Hemingway — os dois bares que ele tornou famosos e a quinta onde viveu e escreveu, à saída da cidade, mantida como estava. Os automóveis clássicos dos anos cinquenta funcionam como táxis: negoceie o preço antes de entrar.

A ilha é comprida e a maior parte dos visitantes concentra-se num eixo central que funciona bem. Trinidad, no centro-sul, é uma cidade colonial notavelmente preservada, de casas em tons pastel e ruas de calçada irregular, com escadarias que ao fim da noite se transformam em salas de concerto ao ar livre; a serra logo acima dá trilhos, cascatas e cafezais, e há praia a poucos quilómetros. Viñales, a oeste da capital, é a paisagem mais fotogénica do país: um vale de terra vermelha com plantações de tabaco entre montes de calcário de topo arredondado, percorrido a pé, de bicicleta ou a cavalo, com visitas a produtores que explicam a secagem das folhas nos celeiros de palha. Entre um sítio e outro, o transporte que os viajantes usam é o táxi coletivo — carros partilhados entre cidades, combinados na véspera pelo anfitrião da casa onde está, mais rápidos e mais flexíveis do que o autocarro. Há também autocarros de longo curso para turistas, que exigem reserva antecipada. Conte por horas e não por quilómetros, e resista a encadear mais do que uma deslocação longa por dia.

Cuba é o país onde nasceram ou se apuraram o son, a rumba, o mambo, o cha-cha-chá, a timba e a trova, e o visitante que procura isso não precisa de procurar muito — precisa apenas de saber onde não olhar. Os espetáculos montados para autocarros de turistas existem e são o que aparece primeiro; a música a sério está nas casas de trova, que existem em praticamente todas as cidades e são espaços dedicados a música ao vivo onde se entra sem bilhete ou por muito pouco, e em bares e esquinas onde tocam grupos locais para uma sala de gente do bairro. Em Havana há uma cena de jazz consolidada com músicos de nível internacional; em Trinidad toca-se ao ar livre nas escadarias; e Santiago de Cuba, no extremo leste, é a origem do son e tem a tradição de carnaval mais forte da ilha, em julho. Duas notas: aulas de salsa com professores locais custam pouco e mudam por completo a relação com as noites seguintes, e gratificar os músicos que passam o chapéu é a norma e não um extra.