Montenegro

Vale começar por aqui, porque é o mecanismo que mais afeta o planeamento e o que quase toda a gente confunde. O Montenegro adotou o euro unilateralmente e usa-o como moeda corrente, apesar de não pertencer à União Europeia nem à zona euro — para quem chega de Portugal, isso significa não trocar dinheiro, não fazer contas de conversão e reconhecer os preços à primeira. Mas o país também não faz parte do espaço Schengen, e daí decorrem duas consequências opostas que convém não trocar uma pela outra. A primeira é que há controlo de fronteira real à entrada e à saída, com carimbo, mesmo chegando de um país da União Europeia. A segunda, que é a boa notícia, é que os dias passados aqui correm num calendário próprio e não descontam na quota de 90 dias em cada 180 do espaço Schengen. Para quem esteja a encadear semanas pela Europa, o Montenegro funciona como uma pausa que não consome saldo — e é uma das razões, a par da paisagem, para ele aparecer tantas vezes em itinerários longos de Adriático.

Esta é a única burocracia interna do país e o erro mais comum de quem viaja por conta própria. Todos os visitantes têm de ser registados junto da polícia turística nas primeiras 24 horas após a chegada, e o que muda é quem trata disso. Em hotel e em alojamento oficial o registo é feito automaticamente no check-in, sem que dê por ele: recebe um comprovativo — o chamado cartão branco — e a única coisa a fazer é guardá-lo. Em apartamento particular, arrendamento entre privados ou casa de amigos, a obrigação passa para si e para quem o recebe, e cumpre-se na esquadra ou no posto de turismo mais próximo. Não estar registado dá coima e cria atrito no dia da saída, que é precisamente quando não convém ter conversas na fronteira. Duas regras que resolvem tudo: trate do registo como parte do check-in e não como tarefa para depois, e volte a registar-se sempre que mudar de localidade.

A baía de Kotor é uma ilusão de ótica geológica: não é um fiorde, é um vale fluvial que o mar invadiu, mas o efeito visual é o mesmo — paredes escuras a cair sobre água parada, com povoações de pedra coladas à margem. Kotor é a âncora, com ruas de mármore, campanários, gatos por toda a parte e uma muralha que sobe pela encosta até uma fortaleza no alto, cerca de mil trezentos e cinquenta degraus e hora e meia entre subir e descer, com a vista definitiva sobre a baía como pagamento. Aqui a estratégia é horária e faz toda a diferença: nos dias de escala de cruzeiro a cidade velha enche entre o meio da manhã e o meio da tarde, pelo que se sobe a muralha ao nascer do dia, se sai para outro ponto da baía a meio do dia e se volta à cidade ao fim da tarde, quando as ruas se esvaziam. A vinte minutos, Perast alinha palacetes barrocos em frente a dois ilhéus, um dos quais artificial, construído ao longo de séculos por barcos que largavam pedra ali — tradição que se renova todos os anos numa procissão de barcos — e visita-se numa travessia de cinco minutos.

A riviera de Budva é o motor balnear do país. A cidade tem núcleo amuralhado de pedra veneziana, praças pequenas e uma cidadela sobre o mar, e junta-lhe praias urbanas — as enseadas gémeas sob a falésia a norte são as melhores — e a vida noturna mais longa desta costa. Dez minutos a sul está a imagem que toda a gente reconhece antes de saber o nome: Sveti Stefan, uma ilhota de pescadores fortificada do século XV, ligada à terra por um istmo estreito e convertida por inteiro em resort de luxo. Não se atravessa sem estar hospedado, mas os miradouros da estrada e a praia de seixo rosado ao lado enquadram a composição, e fora da época alta o acesso à praia é livre. Continuando para sul o registo muda outra vez: perto da fronteira albanesa há uma praia de areia escura que se estende por doze quilómetros, com uma ilha fluvial no extremo onde se pratica kitesurf, e um ambiente descontraído que funciona como contrapeso ao brilho de Budva.

O norte do Montenegro é outro país dentro do mesmo país: alpino, de pinhal e ar frio, a três horas de estrada das palmeiras da costa. O parque nacional de Durmitor organiza-se em torno da povoação mais alta dos Balcãs e tem como clássico acessível a volta a pé ao lago glaciar rodeado de floresta, com o ponto mais alto do país acima dos 2 500 metros para quem quer um dia sério de montanha; no inverno o maciço inteiro passa a estância de neve. O motivo principal, porém, é o cânion do rio Tara, o mais profundo da Europa, com mil e trezentos metros no seu ponto máximo. Percebe-se de cima, do arco de uma ponte que é um objeto de engenharia por direito próprio, e sente-se ao nível da água: a descida de rafting pelo cânion é um dos grandes dias de rio da Europa, com caudais de verão acessíveis a famílias e águas de primavera bem mais exigentes. Duas noites em base no norte transformam esta região de desvio em segundo ato da viagem.

A identidade do país está no interior, e faz-se numa volta de carro. A estrada antiga que sobe de Kotor à montanha de Lovćen é a viagem em si — vinte e cinco curvas apertadas a ganhar mil metros de altitude, cada uma abrindo mais baía do que a anterior — e leva a um mausoléu no cume, alcançado por uma escadaria escavada na rocha, com um círculo de vista que abrange boa parte do território. Em baixo fica a antiga capital real, de palácios modestos e antigas legações convertidas em museus, retrato de um reino de montanha que pesou mais do que o seu tamanho. Uma hora a norte está o edifício mais surpreendente da região: um mosteiro branco encaixado numa parede de rocha vertical, principal centro de peregrinação dos Balcãs e aberto a visitantes de qualquer confissão. E o lago Skadar, o maior dos Balcãs, partilhado com a Albânia, fecha a volta com canais cobertos de nenúfares e ilhotas com mosteiros, percorridos de barco. Sobre as estradas, com franqueza: são estreitas, com curvas fechadas e pouca proteção lateral, e a condução local é assertiva. Quem conduz com à-vontade tem aqui a melhor viagem do ano; quem não tem faz exatamente o mesmo circuito em excursão organizada e não perde nada além do volante.