Amsterdã

Os três canais principais — Herengracht, Keizersgracht e Prinsengracht — foram escavados para fora do núcleo medieval no século XVII como uma única expansão planejada, e o resultado é a paisagem urbana histórica mais coerente do norte da Europa: 165 canais, cerca de 1.500 pontes e milhares de casas com empenas tombadas, construídas para mercadores cujas mercadorias chegavam de barcaça e eram içadas aos sótãos pelas vigas de guindaste ainda visíveis em cada fachada. Percorra-o cedo ou tarde para ver a luz sobre a água; o Golden Bend, no Herengracht, exibe as casas mais suntuosas, enquanto as ruas radiais de ligação — De Negen Straatjes (as Nove Ruas) — abrigam as butiques e os coffee bars. Um passeio de barco pelos canais vale realmente a pena apesar das multidões (a cidade se lê melhor da água), e o Museum Van Loon e o Grachtenmuseum abrem interiores autênticos de casas de canal. À noite, as pontes ficam iluminadas por fileiras de lâmpadas: a clássica imagem de Amsterdã.

Três museus de classe mundial dividem um só gramado. O Rijksmuseum é a coleção nacional: A Ronda Noturna de Rembrandt em sua sala de honra, A Leiteira de Vermeer, Frans Hals, a porcelana de Delft, as casas de boneca e um edifício de Cuypers que é, ele próprio, uma peça de exposição. O Museu Van Gogh, ao lado, guarda a maior coleção de Van Gogh do mundo — os Girassóis, O Quarto, os trigais do período final — disposta cronologicamente, de modo que o arco de dez anos de sua carreira chega com toda a força; os ingressos por horário esgotam dias antes na alta temporada. O Stedelijk cobre o moderno e o contemporâneo — Mondrian, Malevich, De Kooning, design — sob sua ampliação em forma de banheira. O Concertgebouw, do outro lado do gramado, uma das salas de concerto acusticamente mais belas do mundo, vende concertos no mesmo dia e na hora do almoço que estão entre as melhores pechinchas culturais da cidade.

A Casa de Anne Frank conserva o achterhuis — o anexo secreto atrás do escritório de uma casa de canal, onde a família Frank se escondeu por dois anos durante a ocupação nazista e onde Anne escreveu seu diário. Os cômodos vazios, marcados apenas pelas figuras de revista que Anne colou na parede, estão entre os espaços de memória mais comoventes da Europa; os ingressos são liberados online com semanas de antecedência e esgotam — reserve no momento em que fixar as datas. A Westerkerk ao lado, cujo carrilhão Anne podia ouvir, tem a mais alta torre da cidade. Atrás dela estende-se o Jordaan: outrora bairro operário, hoje o melhor território de Amsterdã para caminhar — ruas estreitas cruzando pequenos canais, hofjes (pátios de casas de caridade) escondidos atrás de portas anônimas, o mercado de produtores de sábado e o de pulgas de segunda no Noordermarkt, e a maior densidade de bruine cafés da cidade.

De Pijp, ao sul do centro, é a vila dentro da cidade: o Albert Cuypmarkt — o maior mercado de rua de Amsterdã, aberto seis dias por semana — com bancas de stroopwafel e balcões surinameses, a Heineken Experience na cervejaria original e a maior concentração de restaurantes acessíveis da cidade. Oost oferece o quarteirão do Tropenmuseum, o Dappermarkt e a extensão verde do Oosterpark e o zoológico real Artis (1838, o mais antigo zoológico da Europa continental ainda em seu local original). Noord, a cinco minutos de balsa gratuita da estação Centraal pelo IJ, tornou-se o contrapeso criativo: o edifício branco em origami do museu do cinema EYE, o mirante da torre A'DAM com seu balanço sobre o vazio e o cais NDSM — um antigo estaleiro renascido como bairro de street art e festivais, com bares em contêineres sobre a água.

A refeição que define Amsterdã é a rijsttafel indonésia — dezenas de pratinhos em torno do arroz, a tradição holandesa-indonésia na sua versão mais generosa; os restaurantes indonésios da cidade vão das instituições à beira do canal aos warungs de bairro. A cozinha surinamesa é a outra grande vertente de Amsterdã: roti, pom e broodje bakkeljauw dos balcões de De Pijp e do Zuidoost. Clássicos de rua: o arenque cru com cebola de um carrinho haringhandel, as batatas fritas com maionese, as bitterballen com mostarda em todo bar, os poffertjes e os stroopwafels quentes da chapa. Os bruine cafés — revestidos de madeira, à luz de velas, com séculos de idade — são as salas de estar da cidade; combine-os com um proeflokaal (casa de degustação) servindo jenever em copos de tulipa cheios até a borda, sorvido primeiro sem as mãos, conforme o costume local. A Foodhallen, em Oud-West, reúne a cena moderna de food halls sob o teto de um antigo depósito de bondes.

A bicicleta é o transporte local: as locadoras estão em toda parte, mas pedale como convidado — fique nas ciclovias, sinalize com o braço, nunca caminhe no fietspad e tranque as duas rodas (o furto de bicicletas é o crime símbolo da cidade). Bondes e o metrô cobrem todo o resto, e os cartões por aproximação validam a entrada e a saída direto nas catracas. A estação Centraal liga-se ao aeroporto em menos de vinte minutos de trem. O tempo importa aqui mais do que em quase toda a Europa: o anel de canais fica realmente cheio no verão e na temporada das tulipas, então reserve a Casa de Anne Frank e o Museu Van Gogh com antecedência, veja as grandes atrações antes das dez da manhã e considere organizar as visitas a Keukenhof, Zaanse Schans, Haarlem ou às vilas do Waterland (Edam, Volendam, Marken) como fugas de meio dia — todas a menos de quarenta minutos. A cidade está no auge da gezelligheid fora de temporada: as luzes nos canais, as vitrines dos cafés embaçadas, os museus tranquilos.