Edinburgh

O Castelo de Edimburgo assenta numa rolha vulcânica — Castle Rock — fortificada desde, pelo menos, o século VII, o que faz dele um dos sítios defensivos continuamente ocupados há mais tempo na Europa. Dentro das muralhas estão a Capela de Santa Margarida (o edifício mais antigo da cidade, de cerca de 1130), a Crown Room com as Honras da Escócia (as joias da coroa mais antigas das Ilhas Britânicas, escondidas durante a invasão de Cromwell), a Pedra do Destino (devolvida da Abadia de Westminster em 1996, ao fim de 700 anos), o Great Hall mandado erguer por Jaime IV e a Mons Meg — um canhão de cerco do século XV que ainda ocupa as muralhas. O Canhão da Uma Hora (One O'Clock Gun) é disparado todos os dias (exceto aos domingos, na Sexta-Feira Santa e no Natal) desde 1861, como sinal horário audível pensado, na origem, para os navios no estuário do Forth; os visitantes juntam-se nas muralhas alguns minutos antes das 13h00 para assistir. Os bilhetes esgotam com muita antecedência no verão — reserve online semanas antes para agosto. Fora dos portões, a Royal Mile desce para leste numa longa sequência de fachadas medievais e do início da era moderna: Castlehill dá lugar a Lawnmarket, depois a High Street e a Canongate, com a Catedral de St Giles e a sua característica torre em coroa, o mosaico do Heart of Midlothian na calçada, a Casa de John Knox, o People's Story Museum e o Parlamento Escocês ao fundo, junto a Holyrood. Os closes (becos estreitos que saem da Royal Mile) e os wynds são onde mora o caráter da Cidade Velha: a Real Mary King's Close oferece uma visita subterrânea por ruas do século XVII preservadas debaixo da antiga Bolsa. Dica: percorra a Royal Mile a descer, do Castelo a Holyrood; a subida de volta é íngreme.

A Cidade Nova (New Town) de Edimburgo é um dos conjuntos georgianos planeados mais completos da Europa e forma metade do sítio Património Mundial da UNESCO (em par com a Cidade Velha desde 1995). O plano, desenhado pelo jovem de vinte e dois anos James Craig num concurso de 1767, traça uma malha rigorosa de três ruas principais paralelas — Princes Street, George Street, Queen Street — pontuada por praças (Charlotte Square a poente, St Andrew Square a nascente) e por ruas transversais. O resultado é uma sequência de largas fachadas neoclássicas e do Greek Revival, jardins formais e longas perspetivas que se leem de forma muito diferente da medieval Cidade Velha, logo do outro lado dos Princes Street Gardens. O Scott Monument (uma agulha gótica de 61 metros dedicada a Sir Walter Scott, com 287 degraus até ao topo) ancora a silhueta poente da Princes Street; a Galeria Nacional da Escócia ergue-se no Mound, entre as duas cidades; e Charlotte Square acolhe hoje a Bute House, residência oficial do primeiro-ministro da Escócia. O contexto do Iluminismo está em toda a parte — a Royal Society of Edinburgh, o Old College da Universidade de Edimburgo (desenhado por Robert Adam e concluído por William Playfair) e o Surgeons' Hall, na Nicolson Street, datam todos deste florescimento intelectual em que Adam Smith, David Hume, James Hutton, Joseph Black, Robert Adam e Walter Scott trabalhavam na cidade ou a visitavam. Stockbridge, mesmo a norte dos Queen Street Gardens, prolonga o tecido georgiano até ao Water of Leith e é hoje um bairro de lojas pequenas, brunch farto e mercado aos domingos.

O ecossistema de festivais de agosto de Edimburgo é o maior evento cultural do mundo por venda de bilhetes, depois dos Jogos Olímpicos. O Festival Fringe (fundado em 1947) decorre, grosso modo, nas três primeiras semanas de agosto e leva à cena mais de 3.500 espetáculos em todo o espetro do teatro, da comédia, do cabaré, da dança, do circo, da música, da palavra dita e dos espetáculos para crianças — qualquer pessoa pode inscrever um espetáculo e reservar um espaço, o que mantém o programa genuinamente aberto e explica tanto a sua escala como a sua qualidade variável. O Festival Internacional de Edimburgo, fundado no mesmo ano como um programa paralelo mais curado, traz ópera, música clássica, dança e teatro de classe mundial a salas formais como o Festival Theatre, o Usher Hall e o Royal Lyceum. O Festival Internacional do Livro reúne mais de 800 autores em conversas e sessões de autógrafos, com uma programação forte de ficção literária e atualidade. O Royal Edinburgh Military Tattoo tem espetáculos à noite na esplanada do castelo durante quase todo o agosto — bandas de gaita de foles em massa, músicos militares de todo o mundo, formações coreografadas — com o castelo iluminado como pano de fundo. Os hotéis triplicam de preço e esgotam com meses de antecedência; os apartamentos de aluguer de curta duração disparam de igual forma; as mesas de restaurante exigem reserva. Para quem vai ao festival pela primeira vez: escolha dois ou três espetáculos do Fringe por dia, deixe espaços para descobertas espontâneas no circuito de artistas de rua da Royal Mile e reserve com bastante antecedência os lugares do Festival Internacional ou do Tattoo.

O Palácio de Holyroodhouse ergue-se ao fundo da Royal Mile e é a residência oficial do monarca britânico na Escócia, fundado como abadia agostinha no século XII e reconstruído como palácio real renascentista no século XVII. Os aposentos de estado, as câmaras de Maria, Rainha dos Escoceses (onde o seu secretário David Rizzio foi assassinado em 1566) e as ruínas da abadia estão abertos ao público quando o rei não está em residência — costumam fechar para a Royal Week, no final de junho ou início de julho. Logo atrás do palácio, o Holyrood Park é uma área selvagem urbana de 260 hectares sem vedação, que contém o Arthur's Seat (251 metros, um vulcão extinto do Carbónico com vários trilhos até ao cume, o mais fácil a partir do Dunsapie Loch, a leste, e o mais íngreme e dramático pela orla dos Salisbury Crags) e os próprios Salisbury Crags — uma linha de falésia de 50 metros que forma uma das mais distintas marcas da silhueta de Edimburgo. Do cume, em dia limpo, a vista alcança Fife e o estuário do Forth, com as cristas vulcânicas da cidade lá em baixo. Calton Hill, no extremo nascente da Cidade Nova, fica a uma caminhada bem mais curta (10 a 15 minutos da Princes Street) e é, possivelmente, o melhor miradouro fotográfico do perfil da Cidade Velha e do castelo, coroado pelo National Monument inacabado — inspirado no Pártenon e abandonado por falta de fundos em 1829 — e pelo Nelson Monument. O edifício do Parlamento Escocês, do arquiteto catalão Enric Miralles, abriu junto a Holyrood em 2004 e tem visitas guiadas gratuitas.

O uísque é a exportação que define a Escócia, e Edimburgo é a sua cidade-montra, ainda que as grandes destilarias se concentrem noutros sítios — Speyside, Islay, as Terras Altas. A Scotch Whisky Experience, em Castle Hill, faz visitas e provas de iniciação e guarda uma das maiores coleções de uísque escocês do mundo (a coleção Diageo Claive Vidiz, com cerca de 3.400 garrafas). Bares de uísque especializados, espalhados pela cidade, têm cartas suficientemente profundas para ocupar um entusiasta sério uma noite inteira: o Bow Bar, o Devil's Advocate, os Whiski Rooms, o Usquabae, o Albanach. A Destilaria de Glenkinchie (a destilaria em laboração mais próxima de Edimburgo, em East Lothian, a cerca de 40 minutos de carro) é a visita autêntica mais fácil para quem quer ver a produção e não apenas uma prova; o estilo Lowland é leve e herbáceo, um contraponto útil aos maltes mais turfados de Islay. Para além do uísque, a restauração de Edimburgo vai da cozinha escocesa tradicional (haggis, neeps and tatties, Cullen skink, salmão fumado de Loch Fyne, veado, lagostins) ao movimento da cozinha escocesa moderna que domina Leith — Restaurant Martin Wishart, the Kitchin, Heron — passando por uma forte camada de gastropubs (o Sheep Heid Inn, em Duddingston, o pub mais antigo de Edimburgo ainda em funcionamento, é anterior à Cidade Nova). A Witchery by the Castle é a sala de jantar de decoração teatral da Cidade Velha; o The Elephant House, na George IV Bridge, ficou célebre por ter acolhido J.K. Rowling nos primeiros anos de escrita de Harry Potter.

Os museus e galerias nacionais de Edimburgo são, na maioria, de entrada livre e concentram-se em dois núcleos a curta distância a pé um do outro. O Museu Nacional da Escócia, na Chambers Street, é a instituição de destaque — uma coleção vastíssima de história da Escócia (prata romana, as peças de xadrez de Lewis, a guilhotina Maiden, a lente do farol de Boyd), história natural, culturas do mundo, ciência e tecnologia, distribuída por uma Grand Gallery vitoriana de ferro e vidro e por uma extensão moderna em arenito; conte, no mínimo, meio dia. A Galeria Nacional da Escócia, no Mound, reúne mestres antigos, de Botticelli, Rafael, Ticiano e Velázquez aos impressionistas franceses, com uma ala escocesa forte (Henry Raeburn, Allan Ramsay, William McTaggart). A Galeria Nacional de Retratos da Escócia, na Queen Street, percorre a vida pública escocesa, dos Stewart à atualidade, num impressionante edifício neogótico em arenito vermelho. A Galeria Nacional de Arte Moderna da Escócia (Modern One e Modern Two, na Belford Road) divide a coleção por dois edifícios vizinhos ligados por um parque de esculturas — a Modern One guarda o acervo surrealista e cubista, e a Modern Two é ancorada pelo ateliê reconstruído de Eduardo Paolozzi. Museus mais pequenos e especializados completam o quadro: o Surgeons' Hall (história da medicina, Burke e Hare), o Writers' Museum (Burns, Scott, Stevenson), o Museu da Infância, a Real Mary King's Close e o People's Story, na Canongate. A maioria dos museus nacionais fecha às 17h00; é comum a abertura prolongada às sextas-feiras, até às 20h00.

Os bairros centrais de Edimburgo não são a cidade toda. Leith, o porto histórico ao fundo da Leith Walk, onde o Water of Leith encontra o estuário do Forth, foi durante séculos a porta industrial de Edimburgo e foi integrado na cidade em 1920. Depois de décadas de declínio pós-industrial, Leith é hoje o mais forte núcleo de restauração da cidade (a marginal do Shore tem a maior densidade de estrelas Michelin da Escócia), a casa do Royal Yacht Britannia (o antigo palácio flutuante da rainha, desativado em 1997 e atracado no Ocean Terminal como museu) e o local do novo término do elétrico, em Newhaven. Stockbridge, a quinze minutos a norte da Princes Street, é o outro bairro de eleição — uma extensão georgiana construída para alojar os comerciantes da Cidade Nova, hoje um conjunto de lojas independentes, cafés de brunch, o mercado de domingo de Stockbridge e o Real Jardim Botânico de Edimburgo, no seu limite norte (entrada livre, estufas pagas, 28 hectares de coleções, incluindo um importante Rhododendron e uma Encosta Chinesa). Dean Village, logo abaixo do West End, encaixa-se na garganta do Water of Leith e parece uma aldeia à parte — antigos moinhos restaurados, ruelas de calçada e a Dean Bridge, de Telford, a formar uma travessia dramática a 30 metros acima da água. O passadiço do Water of Leith corre 19 km de Balerno a Leith Shore e liga muitos destes bairros, em silêncio, ao longo do rio.

O elétrico de Edimburgo faz uma única linha do Aeroporto de Edimburgo (EDI) por Edinburgh Park, Haymarket, Princes Street, St Andrew Square e York Place até Newhaven; a viagem do aeroporto ao centro leva cerca de 35 minutos e costuma ser mais fiável do que o autocarro Airlink 100 nas horas de ponta. Os Lothian Buses cobrem densamente o resto da cidade, com bilhetes diários que incluem o elétrico. Andar a pé é o modo por omissão no centro de Edimburgo — do Castelo a Holyrood é cerca de 1,5 km, sempre a descer — e a cidade é acidentada: conte com desníveis ao planear os percursos. Há ciclismo, mas a calçada e os carris do elétrico tornam-no menos prático do que em cidades britânicas mais planas. O tempo é genuinamente instável; leve uma peça impermeável em qualquer estação, e calçado à prova de água no outono e no inverno, quando a calçada molhada fica escorregadia. A moeda é a libra esterlina (GBP); o cartão e o contactless são universais, incluindo nos autocarros e no elétrico. O inglês é a língua de funcionamento, com vocabulário escocês visível em placas e topónimos antigos; o gaélico escocês aparece em algumas placas bilingues, mas não é língua de trabalho em Edimburgo. Quem vem de fora do Reino Unido deve ter presente que a maioria dos viajantes de curta duração de países isentos de visto precisa hoje de pedir uma UK ETA (Electronic Travel Authorisation) online antes de partir — uma autorização prévia semelhante ao ESTA dos Estados Unidos. Os melhores meses são de abril a junho e setembro, pelo clima e pelos preços fora de festival; agosto, pelos festivais, se conseguir absorver o custo; dezembro, pelos mercados de Natal e pelo Hogmanay.