República Dominicana

A entrada aqui é fácil, mas tem duas peças e confundi-las é o erro mais comum. A primeira é o cartão de turista, que substitui o visto: dá 30 dias, aplica-se ao passaporte brasileiro e ao português, e o seu custo está normalmente incluído no bilhete de avião — confirme com a companhia antes de embarcar, porque é a diferença entre passar direto e discutir um pagamento ao balcão. A segunda é o formulário eletrónico de entrada e saída, e essa é obrigatória, gratuita e sem alternativa: preenche-se em linha no portal oficial de migração antes de viajar, gera um código de leitura que se apresenta na imigração, e é exigido nos dois sentidos, tanto à chegada como no dia em que sai do país. Muita gente trata do da entrada e esquece o da saída, descobrindo-o no aeroporto com a bagagem já despachada. Trate dos dois com dias de antecedência e guarde os códigos no telemóvel e em papel. Se quiser ficar mais tempo, a prorrogação vai até um total de 120 dias e pede-se em Santo Domingo antes de a autorização expirar — depois de expirar já é multa, e ela cresce com o tempo de excesso.

Este é o país com maior concentração de resorts de regime tudo-incluído do mundo, e o modelo funciona: chega-se, transfere-se para a propriedade, e come-se, bebe-se e nada-se durante uma semana sem nunca sair. Para muita gente é exatamente a viagem que se queria, e não há nada de errado nisso. Mas vale saber o que fica de fora, porque é desproporcionado. A menos de duas horas de carro dos maiores resorts há uma capital com o centro histórico mais antigo do continente americano, vilas de pescadores onde se come peixe grelhado por uma fração do preço do bufete, ilhas alcançáveis em barco a partir da costa sul, e um interior montanhoso que contradiz por completo a ideia de ilha caribenha. A forma mais simples de resolver isto sem abdicar do conforto é reservar o resort e reservar também dois dias fora dele — um na capital e outro numa saída de barco ou de montanha — em vez de tratar a excursão como um extra decidido no balcão do hotel. Contrate operadores locais em vez de intermediários do resort: o preço muda e a experiência também.

A zona colonial de Santo Domingo, classificada pela UNESCO, é o conjunto urbano de origem europeia mais antigo das Américas, e a densidade do que ali está é difícil de exagerar: a primeira catedral construída no continente, a primeira universidade, o primeiro hospital e a primeira rua pavimentada do Novo Mundo estão todos a poucos minutos a pé uns dos outros, com um palácio da família de Colombo à beira do rio. O que torna o bairro interessante hoje, porém, não é o inventário — é o facto de continuar a ser um bairro. Entre os monumentos há bares de terraço com vista sobre os telhados, galerias, restaurantes, escolas de dança e casas de música ao vivo, e à noite a zona enche-se de gente da cidade e não apenas de visitantes. Reserve pelo menos um dia inteiro, comece cedo pelos monumentos enquanto está fresco, almoce no bairro, e fique para a noite, que é quando a zona mostra o que realmente é. A marginal da capital, ao fim do dia, completa o retrato com uma vida social ao ar livre que não se encontra em nenhum resort.

A península do nordeste é a parte do país que mais surpreende quem só conhece a costa dos resorts, e tem uma janela sazonal muito concreta. Entre meados de janeiro e o final de março, milhares de baleias-jubarte concentram-se na baía para acasalar e parir, depois de atravessarem o Atlântico Norte — é uma das melhores observações de baleias do mundo, e faz-se em saídas de barco com operadores licenciados a partir da vila principal, com regras de distância e de comportamento que existem por boas razões. Fora dessa janela, a península continua a valer a viagem por outros motivos: uma cachoeira alcançada a pé ou a cavalo por um trilho de floresta, praias de areia clara com muito pouca construção, e uma vila de praia com forte presença europeia onde se come notavelmente bem. É também o contraponto exato ao modelo do resort — aqui o alojamento é sobretudo pequeno, familiar ou de proprietário, e a relação com a povoação é direta. Se tiver de escolher uma única saída da costa dos resorts, e viajar na época das baleias, escolha esta.

Os dois géneros nasceram neste país e são reconhecidos como património cultural imaterial da humanidade, mas o que interessa ao visitante é outra coisa: aqui a música não é uma atuação agendada às oito da noite no salão do hotel, é o modo como a vida social funciona. O sítio onde isso se percebe é o colmado, a mercearia de esquina que vende de tudo e que ao fim da tarde põe as colunas na rua, junta cadeiras de plástico e se transforma no bar do bairro — qualquer povoação tem um, e é ali que se dança, não em pistas montadas para visitantes. As festas patronais de cada localidade, ao longo do ano, e o carnaval de fevereiro nas cidades do interior levam isso à escala máxima, com comparsas, máscaras e dias inteiros de rua. Duas notas práticas para quem quiser entrar nisto em vez de assistir: aceitar um convite para dançar é normal e recusar também, e vale mais uma aula de uma hora com um professor local logo no primeiro dia do que uma semana a olhar da mesa.

A imagem de cartão-postal esconde uma geografia bastante mais dura. A cordilheira central sobe até ao ponto mais alto de todo o Caribe, acima dos três mil metros, e a subida é uma travessia séria de dois a três dias, com guia obrigatório, acampamento e florestas de pinheiros — faz frio à noite, o que soa absurdo numa ilha tropical até se lá estar. Mais acessível, o mesmo relevo produz uma sucessão de cascatas encadeadas no norte, percorridas a saltar e a deslizar de poço em poço com capacete e colete, que é das melhores atividades de aventura do país e serve famílias. Na costa norte, a combinação constante de vento e ondulação fez de uma povoação específica um dos centros mundiais de kitesurf e windsurf, com escolas para quem começa e condições sérias para quem já anda. Somam-se um parque nacional de mangais e grutas com gravuras rupestres dos habitantes originais da ilha, alcançável de barco, e rafting no rio principal do interior. Nada disto se vê da espreguiçadeira.