Venezuela

Antes de qualquer outra coisa, resolva como vai entrar, porque na Venezuela o meio de chegada muda o regime de entrada. Por via aérea, a quem viaja com passaporte português ou brasileiro a regra é das mais simples do continente: o cartão de turista de 90 dias é emitido na própria imigração, gratuitamente, sem pedido prévio e sem formulário submetido de antemão — preenche-se, carimba-se e entra-se. Por via terrestre ou marítima, o regime é outro e mais exigente, e não deve ser tratado como uma variante do primeiro. Isto interessa particularmente ao leitor brasileiro, porque o Brasil faz fronteira terrestre com a Venezuela e a hipótese de subir por estrada é real e concreta: nesse caso, confirme junto de um consulado venezuelano o que se aplica ao seu documento e ao ponto de passagem concreto antes de sair de casa, e não à chegada à fronteira. Há ainda a via dos acordos do Mercosul e da Comunidade Andina, que permite aos cidadãos brasileiros entrar com documento de identidade nacional em vez de passaporte — e é também por essa via que se trata, já dentro do país, uma residência temporária ao abrigo dos mesmos acordos.

Vale perceber isto como característica logística e não como recomendação de estilo de viagem. Os destinos que levam as pessoas à Venezuela — Canaima e o Salto Ángel, Los Roques, a caminhada ao Roraima — não são simplesmente mais confortáveis com operador: são acessíveis apenas através de voos fretados licenciados, de barqueiros autorizados e de guias credenciados. Não há maneira de lá chegar por conta própria, porque o transporte que lá chega é o do operador. Na prática, isso significa que o itinerário se monta ao contrário do habitual: escolhe-se primeiro uma agência venezuelana com experiência real nas regiões pretendidas, e é ela que trata das licenças, das reservas de avião pequeno e da coordenação diária. A maioria de quem visita pela primeira vez combina duas ou três regiões numa só viagem — tipicamente Canaima mais uma de Los Roques, Mérida ou os Llanos — contratadas à mesma agência, em vez de montar cada troço separadamente. Consultar os avisos oficiais de viagem do seu governo antes de reservar faz parte do processo normal de planeamento.

Chegar à base do Salto Ángel é uma viagem em duas etapas, e não uma transferência. Primeiro um avião pequeno cobre cerca de uma hora até à pista do acampamento de Canaima, partindo de Caracas ou de uma das cidades do sul-oriente do país. Depois, uma canoa a motor escavada em tronco — a curiara — sobe os rios ao longo de um dia inteiro até ao pé da queda. O nível da água comanda tudo, e há um compromisso genuíno a fazer na altura de escolher datas: a estação das chuvas, grosso modo de maio a novembro, põe a queda no seu caudal máximo e mais espetacular, mas pode tornar troços do rio intransitáveis com pouco aviso; a estação seca dá condições de rio mais fiáveis e uma queda visivelmente mais fina. A maior parte dos itinerários inclui de propósito um dia de folga em Canaima para absorver alterações de horário por causa do tempo, no voo ou no rio — conte com isso como parte do plano e não como contratempo.

O Monte Roraima é um planalto de arenito de topo plano com 2 810 metros, no ponto onde se encontram as fronteiras de três países, e é uma das caminhadas mais distintas da América do Sul — foi ele que inspirou o romance de mundo perdido de Conan Doyle e a montanha do filme de animação que muita gente reconhece antes de saber o nome. O percurso leva seis a oito dias entre ida e volta, parte da Gran Sabana e sobe pela única rampa que se pode fazer a pé; lá em cima há plantas carnívoras endémicas, formações de arenito erodido de aspeto irreal e piscinas naturais na rocha. Faz-se obrigatoriamente com guia. Do outro lado do país, os Andes de Mérida guardam os pontos mais altos da Venezuela, acima dos 4 900 metros, e o teleférico mais longo e mais alto do mundo, que sobe em quatro troços desde a cidade até junto de um dos cumes. Mérida é uma cidade universitária de montanha e serve de base a caminhadas, parapente e visitas aos parques nacionais em redor.

A Venezuela tem uma costa caribenha completa, e ela resolve-se em dois destinos muito diferentes. Los Roques é um parque nacional formado por cerca de trezentos e cinquenta ilhéus e cayos de coral a norte da costa, alcançado por avião pequeno em cerca de quarenta minutos desde Caracas: aterra-se na única ilha habitada, onde o alojamento é feito de pousadas pequenas e não de hotéis grandes, e os dias passam-se em saídas de barco a cayos desertos de areia branca, com mergulho de superfície em recifes pouco fundos, pesca desportiva de nível internacional nos baixios, kitesurf com os ventos alísios constantes e almoço de peixe na praia. Margarita é o oposto em escala e em função: é a ilha grande, com praias longas de areia na costa oriental, povoações costeiras históricas, uma capital interior com fortaleza e uma tradição de compras livres de impostos que a tornou destino nacional desde os anos setenta. Chega-se por voo doméstico desde Caracas ou por ferry a partir do continente.

A arepa é um pão redondo de farinha de milho, grelhado ou frito, aberto ao meio e recheado, e cumpre na Venezuela uma função que poucos alimentos cumprem em qualquer país: serve de pequeno-almoço, de almoço e de jantar, com casas dedicadas — as areperas — a listar dezenas de recheios com nome próprio, do frango com abacate à carne desfiada com queijo, passando pelo feijão preto com queijo branco. Há variação regional real: a versão andina tende a ser mais fina e estaladiça, e a dos Llanos e da costa oriental mais espessa e macia, para aguentar recheios mais substanciais. Além dela, o prato tido como nacional é o pabellón criollo — carne desfiada, feijão preto, arroz e banana-da-terra frita, servidos em camadas —, e a hallaca, um preparado de massa de milho e carne embrulhado em folha de bananeira, é comida de Natal e um trabalho de família inteira. Para o leitor brasileiro há um reconhecimento imediato nesta cozinha de milho, feijão e banana frita; e uma diferença de sotaque que se aprecia melhor comendo fora dos restaurantes de hotel.