Chile

Não, para turismo ou negócios de curta duração: entram sem visto e recebem à chegada uma autorização de até 90 dias, por vezes prorrogável por igual período. Os brasileiros contam ainda com a facilidade do Mercosul e podem entrar com o documento de identidade, embora o passaporte continue a ser o documento mais seguro — as companhias aéreas têm exigências próprias no embarque e um documento gasto dá discussão no balcão. Os outros passaportes lusófonos não seguem a mesma regra: quem viaja com passaporte de Angola, de Moçambique ou de Cabo Verde costuma precisar de visto consular pedido antes de partir. Confirme sempre o requisito atual do seu passaporte antes de comprar bilhete.

Mais do que a forma do país no mapa sugere. O Chile mede mais de quatro mil quilómetros de norte a sul, e as suas três grandes experiências — o deserto do Atacama, a capital com os vales do vinho e a Patagónia — estão separadas por voos de várias horas. Dez dias dão para Santiago e uma região, com calma. Duas semanas dão para Santiago e duas regiões, se aceitar que os dias de deslocação são dias de viagem e não de passeio. Três semanas permitem juntar Rapa Nui ao conjunto. O erro clássico é montar um roteiro de quinze dias com Atacama, Patagónia e Ilha de Páscoa: é possível no papel e frustrante na prática.

De avião, para as distâncias grandes, e de autocarro ou carro para o resto. Santiago funciona como o centro de onde tudo parte, e os voos internos ligam-na a Calama, para o Atacama, e a Punta Arenas, para a Patagónia — trajetos que por estrada consumiriam dias inteiros. Reserve com antecedência na época alta, sobretudo os voos do sul entre dezembro e março. Para as distâncias médias, os autocarros de longo curso chilenos são confortáveis e fiáveis, com lugares reclináveis em serviços noturnos. Alugar carro faz sentido em regiões concretas — os vales do vinho, a Região dos Lagos, a Carretera Austral — e é dispensável em Santiago, que tem metro eficiente.

Depende da região, porque o país atravessa quase todos os climas do mundo. A Patagónia só está verdadeiramente aberta no verão austral, de dezembro a março, com dias longos e trilhos praticáveis; fora disso, muitos serviços encerram. O Atacama é destino de ano inteiro, com noites frias e céus limpos quase sempre. As estâncias de esqui dos Andes funcionam no inverno austral, de junho a setembro, a cerca de uma hora de Santiago. Para a capital, Valparaíso e os vales do vinho, a primavera e o outono trazem o melhor equilíbrio de temperatura e movimento — e o outono apanha ainda as vindimas nas adegas.

Exige, e é o aviso mais útil sobre o norte chileno. San Pedro de Atacama já está em altitude e as excursões mais procuradas sobem muito acima disso: os géiseres visitam-se acima dos quatro mil metros e antes do amanhecer, e as lagoas altiplânicas ficam em cotas semelhantes. Dor de cabeça, náusea e falta de ar não escolhem idade nem condição física. O que funciona é dar um ou dois dias de adaptação em San Pedro antes de subir, beber muita água, comer leve e deixar as excursões mais altas para o fim da estadia e não para o dia seguinte ao voo. Vista-se em camadas: a mesma manhã passa de gelo a sol forte, com radiação intensa mesmo com frio.

Precisa, e com mais antecedência do que parece razoável. Para a época alta, entre dezembro e março, as dormidas ao longo do circuito W esgotam meses antes, e sem alojamento confirmado dentro do parque não é possível fazer o percurso de vários dias — é o destino chileno onde deixar para a última hora significa não entrar. Puerto Natales é a base logística: aluga-se ali o equipamento e apanha-se o transporte. Leve equipamento impermeável e corta-vento mesmo em pleno verão, porque o vento patagónico, e não a chuva, é o que define a caminhada. Quem tem poucos dias ou não quer dormir no parque consegue ver as torres em excursões de um dia.

Vale, se lhe der os dias que ela exige e a tratar como um destino em si, não como uma extensão. Fica a milhares de quilómetros da costa e alcança-se por ar a partir de Santiago, num voo longo cujos lugares esgotam na época alta. Uma vez lá, três a quatro dias chegam para ver o essencial de carro ou de bicicleta, incluindo a pedreira onde os moai foram esculpidos e o alinhamento que enfrenta o nascer do sol. Uma nota que é mais importante do que qualquer conselho logístico: as estátuas e as plataformas onde assentam são sítios sagrados e funerários do povo rapanui — não se sobe, não se toca e respeitam-se os limites marcados. Visitar com guia local é o que dá sentido ao resto.

A moeda é o peso chileno, com valores de muitos zeros que assustam à primeira conta e se percebem depressa; cartões são aceites com naturalidade nas cidades e nos destinos turísticos, e convém levar algum dinheiro vivo para o interior, para as feiras e para os transportes locais. O Chile é dos países mais seguros da América do Sul, o que não dispensa as precauções normais de cidade grande em Santiago e em Valparaíso, sobretudo com câmaras e telefones em zonas movimentadas. A água da torneira é potável nas grandes cidades e convém preferir engarrafada em zonas rurais ou remotas. E há um detalhe local: o país fica numa zona sísmica ativa, e vale a pena reparar nas saídas e instruções do alojamento à chegada.