Macau

Comece no Largo do Senado às 9h, antes de chegarem os grupos dos cruzeiros. A calçada portuguesa de padrão ondulado estende-se diante do Edifício do Leal Senado, em creme e verde (entrada livre, com exposições rotativas no pátio de colunas); espreite a Igreja de São Domingos, cor-de-salmão, no lado norte do largo, pelo frescor do interior em pedra. Suba pela Rua de São Domingos através das vielas — quinze minutos, com uma paragem para café num dos pátios — até às Ruínas de São Paulo, a fachada minuciosamente esculpida da igreja jesuíta do século XVII, em que a frente apanha o sol da manhã com nitidez. Suba os degraus ao lado das Ruínas até à Fortaleza do Monte (a cidadela portuguesa do século XVII que repeliu a invasão neerlandesa de 1622) e ao Museu de Macau, dentro das muralhas (90 minutos, sinalética em português, chinês e inglês, bem organizada). Desça para sudoeste até ao Porto Interior e siga a marginal quinze minutos até ao Templo de A-Má — o templo da deusa do mar, de 1488, que deu o nome a Macau — pelas espirais de incenso e a vista sobre o porto. O Museu Marítimo fica cinco minutos mais à frente na mesma marginal, se tiver tempo. Termine num dos restaurantes macaenses das ruas do Porto Interior — A Lorcha é a instituição local, de gestão familiar desde 1985, com o bacalhau e a galinha à africana que explicam porque a cozinha macaense é uma categoria à parte.

A Torre de Macau, no Porto Exterior da península, combina uma torre de observação de 338 metros com um turismo de aventura que atrai atenção internacional. O miradouro do 61.º andar oferece vistas de 360 graus sobre a península, o estuário do Rio das Pérolas e, em dias limpos, a silhueta dos casinos do Cotai; as secções de chão de vidro à volta do miradouro dão a fotografia de vertigem da praxe. O Skywalk X (um percurso de 233 metros pelo anel exterior, numa cornija estreita com arnês de segurança e sem corrimão) e o Skyjump (uma descida controlada por cabos) servem o aventureiro intermédio, enquanto a atração principal é o AJ Hackett Bungy a 233 metros — o salto de bungy comercial mais alto do mundo (confirmado pelo Guinness), em funcionamento contínuo desde 2006, com pacotes de vídeo e fotografia incluídos. O restaurante giratório 360 Café e o requintado buffet Tromba Rija, no 60.º andar, fazem da torre um destino para jantares ao pôr do sol, com ou sem o bungy no roteiro. Chega-se à Torre de Macau a pé a partir do Lago Sai Van (15 minutos do núcleo histórico da península) ou por shuttle gratuito de qualquer grande casino-resort. A zona envolvente do Lago Sai Van é um passeio noturno muito procurado — corredores, jogadores de badminton, papagaios de papel — e liga-se ao Centro Cultural de Macau e ao Museu de Arte de Macau (MAM), para combinar meio dia de adrenalina com galerias de arte contemporânea mais tranquilas.

O Cotai trata-se melhor como uma cidade interior contínua, navegada por shuttle gratuito. Comece com uma chegada às 10h pelo shuttle do Terminal Marítimo do Porto Exterior até ao The Venetian Macao — percorra as Grand Canal Shoppes interiores, com os tetos pintados a imitar o céu e os gondoleiros, almoce num dos restaurantes informais do Venetian ou apanhe um famoso pastel de nata da Lord Stow's no balcão de Coloane dentro do resort. Caminhe cinco minutos a coberto até ao Parisian Macao, para o miradouro da réplica à escala de metade da Torre Eiffel (pequena taxa de entrada, vistas nítidas do corredor). Atravesse a passagem pedonal até ao Wynn Palace, ande no teleférico sobre o lago e calcule a visita para o espetáculo de fontes do Performance Lake (a cada 30 minutos, ao som de música, primorosamente sincronizado e gratuito). Continue para o MGM Cotai, pelo átrio de arte contemporânea com as suas instalações rotativas de grande escala, e para o City of Dreams ao fim da tarde, para a sessão das 17h ou das 20h do espetáculo aquático House of Dancing Water (recomenda-se comprar bilhete com antecedência, sobretudo aos fins de semana). Guarde o jantar para o Robuchon au Dôme, no topo do Grand Lisboa, de volta à península (três estrelas Michelin, cozinha clássica francesa) ou para o Don Alfonso 1890, dentro do Grand Lisboa (a única filial fora de Itália da histórica casa da Costa de Sorrento). As salas de jogo são para maiores de 21 anos, com controlo rigoroso de documentos; quem não joga pode usar todos os resorts como espaço público interior de acesso livre por shuttle.

A Vila da Taipa é a atração mais saltada de Macau, porque os visitantes a imaginam mais longe do que está — dos megarresorts do Cotai fica a quinze minutos a pé para o interior ou a uma única paragem de minibus. A Rua do Cunha é a rua pedonal principal: lojas-armazém portuguesas de dois pisos pintadas de amarelo, verde e azul, restaurantes macaenses de gestão familiar com mesas a transbordar para a calçada e os vendedores de petiscos que definem uma tarde em Macau. O Tai Lei Loi Kei é o pãozinho de costeleta de porco original (uma costeleta de porco frita num pão doce, sem molho, comido em pé); a Pastelaria Choi Heong Yuen vende as bolachas de amêndoa e a carne seca macaense que os locais levam para casa; a Pastelaria Koi Kei é a cadeia, mas o balcão da Rua do Cunha serve bem. Para refeição sentada: o Antonio para um português requintado, A Petisqueira para um macaense informal, o Restaurante Litoral para a experiência macaense de instituição. O Museu das Casas da Taipa, no extremo sul da vila, expõe cinco moradias portuguesas dos anos 1920 — noventa minutos de história doméstica luso-macaense — e o Cunha Bazaar, no extremo leste, concentra boutiques de design de moda. Conte duas a três horas no total. Ao fim do dia, a Rua do Cunha ilumina-se com lanternas e um artista de ópera cantonense pode instalar-se junto ao largo das Casas da Taipa.

Coloane é o meio dia reparador que a maioria dos visitantes não pensa em planear. Os autocarros 21A ou 26 a partir do Cotai chegam à Vila de Coloane em cerca de 15 minutos (MOP 6, troco certo). Chegue a meio da manhã, faça fila na padaria original da Lord Stow's no largo da vila — padaria pequena, fila modesta na maioria dos dias, o clássico pastel de nata de Macau tal como o padeiro britânico Andrew Stow desenvolveu a receita em 1989, quente do forno, comido em pé na calçada. Percorra a pequena marginal pela Capela de São Francisco Xavier (a capela creme e amarela voltada para o largo) e uma fila de restaurantes de marisco familiares — o Espaço Lisboa é o português sentado de longa data, com pátio, e o Restaurante Fernando fica na própria Praia de Hác Sá, com os mais famosos camarões e amêijoas ao alho de Macau. A partir da Vila de Coloane, apanhe o autocarro para a Praia de Hác Sá (10 minutos, MOP 6) pela areia vulcânica negra, as churrasqueiras e um banho na época certa; ou siga o Trilho de Coloane pelas colinas arborizadas (cerca de 90 minutos de circuito, bem sinalizado), com vistas pontuais sobre o oceano e o miradouro de Coloane Alto. Regresse ao Cotai pelos autocarros 25 ou 26 a tempo do jantar-espetáculo nos casino-resorts.

A cultura gastronómica de Macau compensa quem come de forma variada. Petiscos e comida de rua: pãozinho de costeleta de porco no Tai Lei Loi Kei (o original da Vila da Taipa); pastéis de nata da Lord Stow's na Vila de Coloane (o original) ou no Margaret's Cafe e Nata, da irmã Eileen, na península (o outro clássico). Macaense sentado: A Lorcha (Porto Interior, de gestão familiar desde 1985, a instituição local); Riquexó (bairro de São Lázaro, macaense de autor com ementas de época); Restaurante Litoral (Vila da Taipa, macaense de instituição). Cantonense: a Casa de Chá Long Wa (península, dim sum tradicional de carrinho, com a clientela matinal de reformados a ler o jornal) pela atmosfera; o Wing Lei (Wynn, uma estrela Michelin) para um cantonense elevado; o Tim's Kitchen (península) para o famoso porco de pele estaladiça. Alta cozinha portuguesa: Antonio (Vila da Taipa). Alta cozinha italiana: Don Alfonso 1890 (Grand Lisboa, a única filial fora de Itália da casa duas estrelas da Costa de Sorrento). Alta cozinha francesa: Robuchon au Dôme (Grand Lisboa, três estrelas Michelin, a cozinha clássica de Joël Robuchon — instituição de longa data). Pan-asiático criativo: The Eight (Grand Lisboa, três estrelas Michelin, cantonense moderno). Vale a pena reservar no Robuchon, no Don Alfonso e no The Eight; marque com uma a duas semanas de antecedência para o jantar de fim de semana.

O panorama de pagamentos de Macau é invulgarmente acolhedor para o visitante estrangeiro — muito mais do que a China continental. A pataca de Macau (MOP) e o dólar de Hong Kong (HKD) circulam a uma taxa de facto de 1:1; o HKD é aceite em todo o lado a par da MOP, enquanto a MOP não tem valor fora de Macau (gaste-a antes de partir). Os cartões Visa, Mastercard e UnionPay estrangeiros funcionam diretamente em casinos, hotéis, restaurantes e lojas — aqui não há o atrito de vincular ao Alipay. O Apple Pay e o Google Pay funcionam nos terminais NFC dos casino-resorts e das cadeias de retalho. Cartões de viagem como o Wise e o Revolut funcionam normalmente nos multibancos. O dinheiro físico (HKD ou MOP) continua essencial para a Vila de Coloane, as bancas de rua da Vila da Taipa e os minibus. Há multibancos em abundância em cada átrio de casino (Grand Lisboa, Venetian, Wynn Palace, MGM Cotai), no aeroporto e na zona do Largo do Senado; o Banco Nacional Ultramarino (BNU) e o Bank of China são os mais fiáveis, com taxas para cartão estrangeiro de MOP 20–50 por levantamento, além da margem do seu banco. As fichas de casino do Cotai são sobretudo denominadas em HKD, não em MOP. O renminbi (CNY) é aceite em muitas lojas para turistas e nalguns restaurantes, mas recusado pela maioria dos casinos. Não há cultura de gorjeta — a maior parte dos restaurantes acrescenta automaticamente 10% de serviço; uma gorjeta adicional é apreciada, mas não esperada. Os crupiês de casino não recebem gorjeta (ao contrário de Las Vegas). Pix (do Brasil) e MB WAY (de Portugal) não funcionam em Macau; traga o cartão internacional ativado para uso no estrangeiro.

Onde ficar: o Cotai para o conforto dos casino-resorts e a infraestrutura integrada de centros comerciais e restauração (o Venetian, o Wynn Palace, o City of Dreams e o Studio City têm quartos em muitas faixas de preço), ou a península de Macau para o acesso a pé ao Centro Histórico da UNESCO e a proximidade dos restaurantes macaenses (o Grand Lisboa, o Mandarin Oriental e o Sofitel são as opções estabelecidas da península). Como circular: os shuttles gratuitos dos casinos são a solução dominante — ligam todos os megarresorts, os dois terminais de ferry, o aeroporto, a Ponte Flor de Lótus e a fronteira das Portas do Cerco, a cada 10–30 minutos, abertos a toda a gente. O minibus público n.º 11 liga a península à Taipa; o 21A, o 25 e o 26 chegam a Coloane. Os táxis são baratos e com taxímetro. Quantos dias: um bate-volta de um dia a partir de Hong Kong cobre o Largo do Senado, as Ruínas de São Paulo, um passeio por um centro comercial de casino e um jantar macaense ao início da noite, antes do último ferry. Dois dias são o mínimo recomendado: dia de património mais dia de Cotai. Três dias acrescentam o meio dia de Coloane e um segundo jantar-espetáculo. Quem planeia dois dias depressa deseja ter três. Macau conduz pela ESQUERDA (como Hong Kong, ao contrário da China continental) — ao atravessar, olhe primeiro para a DIREITA. As tomadas são britânicas de três pinos (tipo G); quem vem da Europa continental ou do Brasil precisa de adaptador.