Bombaim

O Gateway of India, construído em 1924 para assinalar a visita do rei Jorge V, é a imagem-cartão de Bombaim — um arco de basalto com 26 metros na marginal, de onde partem os ferries para a ilha de Elephanta e onde, a toda a hora, se acotovelam quem tira selfies. Atrás dele, o Taj Mahal Palace Hotel (1903) é, por si só, um destino: o Sea Lounge serve chá da tarde com vista para o porto, e a sobrevivência e restauro do hotel após os ataques terroristas de 2008 fizeram dele um símbolo da resiliência de Bombaim. A Colaba Causeway, que se estende para sul a partir do Gateway, é a artéria dos mochileiros e das compras — uma milha caótica de vendedores ambulantes, antiquários, cafés e uma sinagoga de comunidade bagdadita, ancorada pelo Leopold Cafe (famoso pela cerveja, pelos buracos de bala de 2008 e pelo ambiente onde se cruzam viajantes e habitantes locais). A National Gallery of Modern Art ocupa um edifício cívico restaurado em MG Road. A norte, atravesse o bairro artístico de Kala Ghoda para visitar galerias, a Jehangir Art Gallery (entrada livre, exposições em rotação) e o ornamentado Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (antigo Prince of Wales Museum) — um dos melhores museus da Índia, num edifício indo-sarraceno com colecções do vale do Indo a miniaturas mogóis (500 INR para estrangeiros).

O Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CST, antiga Victoria Terminus) é o edifício mais imponente de Bombaim — Património Mundial da UNESCO que parece uma catedral gótica cruzada com um palácio indiano, concluído em 1888 após dez anos de obras. O exterior está repleto de torrinhas, vitrais, animais de pedra esculpidos e uma profusão de pormenores que recompensa o olhar de perto; por dentro, continua a ser uma estação ferroviária em funcionamento, com 3 milhões de utilizadores diários. A zona envolvente concentra a melhor arquitectura neogótica de Bombaim: o Bombay High Court, a Torre do Relógio de Rajabai da Universidade de Bombaim (inspirada no Big Ben e visível a partir do Marine Drive) e o Municipal Corporation Building formam um conjunto patrimonial contínuo que valeu a Bombaim a segunda classificação UNESCO, como Ensemble Vitoriano e Art Déco. Caminhe para sul pela DN Road para ver estes edifícios em uso — escritórios, tribunais e universidades continuam a ocupá-los, o que faz desta arquitectura viva, não relíquias preservadas. Perto, o Crawford Market (Mahatma Jyotiba Phule Market) é um pavilhão de mercado neogótico normando, do mesmo arquitecto do CST, onde vendedores grossistas de fruta, especiarias e animais de companhia comercializam desde 1869.

A comida de rua de Bombaim é a expressão gastronómica mais democrática da Índia: um vada pav (rissol de batata temperado num pãozinho com chutneys — o equivalente bombaísta ao hambúrguer) por 20 INR no Anand Stall, junto ao Mithibai College, é tão bom como qualquer prato dos melhores restaurantes da cidade. O cânone inclui o pav bhaji (puré de legumes servido com pão amanteigado, melhor nas bancas da praia de Juhu após o pôr do sol ou no Cannon Pav Bhaji junto ao CST), o bhel puri e o sev puri (misturas de arroz tufado com tamarindo e chutneys verdes — o Elco, em Hill Road, é uma instituição) e a Bombay sandwich (camadas de beterraba, pepino, batata, queijo e chutney grelhadas entre fatias de pão — exclusiva da cidade). Para sabores não-vegetarianos, a Mohammed Ali Road, no centro de Bombaim, transforma-se num mercado nocturno de comida durante o Ramadão, com kebabs, nihari e malpua que atraem toda a cidade. O Bademiya, atrás do Taj Hotel, serve seekh kebab rolls madrugadores lendários. Para doces, o mawa jalebi do Suleman Usman Mithaiwala e as sobremesas à base de leite ao longo da Mohammad Ali Road são essenciais. A regra é simples: coma onde os locais fazem fila, nunca numa banca vazia — o ecossistema da comida de rua de Bombaim regula-se a si próprio pela procura.

O Marine Drive desenha 3,6 km de costa ao longo do mar da Arábia, de Nariman Point a Malabar Hill — um colar de prédios Art Déco que à noite se acende e dá origem à alcunha de «Colar da Rainha». A marginal é a sala de estar de Bombaim: pessoas a correr ao amanhecer, jogos de cricket ao meio-dia, casais ao pôr do sol e famílias a comer kulfi e milho de vendedores à noite. As ruas adjacentes — sobretudo em torno do Oval Maidan — concentram uma das maiores densidades mundiais de edifícios Art Déco residenciais, com fachadas pastel, motivos geométricos, temas marítimos e adaptações tropicais do modernismo europeu dos anos 30. O conjunto Art Déco de Bombaim, em diálogo com o ensemble vitoriano gótico do outro lado do Maidan, recebeu classificação da UNESCO em 2018. No extremo norte do Marine Drive, a praia de Girgaum Chowpatty é o sítio onde Bombaim se reúne para um bhel puri ao pôr do sol — a comida é o ponto, não o banho (a água não é limpa). Suba da praia até ao complexo do Templo Walkeshwar e ao Banganga Tank, um lago sagrado milenar rodeado de templos no meio dos arranha-céus de Malabar Hill — um dos contrastes mais surreais da cidade.

A uma hora de ferry do Gateway of India, a ilha de Elephanta guarda um conjunto de templos rupestres, Património Mundial da UNESCO, escavado em basalto entre os séc. V e VIII. A caverna principal contém uma escultura Trimurti de 6 metros — um Shiva de três cabeças que representa criador, preservador e destruidor — entre as melhores esculturas antigas da Índia. As grutas combinam elementos hindus e budistas em cinco câmaras escavadas, com painéis em relevo que mostram a dança cósmica de Shiva, o seu casamento com Parvati e outras cenas mitológicas. Os ferries partem do Gateway a cada 30 minutos (9h-14h, 200 INR ida e volta); a travessia do porto de Bombaim é cénica, entre barcos de pesca e cargueiros. A partir do molhe da ilha, um pequeno comboio (10 INR) ou um percurso a pé de 1,2 km leva-o a 120 degraus de subida até às grutas (40 INR de entrada para estrangeiros). Reserve 3 a 4 horas para a viagem completa, com tempo para explorar. As grutas têm menos visitantes durante a semana; encerram à segunda. A ilha tem ainda uma aldeia tranquila, restos de canhões da época portuguesa e trilhos pela floresta.

Bombaim produz mais filmes por ano do que Hollywood — mais de 1 500 — e a indústria atravessa a identidade da cidade. A Film City, em Goregaon (subúrbios a norte), alberga os estúdios onde se rodam grandes produções, e várias operadoras organizam visitas guiadas (700-1 500 INR) que incluem a visita a cenários e, com sorte, a observação de uma rodagem. Para uma experiência menos pré-organizada, visite os Mehboob Studios em Bandra (o exterior é icónico, mesmo que não possa entrar durante uma rodagem) ou simplesmente passeie por Bandra e Juhu — os bairros à beira-mar onde vivem actores, realizadores e produtores e onde, em qualquer dia, pode topar uma equipa de filmagem em pleno trabalho. O rosto público de Bollywood vive nos multiplex PVR e INOX a exibir os últimos filmes em hindi (200-500 INR; raramente há legendas em mainstream — o espectáculo transcende a língua). Para uma imersão mais profunda, o National Museum of Indian Cinema, em Gulshan Mahal, percorre a história da indústria, da primeira projecção dos irmãos Lumière em Bombaim (1896) ao Raja Harishchandra de Phalke (1913, o primeiro filme indiano de ficção) e aos blockbusters actuais. As sessões de sábado à noite no Liberty Cinema, sala Art Déco de um único ecrã restaurada, recriam a experiência dos palácios do cinema da era de ouro.

Dharavi, frequentemente reduzida a «a maior favela da Ásia» nas manchetes, é mais correctamente uma cidade informal auto-organizada com um milhão de habitantes que gera cerca de mil milhões de dólares por ano em mais de 5 000 negócios — couro, cerâmica, reciclagem, têxteis, processamento alimentar e bordados. Visitar de forma responsável significa reservar com organizações lideradas pela comunidade, como a Reality Tours & Travel (900 INR; 80% dos lucros reinvestidos no centro comunitário e nas escolas de Dharavi), e não com operadores aleatórios. As visitas são conduzidas por residentes, atravessam zonas industriais e bairros residenciais e proíbem expressamente fotografar pessoas sem consentimento. O que mais impressiona não é a pobreza — é a densidade de actividade económica, a energia empreendedora e a infraestrutura comunitária (escolas, templos, mesquitas, campos de cricket) comprimida em 2,1 km². A existência de Dharavi ao lado do Bandra-Kurla Complex (a «Wall Street» de Bombaim) condensa o paradoxo central da cidade: riqueza extrema e pobreza organizada a partilhar geografia, ligadas pelo mesmo sistema de comboios suburbanos.

Se o sul de Bombaim é o passado colonial da cidade, Bandra é o seu presente cosmopolita. Esta antiga aldeia piscatória portuguesa (a Basílica de Nossa Senhora do Monte continua a acolher uma grande festa em setembro) tornou-se o bairro mais cobiçado de Bombaim — em parte Brooklyn, em parte Shoreditch, com personalidade própria. Pali Hill e Carter Road concentram cafés, galerias e boutiques de moda. Linking Road é uma artéria de compras de rua que rivaliza com Colaba. A Bandra-Worli Sea Link (2009), ponte estaiada visível a partir da marginal de Bandstand, tornou-se o ícone arquitectónico contemporâneo de Bombaim. Em matéria de comida, Bandra entrega: Lucky Biryani para arroz ao estilo Hyderabadi, Bastian para marisco com vista e dezenas de pequenos restaurantes e bares ao longo de Hill Road e da 16th Road. A norte de Bandra, a praia de Juhu é onde vive a indústria do cinema — a Mannat, a casa de Shah Rukh Khan, é local de peregrinação de fãs. Ao pôr do sol, com famílias, jogadores de cricket e vendedores de pav bhaji e gola (raspa de gelo), é o espaço público mais democrático de Bombaim. Mais a norte, Andheri e Goregaon albergam a Film City e uma cena gastronómica cada vez mais sólida, à medida que o centro criativo se desloca para o norte.

O Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj (BOM) é o mais movimentado da Índia, ligado à cidade por táxi (balcão pré-pago à saída das chegadas, 500-800 INR para o sul de Bombaim, 1 a 3 horas consoante o trânsito), pelo metro (a Linha 3, em construção, ligará o aeroporto a pontos-chave) e por aplicações de Ola/Uber. Os comboios suburbanos são o sistema circulatório da cidade — as linhas oeste e central transportam 7,5 milhões por dia. A primeira classe (70-150 INR por viagem, oito vezes o preço normal) é a opção recomendada aos turistas; evite as horas de ponta (8-10h, 17-20h), em que se atingem 14-16 pessoas por metro quadrado. Os auto-rickshaws operam apenas nos subúrbios (não no sul de Bombaim); táxis e cabs cobrem toda a cidade. O clima dita o calendário: novembro-fevereiro é o melhor período (25-32 °C, pouca humidade). Março-maio é quente (33-38 °C). Junho-setembro é monção — chuvas espectaculares que inundam ruas (sobretudo nas zonas mais baixas), perturbam comboios e criam uma atmosfera cinematográfica única na Índia. Bombaim é segura para padrões indianos; aplicam-se as precauções urbanas habituais. Leve numerário para comida de rua e comboios; cartões funcionam em restaurantes e lojas. Gorjeta de 10% em restaurantes; arredonde nos táxis.